+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
ребята всем привет помогите почему мой лансер 9 2005 года перестал заводится с первого раза что за причина раньше токого не было
Подробнее бы Пока что похоже на вопрос из области "угадай мелодию с одной ноты"
Ну, и где Вы территориально.
У меня такая фигня была - проблема в итоге оказалась в автозапуске. Но без подробностей - гадание на кофейной гуще.
топливо, бензонасос, бензофильтор, больше инфы бы
а причем здесь руки? сушка, для начала поменяй свечи, провода, помой(а лучше купи новые) форсунки, закажи дросельку у виктора, поменяй лямбды и датчики воздуха, а также замени топливный фильтр и насос в баке. после этих процедур все должно восстановиться, если не восстановится, то мерь компрессию и скорее всего по году твоего авто тебе нужно будет делать капиталку.
Решил парня совсем запугать?
Непонятно. Может там проблема как у меня в контактной группе?
По диагнозу: "не заводится с первого раза" самый полный способ лечения у ГМП.
Остальным можно не стараться - всё равно не переплюнете!
я живу на смоленщине
сушка, начни постепенно со свечей и фильтра в баке.
меняй бензонасос и будет тебе счастье,недавяче пережил тоже, бош от 2110 ,но перед этим сменил фильтр,заправку и свечи
Не факт, что в насосе дело
Не. Я всё-таки удержусь, чтобы комментом никого не обидеть! http://smayliki.ru/smilie-1161819975.html
хотяб описал манипуляции проделаные чтоли....
а вот у меня лансер зимой кольца пускает из трубы иногда, почему?
Пукает?
Переместил тему. Все-таки в разделе умелых рук наши переделки и доработки, а не вопросы по проблемам с двигателем должны быть. И переименовал, для большей информативности.
Ильгиз, спасибо
Ты опиши подробнее проблему, какие манипуляции производишь на авто?!
П.С. я заменил контактную группу, машина заводится с полоборота.
Решил не начинать новую тему подскажите Маньяки. Вставил ключ в замок зажигания, повернул раз машина не заводится хотя видно по приборке что все немного гаснет, второй раз ключ повернул опять машина не заводится, и так раза три потом хватает и машина завелась. Поворот ключа не сопровождается никакими звуками когда машина не заводится, просто тупа не заводится и все. Что может быть?
DEL
Привет ребята !
С зимы начала плохо заводится машина .. стартер крутит, аккумулятор нормальный, свечи нормальные, а не заводится толком (с 3-5 попытки).
Недавно заметил, что при включении зажигания неслышно бензонасоса.
Раньше после включения зажигания начинался тест.. лампы горят и гаснут и в тоже время сек 4 отчетливо было слышно как качается бензин потом выключается и тишина, после чего я обычно и заводил.
Посоветуйте как решить проблему (может быть из за забитого фильтра) ?
Спасибо.
Бензонасос включается при повороте ключа "на старт". Его не может быть слышно при просто включенном зажигании.
И не слышно как поступает топливо ? при включенном зажигании в самом начале (сек 3-4) ?
Я по привычке работы на дизелях всегда жду когда погаснут все тестовые лампы. Машина не издаёт ни звука.
Я бензонасос вообще первый раз услышал, когда у меня ДПРВ "заболел"
Что - не знаю. Но похоже это надо восстановить .
ХЗ - может у меня слух именно на эту звуковую частоту не "заточен".
Ты завтра поспрашивай в рабочий день - народу много будет. Может я ошибаюсь.
Вспомнил! У меня по днищу трёхслойная шумка - может я поэтому его не слышу?
все возможно ..
бензонасос и правда включается только когда крутиться коленвал
Я не знаю, но попробую объяснить. Ну это значит, что ДПКВ "считывая" метку проходящую мимо него, при вращении коленвала стартером, выдаёт сигнал в контроллер, что коленвал крутится, который и "включает" бензонасос
Могу подробнее
Это означает всего лишь то, что просто со включением зажигания бензонасос на Лансере молчит, а при включении стартера - начинает работать. Что именно Вы слушали 8 лет - загадка..
