На больших нагрузках угол должен быть на грани детонации, на малых - нет. На больших нагрузках идеальный теоретический угол находится даже ЗА гранью детонации.

Смотря сколько топлива при этом наливать... Если например 12, то лучше пораньше, а вот если 12.7, то позднее. Я вот про что. И еще кстати видели карты мазда 3 в теме про логирование- там все экономно и "резво". И нет ничего удивительного, что при 1500 об\мин. и лоад,е 10% там УОЗ в 45 градусов. Я уверен, что АФР при этом 15.5 не меньше.. Вообщем все зависит от того сколько налить в горшочек.....
P.S. Ход поршня мазда(83.6) даже меньше Уланова(87.3) т.е. за 1 градус порота КВ поршень проходит большее расстояние в сравнении с ММС. СЖ -10 там и там- это я к теме про УОЗ и АФР. Идеальный угол должен быть таким( для атмосферников), чтобы фронт пламени охватил всю камеру сгорания в 15-20 градусах после ВМТ(в пике давления). А это можно сделать корректируя УОЗ, либо АФР ,либо и то и то... ;)

Только тут нужно определиться, что 20° это более ранний угол чем 15°.
ну так, на всякий случай, чтоб не возникало непоняток.




так и есть, и вот на меньших нагрузках УОЗ сидит в районе 30. на средних 20-18, ну а на разгоне выводить на грани детонации и эффективности (того же момента). Опять же в зависимости от оборотов.

Ты про пик давления? Если да, то я про положение после ВМТ... Имеется ввиду, что этот пик приходится в район 15-20 градусов ПОСЛЕ ВМТ- в этот момент будет самый высокий КПД и наша задача попасть с УОЗ так, чтобы фронт охватывал камеру в этих границах( точное положение между 15 и 20 нужно подбирать- оно для разных движков разное). Если рассудить по логике, то получается следующее- если при лоад 60 поставить афр 12.5 и сделать УОЗ злее стокового( при том, что афр в стоке при таком лоад помоему 14.3-7) будет примерно следующее- такая смесь имеет наиболее высокую скорость горения и скорее всего мы получим, что "бабах" будет до ВМТ- это снизит мощность и совсем необязательно приведет к детонации.... Вообщем я жду OpenPort и постараюсь настроить эти параметры, а там и будет видно....
P.S. Еще, при настройке я бы стал ориентироваться на звук двигателя, точнее на его мягкость. Если мотор отстроен идеально-он должен работать мягко без жесткости в звуке( т.е. звук должен доноситься как бы изнутри блока, а не из под клапанной крышки) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) во всем диапазоне оборотов. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) А "жесткость" и означает, что как минимум ДВС испытывает лишнюю нагрузку. Все выше сказанное это мое личное мнение, основанное на опыте общения с моторами и я понимаю, что все машины разные и для каждой нужна своя настройка... (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Поживем увидим......
Ах да и кстати кто нибудь слышал как работает и едет ВАЗ 2109 на электронике и ЭБУ "General Motors".....Кто видел и слышал тот поймет о чем я говорил когда упоминал слово "жесткость" в работе ДВС. Настолько там все отстроено, что мотор просто шепчет, другого слова не подобрать!!!! (IMG:style_emoticons/default/dry.gif)

я именно так и понял.

ну, на разных оборотах при load 60 - AFR разная, щас лень открывать сток и смотреть, не суть.

Чуть неверно. Ты путаешь с турбо-мотором. 12,5 оптимальна для турбо-мотора т.к. смесь полностью не сгорает а продолжает догорать в коллекторе вплоть до крыльчатки турбины тем самым максимально эффективно раскручивает её.
(на эту тему есть очень хороший мануал здесь на форуме по настройке Эво, полистай там оч.интересная инфа)

Для атмо-мотора таки нет конкретного значения афр, на котором эфф-ть мотора максимальна, оно переменно для разных оборотов при разной нагрузке, и подбирается методом проб и ошибок при настройке.

Вроде наоборот - беднее смесь - раньше зажигание.


15,5 на лоаде 10%? это как? на низких и средних нагрузках регулирование смеси идет по лямбде - АФР = 14,7.


Опять наоборот - если меньше ход поршня то на 1 градус поворота вала поршень пройдет меньшее расстояние. Но дело не в этом - диаметр цилиндра на Мазде больше, камера сгорания более плоская, поэтому и УОЗ больше.

Насчет смеси, все правильно - афр 12.5-13 горит быстрее , все, что богаче и беднее этого горит медленнее, поэтому при афр 12 УОЗ нужен пораньше, а при 12.7 -позднее. Про ход поршня я напутался- все правильно заметил (IMG:style_emoticons/default/mellow.gif) . А про УОЗ и афр мазда-тут полюбэ должна быть смесь беднее при таких углах, оборотах и нагрузке иначе бует "фронт до вмт". На корейцах скорее всего тоже УОЗ-ы ранние внизу да и афр большой( ну это только мои догадки) (IMG:style_emoticons/default/happy.gif) . НА мазде обратная связь вроде( из темы про логгирование) и от ЕГТ и там скорее всего коррекция смеси немножко "подругому" нежели на Лансах.
P.S.Так кто нибудь сталкивался с 2109-кой на GM-е? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)

ЕГТ ? Температура выхлопа? Да ну, ерунда, нет там такого датчика, обычная Лямбда там. А угол 45 на малых нагрузках это вполне нормальный угол, возможно там больше остаточных газов в смеси чем в Лансе или турбулентность хуже, вот смесь и горит медленее.

