Обманки для второго лямбда-зонда, Три варианта Опции

[Animality]

Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента.
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода кондинсатор, а именно установив его паралельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.

Жалко не сделал фотки, по весне перенесу конденсатор в салон, а пока он болтается под машиной.

После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить.

P.S. Не знаю как работают другие действенные способы, но помойму этот самый дешевый. Да простят меня мастера которые пользуються другими методами борьбы.
P.P.S Народ, только не пишите как найти те 2 заветных провода... Там 2 провода по которым идет 12В. Вычислить их эллементарно-тестером, вычисляем по 1 лямбде. так как контактов 2 Вы сразу не найдете. ТЯЖЕЛО??? Ну тогда обратитесь за сторонней помощью. Самому лезть не реккомендуется, попадете в стоимость лямбда зонда. Так для справки бу-50уе, неоригинал-100уе, оригинал-170уе. будьте бдительны.

[Titus]

Финальная редакция статьи от 22 января 2012 года.

Собственно, теме дано начало, с вашего позволения, продолжу, коснувшись всех 3х методов, и, приведенного выше, тоже..
Ибо, пора окончательно, раз и навсегда взять и закрыть эту тему - чтобы все знали точно - как именно это делается. Когда появится 4й и последующие методы - добавим и их. Но, пока что, науке известны только 3 общераспространенных метода "глушения" второго лямбда-зонда.

Итак.
Animality отлично описал вверху теорию - что зачем, да как, посему, повторяться не буду, да и вот тут Что такое катализатор и надо ли с ним бороться? тоже понаписано, можно лишь напомнить одно, что показания двух лямбда-зондов должны отличаться друг от друга, в определенных пределах и допусках, чтобы мозги считали, что катализатор у нас есть и работает (если просто выключить второй лямбда-зонд, из разъема - мозги не будут видеть с него никаких показаний и опять же, войдут в аварийный режим, почему и приходится вот так вот изголяться..).

Способ первый - чиповка
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
На нашем форуме с этим дивно справляется Ёжик Пых

Способ успешно опробован на Lancer.

Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.

Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).


А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
Прошу обратить внимание, что 21.01.2012 чертеж был заменен на абсолютно правильный и проверенный


Этот же чертеж в .pdf - для удобства, из PDF печатается красивее, спасибо dmitrij_b:
Обманка.pdf

После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.

Способ успешно опробован на Lancer.

Способ третий - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:




Тут прошу обратить внимание - что на схеме выше цвета проводов приведены именно для участка "лямбда-зонд - разъем", а не для участка проводки "разъем лямбда-зонда - мозги авто".

Способ успешно опробован на Lancer.

Способ четвертый - электронная обманка, при помощи одного резистора, (с) K0nstant1n, успешно опробован на Lancer
За основу взята верхняя схема, ее можно упростить - достаточно просто одного резистора.
Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния - 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда,
далее очень внимательно:

1. На участке "лямбда-зонд - разъем" - цвет сигнального провода синий.
2. На участке "разъем лямбда-зонда - мозги авто" - цвет сигнального провода белый.

Проще паяться по второму варианту - ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.

Способ пятый - электронная обманка, при помощи одного конденсатора, (с) Animality, успешно опробован на Lancer

Пятый способ описан в первом посте данной темы.

По цветам, еще чуть.

Дабы не было путаницы. Цвета проводов на участке "разъем лямбда-зонда - мозги авто" (цвета для Lancer-1.6 IX MT/AT):
Белый - сигнальный.
Черный - масса.
Красно-Жёлтый - подогрев.
Сине-Жёлтый - подогрев.

* * *

Вам решать, каким способом Вам удобнее воспользоваться

[epoleschuk]

Способ третий - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:



....
Могу лишь прокомментировать, что это чуть более правильный метод, нежели привел Animality, хотя, и описанный им метод (просто один кондер на 2.2Мкф) будет работать тоже, выбирайте, что больше по душе На фото вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка -....

Севодня паял кондер на вторую лямбду, могу добавить что расцветка проводов у меня не такая,
чёрный, красный, белый и синий, кондёр впаял между белым и синим. =)
причём такая картина как на первой лямбде так и на второй.

может кому то поможет инфа

[KATALkin]

я здесь только что обновился, поэтому прошу снисхождения за возможные ляпы!
история аналогичная твоей: второй год как выбил каты, а на чек забил попросту, появилось желание исправить ситуевину.
использовал третий описанный метод обманки. С проводами такая история до разьемов датчиков как у тебя красный черный синий белый, потом к датчикам два белых два черных.
сразу заморочился в салоне (в ногах у пассажира) сопротивление 0,25 конденсатор 2,2мкф неполярный, спаял синий и белый (по схеме)
результат : в течение первого раза - ок, глушишь, снова заводишь горит чек, в чем косяк не пойму.

отпишись за свой результат