вот у меня всплыла проблема
На клубе была темка, совершенно неожиданно и негадано перестала заводиться машина - как правило после какой либо поездки - будь она 6 часов или 30 минут - заменил со своими кривыми ручками группу контактов зажигания ВЧера вечерком, заводилась бодрячком, утром опять подташнивая завелся двигатель, проблема не решена.
что знаю и не знаю
1 бензин не лукойл и не газпром - езжу на нем мес 3
2 свечи когда меняли не знаю
3 топливный не меняли вообще
4 аккум 7 лет родной - недавно заметил матюки радар детектора на него из за напряжения в сети около или ниже 10.7
5 все ремни менял недавно
6 после таких запусков на прогретую бывает обороты прыгают до 2х тысяч сразу после завода и обратно падают.....
дабы не плодить вторую тему..
Начала тоже плохо заводиться с утра(вечером лучше, но все равно не с первого раза).
Раньше вжиу вжи завелась, сейчас кручу стартер 4 подхода по три секунду, на 4-й раз заводится.
никаких посторонних звуков, слышно как работает стартер, бензонасос.
Грешу что бензин стекает обратно в бак из-за отсутствия давления.
Свечи менял 14 000 назад, фильтры, в баке, тонкой и грубой очистки в том году, воздушный 6000 назад, форсунки чистил самостоятельно неделю назад, распыл у всех ровный не текут, заодно поменял на форсунках фильтрики, хотя они были чистыми, масло не жрет.
После завода с динамикой все ок, разницы с парумесяцев назад не ощущаю.
Был в сервисе, заправлял кондей, походу спросил что может быть у мастера, говорит чистить форсунки, почистил, толку 0.
Ехать куда-то на диагностику? С чего начать? Давления в системе после заглушки двигателя? Компрессия?
Ой ли
А как мотивировали, что именно бензонасос? Когда машина заводится - едет нормально, динамика в порядке, как ты писал? Причем тут бензонасос тогда?
Датчик распредвала стоит попробовать подставить заведомо рабочий, и посмотреть, что будет. Копеечный тест и на несколько минут
Titus, тут логика простая. В бензонасосе есть обратный клапан. Если этот клапан негерметичен, то после того, как заглушишь двигатель, то топливо под давлением, стравится через этот клапан обратно в бак. Т.е. при заводке двигателя, в топливной рейке не будет необходимого количества и давления топлива. Поэтому нужно несколько раз крутнуть стартером, чтобы бензонасос поработал и накачал достаточное количество топлива для заводки. А во время холодного старта двигателя, ему нужно гораздно больше топлива, чем когда он просто работает.
Клапан в насосе?
Проверяется замером давления в рампе - сколь быстро падает давление после глушения двигателя, если это делали и признали, что это именно клапан - это еще полдела.
А так - попробуй то, что я написал выше, у меня в свое время тоже была эпопея и очень много умных мнений "это точно насос, зуб даю!"
Я совет выше дал
На практике чаще оказывается что клапан и насос не причем. К тому же, проверить клапан манометром не трудно, подкинуть заведомо живой ДПРВ - тоже минутное дело
А прямо справа-вверху у клапанной крышки и шланга вентиляции картерных газов, прикручен одним болтиком под 10й ключик, на него одет разъем.
Меняется, и правда, в считанные минуты, главное аккуратно и не спешить
Вот фото:
У меня были проблемы с запуском, либо не заводился с первого раза, либо первые секунды был очень сильный провал с оборотами. Приходилось при запуске перегазовывать как на карбюраторе. Неделю назад удалил оба катализатора, причем на вид они были довольно чистые, теперь машина заводится без проблем.
Хм, тоже интересно, спасибо за Ваш опыт
Да, какое реле, зачем и куда?
Обратите внимание на регулятор давления в рампе. Проблема кроется там. При условии, что форсунки не текут, топливный фильтр собран правильно, с установкой всех резинок. Бензонасос не при чем. Регулятор можно проверить в домашних условиях. Если что, скажу как.
скажи, мне интересно
Думаю что не ново.
