Проверка противодавления катализатора, Для оценки его "забитости" Опции

[Titus]

Не секрет, что забитый катализатор напрямую кореллирует с жором масла двигателя. Вообще, катализатор на нашем бензине - гадость редкая (а в Лансере их два, что дважды гадость) - к сожалению, этот факт признан уже многими мотористами и даже официалами, особо сильно об этом не распространяются - но оно есть, да и логически все просто - хреновый бензин догорает не в двигателе, а дальше, в том числе и в катализаторе, так как там все "нежное" (керамические соты с палладиевым покрытием, а в некоторых машинах соты металлические, что еще хуже) - догорающий бензин жгёт и запекает катализатор, либо заставляет "отделяться" от него куски. Сорри за столь простой язык, но, хочется максимально просто и понятно описать
Лансер не одинок с этой проблемой - собственно, туда попадает любая катализаторная машина, эксплуатирующаяся на Российском или Украинском бензине, который по октановому числу, степени очистки и количеству добавок весьма далек от идеала, на который рассчитана машина с завода. Производитель старается увеличить мощность - сейчас это делается методом поднятия степени сжатия, в сочетании с нашим бензином и катализаторами - это, как обычно полный "швах" в итоге. Отсюда (отчасти) и повышенный жор масла у многих к 100-150к пробега.. Причем, после капиталки двигателя оставленные катализаторы весьма быстро сделают с двигом то же самое..
Разрушенный катализатор - оскоки керамики в двигатель (случаи по Лансерам есть, много), сплавленный катализатор - перегрев двигателя, закоксовка масляных колец (как минимум) - тупо масло горит прямо на кольцах, повышенный жор - капиталка.

Лично я бы советовал вынимать катализаторы прямо при выезде из салона.. Как и что - уже описано на нашем форуме - и в виде статей и в виде отчетов с фото (Bloom, спасибо, Макс).

Но, в данном топике пойдет речь о проверке степени забитости катализатора - другими словами, о его противодавлении в выпуске.
Все очень просто
Прогреваем двигатель, до нормальной температуры, выкручиваем первый лямбда-зонд (сам зонд оставляем на разъеме, металлический корпус зонда куда-нибудь прислонить - чтобы "масса" на нем была, в отверстие, от первой лямбды вставляем трубку манометра (вставляем или вкручиваем с переходником), заводим двигатель и хорошенько энергично газуем. Если манометр покажет что-то близкое к одной атмосфере давления - катализатор забит и срочно подлежит удалению. То есть, в идеале - давления практически вообще не должно быть - все выхлопные газы должны абсолютно легко вылетать в трубу через катализаторы. Если давление есть - катализаторы забиты - газы выходить не могут.

Вот фотка даже прикольная есть - как выглядит катализатор после такой операции - светится несколько минут как "лампочка" внутри Фото сделано вчера телефоном через отверстие в коллекторе для установки первого лямбда-зонда. На этой машине катализаторы были не забиты, однако, завтра эту машину ждет операция по удалению обоих катализаторов (пробег около 33к).



PS герметичность прилегания трубки манометра к коллектору обязательна.
PPS делать очень аккуратно - все очень горячее, даже вывернутый лямбда-зонд (не забываем, что делается это на прогретом моторе). На фото видно, насколько горячее..