А почему тогда карта с температурой выхлопа присутсвует? Вообщем хз......

Вот народ, может я чо не догоняю,но, сколько инфы перерыл, нигде не разу не видел подобных рассуждений, что если угол сделать немного пораньше, то якобы фронт будет до ВМТ, да с чего? если угол меняется максимум на 4-6 градусов и то при хороших оборотах, т.е не более 10-15% от стоковых значений.

Как я понял, при настройке стараются угол делать максимально ранним, но, чтобы не звенело.

По смеси, думаю на турбо она должна быть богаче примерно на единицу по сравнению с атмо, может больше, у ево в сток картах на отсечке при полном LOAD, смесь 9.6 AFR!

именно так и есть. Максимально ранний угол, но чтоб не звенело. Можно проще, зазвенело, на 3 градуса откатили.

Я сталкивался, но дело даже не в настройках, а в том , что эти машины исключительно реэкспортные и "громыхалки" на них не устанавливали.
А для России шли машины с Январем-4, без кислородника

3 кнока - откат на 1-ин градус.

Это в автоматическом режиме делает ЭБУ сам. А я говорю при настройке изначально заложить грань детонации и отодвинуть ее на 3 градуса.

При настройке смотришь логгер, там где звенит, откатываешь угол, по принципу 3 кнока - 1-ин градус.
Потом опять тестируешь звенит или нет.

Не понял тебя, зачем сразу сдвигать угол на 3-и градуса в минус?

Наоборот относительно стоковой карты угол должен повышаться, т.е быть более ранним.

Градуса на 1-3 повысил относительно стока, смотришь звон, не звенит еще повысил, зазвенело откатываешь, правда еще смесь надо смотреть по идее по ШДК, а то может звенит из-за бедной смеси (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)

вот и я об этом.
но потом готовые свои карты (на которых отлично катаешься) например, льешь своему товарищу в такой же ланс, а у него звенит (IMG:style_emoticons/default/shok.gif) )))) и приходится откатывать на поздний угол

А у него звенеть может, например из-за деградации форсунок, мафа, большого нагара на поршне и камере сгорания или бензин хуже, много причин, так-что да, после заливки новой прошивки обязательно смотреть звенит или нет.
Еще смесь смотреть надо, есть большие подозрения, что у меня минимум на 1-цу уплыла смесь по сравнению с тем, что в картах.

Вот бы еще ШДК засинхронизировать с логгером...

ну да, все так, только вместо мафа у нас map

Хочу поделиться своими соображениями.

1. Правую часть топливной карты правлю аналогично - верх богаче стока с 12.5 на 12 с возрастанием лоада. Нижнюю часть - чуть (или не чуть беднее) стока.
Например на Лансере Х - действительно чуть - на 2-3 десятых. А на Ауте ХЛ 2,4 смесь в стоковой карте на нагрузке и оборотах (внизу справа) очень богата, вот
ее тоже довожу до 11.2-11.3.

Теперь о том как я правлю левую часть топливной карты (низкие нагрузки) - вкручиваем ШПЛ, делаем опенлуп, например по лоаду и что мы там видим на прогретой машине - мы там видим 15.2-15.6 в зависимости от модели авто. Я латенси или прямо самой картой меняю смесь на 14 (примерно). В результате, там где в карте было 14.7 будет 13.5-14.0. Далее включаю обратно клоседлуп, но смещаю его границы ближе к ХХ, делаю переход из клоседа в опен например на лоаде 40-45. Что это дает - особенно заметно на вариаторных машинах - авто на малых нагрузках начинает ехать за педалью, ощущения гораздо приятнее. Но и расход, что интересно растет не особо - тк топтать педаль не надо, время и угол нажатия на газ падают !!!

2. Теперь про зажигание. +5 градусов под нагрузкой и на оборотах по-моему это много. Будет звенеть, если не загрубить чувствительность кнок-сенсоров програмно. Я там где сильно подливаю делаю +2-3, а там где чуть бедню +1. Хотя например на Ауте ХЛ там беднил по сравнению со стоком достаточно сильно и угол вообще пришлось откручивать, чтоб не звенело.
Хотя я допускаю, что если дать угла 5 градусоав и загрубить чувствительность нок-сенсора, то мотор может и не лечь быстро, вобщем это уже дело настройщика и предпочтений клиента.

3. Самый простой и действенный способ поднятия мощности на атмо моторе - сдвинуть отсечку вверх. Например на Лансе9 2.0 особо некуда, там 7500 (если правильно помню), а на 1.6 есть куда двигать, причем значительно.

Далеко не факт... Смысл двигать отсечку, если из-за настроек грм есть пик, после которого мощность и момент начинают падать... И тут прошивкой не поможеш...