Берешь обычный насос с маномертом, снимаешь с него штуцер для накачки колес. Снимаешь регулятор с рампы, надеваешь шланг непосредственно на штуцер регулятора, хорошо обжимаешь, чтобы небыло утечки воздуха из под шланга. Качаешь примерно 3 очка, (всё зависит от точности показания манометра) должен произойти сброс клапана, пошел сброс, хорошо. Затем качаешь снова, не доходя до порога сброса и так оставляешь. Смотришь как быстро будет теряться давление и падать стрелка. Можно оставить на несколько часов. Если происходит падение стрелки, то пропускает. Если нет, то повезло. Рабочий клапан .
а насколько часто умирает этот клапан? Или у кого была такая поломка?
Как народ говорит, умирает редко. Чаше начинает подклинивать или пропускать. Себя клапан выдает при проверке, но на станциях его редко кто проверяет.
Я после замены топливного фильтра, грешил на свою невнимательность при сборе фильтра. После простоя, заводилась не с первого раза или приходилось стартер крутить на 1-1,5 сек дольше, но не всегда. При этом, сбор фильтра на 100% правелен, форсунки не текут. Остается регулятор. Почему регулятор? После ночного простоя... утром сдергнул с топлевного насоса провода, и начал заводить, завелась очень туго и закрехтела, затряслась машинка, все это продолжалось не больше 2 сек. Это говорит о нехватке топлева (пропуске регулятора). Раньше при таких же манипуляций с отключением бензонасоса после простоя, заводилась хорошо и работала около 5 сек ровно, затем глушил сам. Так сбрасывают давление топлива в магистрале, перед ремонтными работами.
D.Kukovitsa, речь про этот клапан? http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/scheme.aspx?modelid=F3D8969C-3EB1-47B5-A981-1C84D9AEDC03&pid=C8603D63&office=ru
Речь про регулятор давления на рампе (в нем клапан, если так можно назвать). У Вас Cedia, у нас на Lancer 9 нет такой детальки, что вы показали.
D.Kukovitsa, у нас эта штука называется тоже "регулятор давления"... и у себя кошусь на него.... зажимал в шланг его и дул компрессором него - до 3 очков чуть пропускает, после 3 очков открывается на всю... вот просто интересно - должен ли он "чуть пропускать" или нет...
Думаю, что не должен пропускать, т.к его роль держать в рампе определенное давление, если он не будет открываться, в рампе будет переизбыток давления, форсы будут безбожно лить. Если будет всегда пропускать, будет недостатоное давление в рампе, отсюда плохой распыл форс, плохой завод после простоя авто.
D.Kukovitsa, не... переизбытком и недостатком не страдает - в цедиях еще ТНВД, в котором две обратки (то что не всосал ТНВД и то что не влезло в рампу)*.... проблема только в запуске... ну как проблема - чуть дольше крутить нужно...
*от ТНВД до форсунок давление не падает пока стоит час или даже ночь...
Седиа отдельный вопрос для разговра, я говорю о Lancer 9. Как у Седиа устроено ни знаю.
Lancer 1.6MT 4G18
На холодную стала заводиться 4-5 оборотов стартером, потом расколбас непойми на каких оборотах (наверное 400-600 об/мин),
как будто не все цилиндры включились. и так 2-4 сек.
Потом обороты возрастают до прогревочных и с прогревом падают.
На прогретую заводится за 2-3 оборота стартера и сразу выходит на холостые.
Свечи смотрел - в норме. До этого поменял один ВВ сгоревший. (в нем электрод перегорел и остался на свече).
С плохим ВВ заводилась на холодную так же плохо.
Короче замену сделал, а симптомы остались.
Думаю клемму что ли скинуть - переобучить ECU.
больше похоже на сброс давления в топливной магистрали. У меня так происходило при первой заводке после замены топливного фильтра. Потом нормально. Давление держит
Да вот и непонятно.
Сначало плохо заводилась на холодную -троила.
На горячую схватывала отлично.
Нашел сгоревший ВВ. Заменил.
Но симптомы остались.
приключилась и у меня сегодня трудность с заводом авто на холодную. Вобщем пришел, вкл зажигание, старт, завелась как всегда, но заглохла через 2 сек. Пробую заводить опять - нифига. Стартер крутит а реакции - 0. Хотя звук прокручивания стартера не такой как всегда, а как будто стартер в холостую крутит не цепляя маховик. Но при этом лампа давления масла погасла, значит коленвал должен был крутится. Сделал пару таких безуспешных попыток, открыл капот, пошевелили провода и опять заводить. Снова пару безуспешных попыток и теперь стало слышно как двиг начинает схватывать но не может завестись. Опять кручу стартер и жму на газ. И вот с трудом двигатель завелся. Его не колбасило, обороты остановились на 1500. Дал поработать так около 5 мин. Заглушил. Теперь завелась с пол пинка. Опять заглушил - опять завел без проблем. Поездил сегодня, машина ведет себя так как и всегда. Заводилась потом тоже нормально. Может у кого было подобное, а то даже не знаю на что грешить...?
Если снова такое повторится, выкрути свечи, посмотри, если в бензине залиты, значит копать в сторону зажигания. Если сухие, в сторону подачи бензина.
Хотя, если залита одна, две свечи, а другие сухие, то обрати внимание на форсунки, возможно после длительной стоянки они текут, думаю чистка поможет.
Форсы чистил 15 тык назад, правда не на стенде. Просто интересно почему машина вчера, после того как завелась, и сегодня ездила нормально и заводилась без проблем?
Ага, он родимый. Я свой не так давно поменял. И проблему как рукой сняло
Да нее, там всё просто. 2 болтика открутил, отодвинул хомутик с шланга, снял сам шланг, и всё в обратной последовательности. Чуть конечно неудобно откручивать/закручивать болтики, места маловато. Будешь закручивать болтики, смотри не перетяни. Там большого усилия не требуется. После замены понаблюдай пару дней, нет ли запаха бензина под капотом. Удачи!
Ребята проблеммы в обычном ДВС всего 2 :
1. нечему гореть.
2. нечем зажигать.
Нужно опредилиться.
Ну и цена на него Чтоб его менять лучше быть уверенным, что он всему виновник
Лансер 9 2006 года перестал заводиться, и заводился только с 10 раза и то не факт, в результате диагностики выяснилось что умирает датчик положения распредвала MD 327107, 100 у.е. и машина стала заводиться с полоборота!
Всем привет! Не знаю куда отнести данный пост, поэтому опишу здесь.
Ремонт контактной группы! Надеюсь кому-то и поможет. Цена новой контактной группы 700 рублей. Самостоятельный ремонт занял один час времени.
Так начнемс: Снимаем кожух рулевой колонки, он держится на трех шурупах снизу. Откручиваем еще два шурупа нижней панели и приопускаем нижнюю панель она повиснет на проводах. С левой стороны где у нас включается повторитель поворота на одном саморезе держится контактная группа. Откручиваем саморез и вынимаем контактную группу. Контактная группа подсоединена двумя фишками проводов. Извиняюсь за фото снимал на телефон.
Добрый день. Опишу суть своей проблемы: с недавнего времени возникла проблема с запуском авто. Двигатель в движении работает без нареканий, но стоит его заглушить - можно уже не завести (50/50 как в рулетке). Стартер крутит, сразу возникает как бы первая вспышка в цилиндрах, после которой обычно двигатель заводился, но вместо этого тухнет...и все, далее стартер крутит вхолостую. Свечи выкручивал, на первом и втором цилиндрах в норме, на третьем - темная, влажная, залита топливом, на четвертом цилиндре - не залита, но с черным пятном нагара на изоляторе. Все свечи в снятом состоянии показывают искру, как положено. Но чтобы исключить их неисправность, свечи заменены комплектом ранее стоявших рабочих свечей. Периодически выскакивает ошибка двигателя, которую скидываю снятием клеммы аккумулятора. Ранее сталкивался с неисправностью одной из катушек зажигания, машина заводилась, но на ходу появлялись резкие провалы (отказывали две свечи разом) - сейчас симптомы не похожи.
Опираясь на разнообразную информацию на форумах и мануал, определил для себя несколько потенциальных причин:
1) Давление в системе подачи топлива не соответствует необходимому (нужно его замерить спец.манометром). Отсюда вытекают возможные подпричины:
а) Неисправен топливный насос, не создающий необходимого давления в топливной магистрали
б) Забит топливный фильтр (в любом случае - это один узел с насосом, находящийся в бензобаке)
в) Неисправен клапан-регулятор давления на топливной рампе, стравливающий нужное давление обратно в бак
г) форсунки пропускают в закрытом состоянии, опять же снижая необходимое давление в системе питания
2) Неисправность датчика положения коленвала двигателя. Причем мануал гласит, что в результате этой неисправности, получаем полный отказ системы впрыска (рассматриваю как основной вариант своей проблемы, но в связи с недостатком практических знаний, не могу понять насколько это так). Нужно считать ошибку двигателя, хотя ее может и не быть сразу, как http://www.drive2.ru/l/3560958/
3) Неисправность датчика распредвала (датчик фазы по мануалу, насколько я понимаю)
4) Неисправность контактной группы замка зажигания (хотя в моем случае стартер крутит - исключаем)
5) Неисправность сигнализации (опять же, стартер крутит, на свечах есть искра - исключаем)
Итак, уважаемые мэтры, какие мысли будут по причинам вышеописанного?
Faust_, привет, хм, начать стоит с чтения кода ошибки, дальше можно будет уже не гадать, а предположить что-либо конкретное
Завтра поеду считаю код ошибки и на диагностику давления в системе подачи топлива. Отпишу по результатам
Я думаю, что давление топлива тут не причем, машина ведь нормально едет, нет потерь в динамике?
Потери в динамике на ходу не заметил. Сегодня вечером пробовал заводить - завелась без проблем...Загадка...
Да никаких загадок
Прочитать код ошибки, когда он появится, попробовать подкинуть заведомо рабочий ДПРВ.
датчик положения именно распред вала, а не коленчатого? Я просто почему то про второй больше думаю
Насколько я понимаю принцип работы системы питания на ДПКВ завязано управление топливного насоса, поэтому при выходе его из строя, бензин не будет поступать. Так?
Именно распредвала. ДПКВ пока не трогайте
Примерно так
При убитом ДПКВ двигатель запустить вообще не получится.
Все понял, спасибо за советы и ваш коллективный опыт. Завтра попробую найти ДПРВ для тестов
Пробовал как-то завести авто с отключенным ДПРВ. Не заводится 100%
Попробовал ради интереса, т.к заходил спор на форуме, одни говорят заводится, другие не заводится
Случаев, чтобы "моросил" ДПКВ, если честно, еще не доводилось видеть - почему-то, он обычно если сдох, то сдох, либо бабочка болтается.
А вот по ДПРВ бывают всякие чудеса, оно обожают "моросить"
Дальше, если по теории.
При запуске мозги синхронизируют показания ДПКВ и ДПРВ, при наличии показаний с ДПКВ начинается подача топлива, дальше машина едет только по ДПКВ - в работе уже заведённого двигателя ДПРВ не участвует вообще.
Пока наблюдаю за работой и изменениями по работе нового ДПКВ. Время покажет. Если неделю откатаю по жаре без тупняков, значит точно виноват ДПКВ.
Если бабочка болталась, она бы в щепки разрубила весь датчик. Лопасти там ходят в паре мм от "усов" датчика.
Синхронизация искра-топливо идет по показанию ДПКВ.
Бабочка могла болтаться просто в радиальном направлении (срезаны усики) - в таком случае она ничего не разрубит.
Если бы болталась в осевом направлении - то да, срезала бы и пострадала бы сама.
Опыт интересен - пиши, как будет дальше, заранее спасибо
Вчера поставил новый датчик положения распредвала. Сегодня в течении дня ездил в городском режиме, пока без выкрутасов. Вот несколько фото:
Сравнение старого и нового датчиков. Новый несколько грубовато сделан на мой взгляд, хотя оригинал, судя по упаковке. И без маркировки на корпусе (это действительно странно)
Буду тестировать дальше
Куплен по коду в магазине запчастей из наличия. Фото коробки от датчика:
и внутри датчик был запакован в целлофановый мешочек
Похоже, что вам продали подделку. Первое, что вылезло в поисковике:
Не исключено. По данному номеру в "известном магазине" бьется так же датчик абс на Chery (он и визуально похож, судя по картинке), но на его коробке врядли будет написано Mitsubishi Motors. На моей коробке написано "сделано в Германии", а на этой "... в Японии", может отсюда разница в обертке. Повторюсь, я его покупал из наличия в автомагазине, поэтому особо выбирать было не из чего.
Кстати, сегодня второй день тест-драйва, все работает нормально. Похоже, именно в нем проблема была. Всем спасибо, навели на правильный путь решения проблемы))
А какие симптомы у тебя были?
Тоже проблема утреннего запуска в мороз. В общем чем ниже температура тем хуже запускается. Все проверял все смотреть все датчик кроме ДПКВ (бабочка на месте) подменивал. Выяснил в -20 если отключить ДПКВ и покрутить двигатель раза 3, потом подключить датчик, машина заведется только после 3 попыток, но если отключить катушки зажигания, покрутить двигатель 3 раза, потом подключить катушки, двигатель заведется с первого раза. Принудительно подключал насос чтобы создать давление (мерил 2,85 Атм ) - не помогает, после этого все равно двигатель надо крутить несколько раз. Вроде выясняется что двигателю не хватает бензина, при холодном запуске, чистил форсунки но они все в норме, даже заморозил их на 2 часа при -20, срабатывают с первого раза.
Вот только озадачили меня форсунки, я думал форсунки должны распылять факелом (так и происходить если подать на них какой нибудь карбклинер или другой спрей) но вчера я взял бутылку, налил бензина, создал давление 2,5 атм, подключил форсунки и она распыляет двумя струйками ни о каком факеле речи и не идет, Вопрос так и должно быть???
Смотрел и его и показания его через OBD II все он правильно вещает... как и все остальные датчики, компрессия в норме, давление топлива тоже, метки на месте, бенз менял, свечи-катушки ставил заведомо исправные. Сейчас грешу на форсунки типа не распыляют, а льют струями, что в сильные морозы приводит к плохому испарению и не заводу.
Все фигня, поставил б\у форсунки (промыл, почистил) - тоже не идеально льют, но двигатель стал работать ровнее, а заводится, в мороз, также плохо ...
Доброго времени суток всем! Прошу помощи! мой лансер 9 2006 года не заводится совсем! Сначала заводился со второго-третьего раза, сначала на горячую, а потом и на холодную, потом пару дней с десятого, а теперь совсем не заводится. Бензонасос качает, стартер крутит, но свечи сухие и нет искры! Может сигналка или с мозгами что? Подскажите, куда копать?
Есть подозрение на датчик положения распредвала, его бы я проверил в первую очередь, тем более что снять его 2 минуты. Подкинуть с другого авто, он стоит на очень многих двигателях Митсубиши (MD327107). А так же проверить его разъем. Есть вероятность, что это датчик положения коленвала, но до него добраться гораздо сложнее, надо снимать шкив коленвала и защитный кожух ГРМ.
вчера завел со второго раза с педалькой газа в пол, съездил по делам (машину не глушил). На стоянке заглушил и завести уже не смог. Через час завелась с первого раза - заглушил попробовал еще раз - со второго с тапкой в пол, третий и последующие попытки - хрен. ДПРВ подкинуть с другой машины не получилось... Кстати, когда заведенная, то едет нормально, холостые обороты стабильны в районе 700.
Диагностика рулит.Ошибка "неверный ключ иммо", устранили, заводится с первого раза. Приговорили датчик кислорода верхний... Вот думаю какой ставить... на оригинал цены кусаются...
skisar, если диагноз и правда верный, то Вам сюда:
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1610
При определенной сноровке ее можно открутить и обычным ключом, либо купить в ближайшем магазине спец. ключ - по сути - торцевой с разрезом под провода.
Сервис, который не будет - ну и не едьте на него больше
Вопрос в том, чтобы верно был диагноз поставлен - снять с лямбды осциллограммы, изучить их, просто так бездумно менять датчики - недешевое удовольствие.
Специальным можно открутить не снимая термоэкран, в этом фишка
Если настроен на замену, можно и головкой открутить, предварительно обрезав провод) или свечной трубкой.
Вот я к тому - стоит ли та морока - проще найти вариант воспользоваться спец.головкой
Ребятешки, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался!?
На холодную авто заводится с пол тычка, а прогретая 2-3 секунды стартер крутит!?
Как тут уже писали, может давление в рампе сбрасывается, или датчик начинает потраивать. Свечи не смотрел.
P.s. Lancer 9 2005
Замена адсорбера и клапана не помогла... Ищем дальше
ДПКВ еще попробуй поменять...
И так, эпопея с незаводом после простоя и в жаркую погоду решилась заменой топливной рампы. Видать какая-то форсунка таки переливала, хотя на стенде все выглядело ОК
тупо рампу меняли или с форсами?
Добрый День.
Подскажите что могло произойти, почистил ДЗ (амадеус) и ЕГР, завел отрегулировал ХХ по процедуре, и заметил что машина стала периодически плохо заводиться когда немного постоит, стартер крутит 5-6 сек. либо заводится и сразу глохнет? , на холодную заводится всегда и без проблем?
STALLER, приветствую, была аналогичная проблема при деградации ДПРВ. Ради проверки можно подставить заведомо исправный и посмотреть - уйдет ли проблема
Чаще всего ошибка при этом не фиксируется, если не горит значок "чек энжайн" - считывать особо и нечего.
Скорее всего, просто совпадение, можете проверить еще РХХ:
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=8091
STALLER, приветствую, тяжело сказать, входных данных практически 0.
Не пробовали подставить заведомо рабочий ДПРВ на машину? Взять у соседа и тд. Просто, тот мог сдохнуть, а еще один новый мог приехать уже дохлый - брак никто не исключает)
Если не поможет - побольше бы описания симптомов, не светятся ли ошибки какие.
Хм, трудно сказать.
Форсунки можно попробовать промыть на уз стенде, с обязательной проливкой в мерные колбы до и после, чтобы оценить - что и как с ними вообще, что будет после промывки.
После замены форсунок пробовали ставить заведомо исправный ДПРВ?
Нет, что то не подумал ))) попробую )))
Лучше исправный клапан поставить, просто выключать ЕГР без корректировок в мозгах не рекомендуется - будет детонация в некоторых режимах.
А ели автомобиль прошит под евро 2 это не подразумевает отключение клапана?
Хотя ели он у меня влиял на работу двс наверно не был отключен...
Обычно нет, корректировки под отсутствющий EGR оговариваются отдельно с настройщиком, далеко не все умеют это делать грамотно и правильно.
Решилась проблема когда стартер долго крутит после простоя 10-15 минут
доброго времени суток! имеется лансер 1.6, 2006 г.в, прошу помощи у маньяков.
суть проблемы: на холодную при заводе 400-500 оборотов, пыхтит дергается пока не прогреется до рабочей температуры, также не хочет ехать до прогрева. после прогрева едет лучше, но под нагрузкой движок чуть поддергивает и трясет когда жмешь на педальку. на холостых после прогрева до рабочей температуры работает как часы 800 держит ровно и четко.
что сделано: капиталка движка (была разбита направляющая впускного клапана, заодно кольца поменял); насос заменем на бошевский (мерял давление 3.1 на холостых, 3.6 на оборотах); форсунки мыл сам, распыл более-менее ровный; вымыт рдт (при 3.5 открывается, при 3.0 закрывается и держит, правда не долго 2-3 мин.); свечи менял на новые, вв провода и катушки прозвонены, все в норме. после 500 км проверял свечи---все 4 в черной СУХОЙ саже, (масло не берет ни грамма).
ошибок никаких не горит.
получается богатая смесь. по расходу в 7-8 литров (по книге завода) влаживаюсь.
1) не высокое ли давление в рампе (маловероятно)? сколько должно быть?
2) может ли ДПРВ влиять на момент времени открытия форсунки (ну типа форсунки поздно открываются и бенз не успевает сгорать)? на датчик грешу потомучто отдавал точить голову не сняв (поленился да и не подумал), может когда точили расхерачили его?
далеко. беларусь, г. гродно
нашел интересное видео о диагностике ДПРВ: https://www.youtube.com/watch?v=eq-6H-1rQWA
Опыт есть у многих и разный, лучше поставить оригинал - хватит на дольше всего, опять же, по опыту
Ребят, помогите! Лансер 9 1.6 2006 год. Живу в Тамбове. Симптомы похожи как у предыдущего оратора. ТЁПЛЫЙ двигатель плохо заводится, раза с третьего. Холодный и горячий с пол оборота. Прогретый на холостых немного подтряхивает. Чек не горит. Изменений в динамике особо не заметил, если только самую малость хуже тянуть стала. Свечи менял, форсы чистил, фильтр топливный тоже меняный. ничего не помогает.
Подозрение на датчики ДПРВ и ДПКВ и на топливный насос. Но если причина была бы в топливном насосе, думаю холодный тоже плохо заводился бы.
На обум что то датчики менять не охота-накладно.
Может у кого то было так же??? Как решили вопрос?
По симптомам похоже на ДПРВ.
Подкинуть заведомо рабочий, посмотреть, как и что будет
Будете покупать - берите только оригинал, Era и прочий хлам будут глючить.
Спасибо за совет! Пробовал подкинуть рабочий датчик, ничего не изменилось. Дело не в нем. Топливную систему тоже всю перебрал. Может датчик ОЖ глючит? Или в чем еще может быть причина?
Датчик ОЖ можно проверить диагностикой или тестером.
Ошибки никакие не светятся?
Ошибок ни каких нет. Еще заметил такую особенность-если машина после остановки двигателя постоит недолго, приблизительно минут 30 то при старте сначала схватывает, начинает троить и глохнет. Все это происходит быстро, а если в это время дать немного газа то заводится нормально. Если долго машина постоит, например час или два, тогда уже просто приходится долго крутить стартером, никакая газулька не помогает. ну а как уж совсем машина остынет то заводится норм. Уж не знаю где копать(
Проверять все, что может иметь отношение к запуску.
ДПРВ (уже проверяли), ДПКВ, датчик температуры ОЖ, MAP+IAT, первая лямбда, РХХ, ДПДЗ, в принципе, особо больше ничего и не вляет на запуск, вроде ничего не забыл)
Буду проверять! Как найду причину-отпишусь!
Обязательно, если будут нужны советы - пишите, удачи!
Всем добрый день!
Мне нужна ваша помощь. Неделю назад двигатель затроил, появилась детонация, пропал ХХ. Сразу отогнал на СТО, причина оказалась в провороте бабочки коленвала. Бабочку и шестерню ГРМ заменили, вышеуказанные проблемы исчезли, но появились новые. В процессе поиска неисправности мастер выкручивал РХХ, проверял и чистил. После ремонта стала залипать педаль газа, хотя дроссель стоит исправленный, год назад заказывал у Виктора. Пробовал отрегулировать винтом регулировки положения дроссельной заслонки (закручивал до крайнего момента, чтобы положение ДЗ по датчику оставалось 0%), немного стало лучше, но все равно закусывает педаль. Вариант с закусом тросика отпадает, так как пробовал рукой повернуть ДЗ, залипает именно она. Стоит ли почистить и смазать саму ДЗ?
И вторая проблема - до поломки бабочки машина всегда заводилась с первого раза, примерно со 2-3 поворота стартера. Теперь схватывает сразу, но глохнет, не хватает оборотов (если поддать газа то заводится). Со второго раза заводится нормально, обороты сначала 1500, после прогрева снижаются до 750-780. Пока что грешу на то, что на СТО не смазали РХХ, сегодня буду чистить и смазывать самостоятельно с проведением адаптации РХХ. Но закралась мысль, что в этом может быть виновата чистка форсунок (пока машина была на СТО попросил заодно их почистить).
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |