Версия для печати темы

Автор: Mihail V 9.9.2010, 17:39

Итак, симптомы знакомы многим "лансероводам", вентиляторы крутят постоянно, в результате этого большой круг не может открыться, нижний патрубок холодный!

Для начала стоит убедиться в исправности термостата, лучший вариант конечно, это снять его и опустить в кипяток, открылся? Значит все норм.

Но можно проверить и другим методом, безразборным:

Для этого, на работающим двигателе, при работающих вентиляторах, трогаем нижний патрубок - холодный? Скидываем разъем (большой 3х контакный), вентиляторы останавливаются, контролируем температуру двигателя на приборке и трогаем нижний патрубок - начал прогреваться? Нагрелся? Значит термостат исправен!

ВНИМАНИЕ!!! БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СПОСОБНЫ ПОВРЕДИТЬ ПАЛЬЦЫ, ПОЭТОМУ, ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!

Так же стоит проверить датчик температуры, тот, что вкручен в корпус термостата, делается это тупо тестером, датчик проверяется на обрыв. Есть специальные проверочные таблицы, в издании от "третьего рима", в оф. руководстве, но вдаваться глубоко в эти дебри думаю не стоит, если датчик не в обрыве и не замкнут накоротко, то он исправен!

Ну и остается последнее - модуль управления вентиляторами, дело в нем, т.к. больше нечему!
Конструкция его довольно хитрая и замороченная, он имеет 3х проводную схему подключения, масса, +12В, и цепь управления по шине данных от ЭБУ двигателя!!!
Вся проблема, а в общем то проблемы никакой и нет, заключается она в пайке пастой элементов на плате модуля. Все что нужно сделать, это разобрать модуль, открутить плату, и хорошенько пропаять все элементы на плате включая основной чип. И все заработает как надо! Просто годы, вибрация, температуры (холод/жара) делают свое дело разрушая пайку.

ИТАК ПРИСТУПИМ К ПРЕПАРИРОВАНИЮ ПАЦИЕНТА!

Отгинаем с обратной стороны модуля три уса верхней защитной крышки и снимаем ее:


Ножом или тонкой отверткой вырезаем герметик из паза верхней пластиковой крышки, подцепляем и снимаем ее:


Нашему взору открывается такая картина:


Т.к. выводы платы не припаяны, а приварены точечной сваркой к основному шасси модуля, аккуратно пинцетом отрываем выводы от шасси:


Выкручиваем два винта крепления платы к радиатору, и аккуратно тонкой отверткой отделяем плату, работаем равномерно, постепенно по переметру платы, т.к. она приклеена на термо-герметик и сидит довольно плотно, не повредите плату!


Выходные ключи крупным планом на всякий случай:


Чип управления:


Основание платы выполнено из аллюминия и является теплоотводом, который в свою очередь сажается на радиатор основания модуля:


Подготавливаем контактные площадки шасси под пайку, надфилем удаляем следы сварки, затем облуживаем их:


Удаляем с радиатора остатки герметика, так же остатки герметика удаляем с основания платы:


Наносим теплопроводную пасту, я использовал КПТ-8:


Отчищаем плату от силикона, которым она обработана. У меня в ход шли иголка и часовая отвертка. Особенно тщательно выбираем герметик между ножек чипа и контактных площадок всех элементов. Тщательно пропаиваем ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ, к контактным площадкам припаиваем длинные провода, для проверки и настройки, если такая потребуется:


В моем случае настройка не потребовалась, все заработало как надо:


Отпаиваем провода от платы. Припаиваем назад контактные язычки, аккуратно обрезав их верхние части, которые были приварены к шасси. Покрываем плату защитным составом, я использовал цапон лак, пузырек видно на фото выше! И приклеиваем нижнюю часть на герметик:


Припаиваем контактные язычки платы на свои законные места к контактам шасси. Для надежности я пропаял приваренные выводы дросселя и емкостей, выделил красным:


Фото припаянных выводов платы, думаю это не хуже чем бывшая сварка:


Приклеиваем верхнюю пластиковую крышку на герметик:


Одеваем защитный кожух, загибаем с обратной стороны фиксаторы:


СТАВИМ НА МАШИНУ И НАСЛАЖДАЕМСЯ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТОЙ!

Выражаю отдельную благодарность Александру, ака AlexGreat, за активное участие в решении данной проблемы!

Автор: haris 9.9.2010, 18:32

Таблица проверки датчика температуры:

Автор: AlexGreat 12.9.2010, 20:36

Вот даташит на транзистор:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1010ns.pdf

Автор: Titus 13.9.2010, 19:28

Отлично, Миш
У меня блок тоже козлит по-чуть. Нашел резервный, с разборки, а старый надо будет препарировать

Автор: Mihail V 16.9.2010, 22:01

Ну что джентльмены, заценивайте, ругайте, бейте по башке (ток не сильно), поправляйте, если что шапку подкорректирую!

Автор: Yuriy_R 17.9.2010, 8:43

Миш, ЗАЧЕТ!
я давно собирался добраться туда.
у меня проблемка такая, иногда, после непродолжительной поездки, глушу двиг и пропеллеры включаются на полную. Включаю зажигание тухнут. могут молотить от 5 до 20 минут.

один человек мне как-то поведал, что при таких же симптомах пропаял проц, и все заработало нормально.

С Витькой общался на эту тему, говорит "дак в чем проблема? разберай делай уже", а я все никак не соберусь.

Автор: Mihail V 17.9.2010, 15:04

Юрик, я описал все подробно, лучше всего конечно диагностироваться "оупен портом" с "эво скан", из него можно попробовать поуправлять режимами карлсонов, если не реагируют на "Low" режим, т.е. не меняют скорость, не выключаются, значит "заболел" модуль, пора его лечить! Мне помог продиагностироваться Сашка, AlexGreat, за что ему отдельное спасибо!

ЗЫ Пропаивать нужно ВСЁ, все элементы, с чипом поаккуратнее!

Автор: Titus 17.9.2010, 16:35

Кстати, Миш, а четко должны реагировать? Я на паре машин пробовал - не было реакции, счел за глюк.

Автор: Mihail V 17.9.2010, 16:41

Вить ты про что? Про команды управления Эво-Сканом? Точно пока не скажу, но при встрече с Сашкой можем попробовать теперь, на исправном!

Автор: Titus 17.9.2010, 16:42

Угу. Просто, будет ли он четко реагировать теперь на хай-лоу и так далее из ЭвоСкана? Сколько я не пробовал - неа. Неужели у всех блоки больные? Заранее благодарен за инфо.

Автор: Mihail V 17.9.2010, 16:44

Дык, вот, надо пробовать! Я завтра кстати в Москве, попробую с ним стыкануться, если получится посмотрим! По идее должны.

Автор: Titus 17.9.2010, 16:57

Оки, буду ждать

Автор: Mihail V 17.9.2010, 17:14

Автор: Engender 17.9.2010, 19:10

Отличный отчет! Молодца!

Автор: ra3vgv 27.10.2010, 16:34

самый гемор это плату отчищать от компаунда.

Автор: Mihail V 27.10.2010, 16:41

О да, что да то да, есть такое!

Автор: Ton_1983 7.11.2010, 18:05

Как сейчас, спустя некоторое время, поживает твой блок управления вентиляторами? Сколько времени прошло с момента ремонта? Проделел все тоже самое - перепаял блок - проработал ровно неделю! Теперь уж точно придется покупать новый!

Автор: Mihail V 7.11.2010, 20:45

Нормально поживает по сей день! Видимо ты плохо пропаял сам чип, т.к. вся фишка в основном в нем!

Автор: Titus 28.11.2010, 16:40

Не пробовали?

Автор: SSh 28.11.2010, 16:49

Если я правильно понял вопос - из Евоскана все актуаторы на команды четко реагируют. В том числе и вентиляторы на Hi, Low.

Автор: Titus 28.11.2010, 16:52

Абсолютно верно, все, спасибо
Странно, значит я тестировал 3 больных блока на машинах друзей..

Автор: Mihail V 28.11.2010, 20:36

Ах да Вить, в прошлый раз то мы пробовали с Алексом на еще "больном" блоке, т.е. он команды то с бука посылал "хай" "лов", да только толку ноль, карлсоны крутились на полную!
А на уже отремонтированном не пробовали, поэтому я тут и не отписалсо!

Автор: Titus 28.11.2010, 20:46

Вот я чего и жду, собственно, как на живом у тебя сейчас?

Автор: Mihail V 28.11.2010, 20:49

Ну мне до Сашка то 170км минимум, но я вот бук себе купил, шнурок купил с УСБ на ком, нужен оупен порт, тогда и сам гляну и отчет выложу!
Надо вот Сашку и заказать, что бы спаял!

Автор: Titus 28.11.2010, 21:16

Дмитрий_Б же творит их тоже

Автор: SSh 28.11.2010, 21:30

Для OpenPort-a шнурок с USB на СОМ не нужен

Автор: Mihail V 28.11.2010, 21:51

Ну он то мне нужен для другого!
Мне же системы "Астра" и "Болид" программировать!

Автор: SSh 28.11.2010, 22:10

Ух ты!
А.... что это такое?

Автор: Mihail V 28.11.2010, 23:39

Сереж, это ОПС-ки, моя работа, охранно-пожарные сигнализации!

Автор: Susling 9.1.2011, 20:57

Товарищи, пытался пропаять все элементы, но почему-то паяется всё очень плохо... Паяльник грею до 250 градусов, больше боюсь сжечь что-нибудь. Ножки микросхемы отпаиваются вместо припаивания... В чём проблема?

Автор: Mihail V 9.1.2011, 21:24

Почитайте повнимательнее мой отчет, успех зависит от того, насколько качественно вы удалите слой силикона с платы.
Еще потребуется жидкий флюс для пайки.

Автор: Titus 9.1.2011, 23:38

Я себе поменял блок, оригинальный был битый, как выяснилось, угу. Старый еще не копал - оставил на опыты

Автор: Серый82 10.1.2011, 0:03

С новым блоком Митсу что-то подшаманили, и теперь там таких косяков нет.

Автор: Titus 10.1.2011, 0:15

А косяки со временем вылазят. Хотя, мож и правда поправили

Автор: Серый82 10.1.2011, 0:29

Реально. Косяки вылазили до 2005- сужу по форуму Аутоводоов http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=22.0. Эти блоки летели буквально у всех.
После замены на новый - проблема уходит навсегда. Сам также попадал на эту фигню - сменил блок и забыл. Надеюсь что навсегда.

Автор: Titus 10.1.2011, 0:32

У меня рестайлинг 2006 года. Блок был "алё" - проверили тупо заменой на новый

Автор: Серый82 10.1.2011, 0:34

Вить, с годом может ошибся, но сути это не меняет.

Автор: Titus 10.1.2011, 0:41

Да понимаю
Просто у меня тоже он прошел довольно много, после чего начал подгонять малость, честно говоря - я даже не засек на каком пробеге. Первый вентиль вообще не выключался никогда. В итоге я позвонил друзьям, друзья прислали блок - поменяли и "ура", хотя, полностью еще не гонял его, надо ноутом подрубиться. Старый разберу-пропаяю и посмотрим, чего будет. Если оживет - мож кому пригодится

Автор: Серый82 10.1.2011, 0:49

Если что, старый блок у меня тоже лежит. Как говориться - отдам в хорошие руки (если кому надо).

Автор: AlexGreat 10.1.2011, 1:31

Мишань, "Болид" говоришь?.... прими мои сочувствия и соболезнования....

Автор: Mihail V 10.1.2011, 11:12

Что так? Мне нравится, все просто и доступно!
Или ты про то, что с ним сейчас проблема в поставке в связи с олимпиадой, это да!

Автор: AlexGreat 10.1.2011, 11:45

Чудеса в работе иногда бывают.... )))

Автор: Susling 15.1.2011, 12:56

Ребят, вроде всё пропаял, но теперь проблема: как проверить, работает ли вообще теперь этот блок после пайки?
После ремонта вообще ни разу не слышал, чтобы вентиляторы крутились...но и температура движка как была на середине, так и не двигается.
Как проверить этот блок на работоспособность?

Автор: Mihail V 15.1.2011, 13:21

Загнаться куда нибудь в теплый бокс, отключить печку и ждать!

Автор: SSh 15.1.2011, 13:59

Или греть движок пока не заработает (долго и нудно )
Или подцепиться каким-либо OBD2-USB адаптером к диагностической колодке и запускать вентиляторы EvoScan-ом.

Автор: spirtnoff 18.3.2011, 13:05

Хочу попробовать отремонтировать блок управления вентиляторами по приведенной инструкции, но специфика моей работы такова, что машина может понадобиться любой момент.

У меня несколько глупый вопрос по теме:

Возможна ли эксплуатация (очень аккуратная с постоянным контролем температуры двигателя) машины при снятом блоке управления вентиляторами? Или она не заведётся и выдаст какую-то ошибку? А если заведется, то можно ли напрямую включить хотя бы один вентилятор на постоянный обдув?

Автор: Серый82 18.3.2011, 13:25

Ездить можно. Ошибки быть не должно. Главное - не перегреть двигатель. И ещё кондиционер надо отключить.

Автор: spirtnoff 21.3.2011, 16:21

Спасибо!

Успел опробовать сам и вот что заметил (вдруг кому-то будет полезно):
1. С полностью отключенным блоком машина нормально заводиться и ездит. Не знаю, есть ли обратная связь к компьютеру, но если есть – ошибки не считаются критичными.
2. Перед тем как отдирать покрытие с платы управления, советую рассмотреть ее под увеличительным стеклом – дабы не тратить лишнее время. От вибрации могут отломиться ножки микросхемы под корень (с чем столкнулся я). Тогда пропаивать бесполезно.
3. Отказ блока вентиляторов может произойти в двух вариантах: всегда «вкл», всегда «выкл». Если по инструкции, приведенной в этой теме восстановить не получилось, то необходимо перевести вентиляторы в состояние всегда «вкл» до замены блока управления. Для этого необходимо напрямую запитать контакты внутри блока. Соединить по схеме:
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/1103/1c/1974e85821df.jpg.html
На неработающем блоке управления в состоянии всегда «вкл» я отъездил полгода (в том числе по аномальной жаре 2010 года), температура выше рабочей не разу не подскакивала. Но езда с постоянно включенными вентиляторами чревата выходом из строя самих вентиляторов.

upd: дополнительная ссылка на картинку http://pics.livejournal.com/spirtnoff/pic/000ghrab

Автор: Titus 21.3.2011, 17:08

Спасибо за инфо!
Обратной связи у блока нет, угу.

Автор: Mihail V 21.3.2011, 20:53

spirtnoff, достаточно запитать один карлсон, два - перебор!

Автор: spirtnoff 21.3.2011, 21:40

Сегодня это уже ощутил при езде. Гул стоит жуткий, окружающие шарахаются в ужасе)))
Отключу один из вентиляторов утром.

Автор: Mihail V 21.3.2011, 22:00

Либо попробуй запитать их последовательно, по идее обороты должны упасть вдвое!

Автор: spirtnoff 21.3.2011, 22:04

То же верно, но я уже от души залил блок герметиком. Расковыривать его повторно не очень тянет.
Сделаю проще - отсоединю один из вентиляторов от блока, контакты замотаю изолентой или резинкой какой-нибудь.

Автор: Dimon_gl 25.8.2011, 8:43

Доброго времени суток.
Не считайте меня параноиком, но обратил внимание на то что когда подъезжаю к гаражу, карлсоны работают на полную, пока открываю ворота они перестают, потом заезжаю в гараж они опять начинают жужжать. Раньше такого 100% не было. Одно время, после того как купил ланса, вообще думал что они не работают . Трогал нижний патрубок еле тёплый, по бортовику температура 95, по стрелке то же всё как обычно.
На какой температуре должны начинать срабатывать вентиляторы?

Автор: Dimon_gl 1.9.2011, 17:49

Нашел магазин где эти моодули по 1300р. сегодня заберу проверю.

Автор: Antonio88 2.9.2011, 11:27

Где такой чудный магазин?

Автор: Dimon_gl 2.9.2011, 12:37

Вчера поставил всё заработало.
Магаз скинул в личку. (что бы не сочли за рекламу)
Или здесь дать ссылку ?

Автор: Dimon_gl 2.9.2011, 12:39

Только этот магаз в Москве
А ты из Кемерово. ну может они перешлют.

Автор: DmitryVS 2.9.2011, 14:56

На Аутах этот блок попадал под гарнтийную замену (отзывная компания митсубиси). В редких случаях людям даже на аутах из штатов удавалось в рольфе поменять блок абсолютно бесплатно, но чаще всего официалы разводят на бабки.
По ASA, блоки управления вентиляторами на лансах и аутах одинаковые

Автор: BIOM@X 26.9.2011, 8:55

+1
Где? Скинь в личку, пож.

Автор: BIOM@X 26.9.2011, 11:46

Позвонил сегодня. Есть в наличии за 1820, но ожидают через неделю другую за 1260 деревянных. Буду ждать. Страшновато без резерва влезать в имеющийся.

Автор: Yuriy_R 26.9.2011, 13:18

Странная фигня, иногда бывает такое, что проеду немного, останавливаюсь, всё хорошо, а если выключить зажигание через секунду включаются вентиляторы на полную и молотят - от 5 до 10 минут. хотя мотор не прогрет даже толком.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - подкидывал блок упр. вентиляторами с рабочего ланса - тожесамое!. Мояфшокенах

Автор: BIOM@X 26.9.2011, 13:57

У меня тоже самое, только без -"САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ".
Ты точно знаешь что брал рабочий блок.

Автор: Mihail V 26.9.2011, 14:01

Юр, к сожалению симптомы "умирающего блока", было все один в один. Скорее всего второй блочок то же был косячный...

Автор: BIOM@X 26.9.2011, 14:10

Третий год катаюсь с таким блоком. Да же и не думал что неисправность. Думал что после поездки спецом включается (подумав понял что бред). Температура сейчас (стрелка) по середине. Один раз была попытка перегреться у двигателя, но она была пресечена в самом начале.

Автор: Yuriy_R 26.9.2011, 16:32

на другом лансе не включается, парни, в том то и прикол..

Автор: BIOM@X 26.9.2011, 21:40

Странно, очень странно. Или чудо, или одно из двух.

Автор: banzay 4.10.2011, 17:32

Миша-Сан, подскажите , плиз, почему нельзя пропаивать не отделяя плату от радиатора, вообще какой смысл её отделения от радиатора, она , вроде как односторонняя. Оторвать ниасилил, ну и микропайкой не владею, отдам в умелые руки ремонтников сотовых телефонов.Вообще не понимаю, как всё это хозяйство, пропаянное и залитое силиконом могло от тряски- вибрации нарушиться...

Автор: Mihail V 4.10.2011, 19:24

Потому, что не пропаяешь, т.к. железяка будет забирать все тепло!
Может винтики выкрутить забыл? У меня легко отделялась, обратно поставил на кпт.

Автор: banzay 4.10.2011, 19:38

я может и неумный, но не настолько. Не отдирается, собака, как на супер клее сидит, тонкой отвёрткой на излом.... ссыкотно, однако, потому и спросил - насколько важно отодрать, ответ понятен, спасибо.

Автор: banzay 4.10.2011, 19:49

таки отодрал, понесу к паяльщикам, уж больно дерзкая цена в экзисте - два рубля, жаба душит. Маньякам два рАза спасибо, если ещё и наладим, то ваще здорово будет.

Автор: Mihail V 4.10.2011, 20:02

Два рубля это еще по божески! Во время когда я свой восстанавливал под пять стоил.

Автор: a1200 5.10.2011, 12:03

кто скажет, что за зверь возле мосфетов в корпусе DPAK?? диод шотки? и ниже мосфетов пара мелких транзисторов, меня интересует тот что ближе к краю платы. Выгорели в уголь

Автор: Mihail V 5.10.2011, 17:25

На моих фото не видно в начале темы?

Автор: a1200 5.10.2011, 19:52

тот что больше я уже нашел , это диод http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/S/9/2/KS926S2.shtml

а вот с транзисторм незадачка, его на фотке почти не видно

Автор: a1200 6.10.2011, 8:19

сегодня утром разобрал рабочий БУВ ... немного недоразумение : на неисправном силиконовая заливка платы легко чистилась зубочисткой, а здесь эта заливка полужидкая и тягучая как смола .
К рукам почти не пристает и вроде как скатывается в комок с отделением от платы. Транзастор в корпусе sot89 вроде биполярный с маркировкой LK, но по расшифровкам элементов фигня какая-то выходит, наодних сайтах это супрессор, на других стабилизатор

Что меня еще убило, что плата к радиатору герметиком приклеена а не термопастой

Автор: banzay 6.10.2011, 18:10

Сегодня дошёл до ремонтников компутеров, сказали: 50 рублей за пропайку всех деталюшек, но чистить от силикона предложили самому, и низакакие бабки не подписываюцца этот гемор иметь. Что же, будем постараться сами сусами, чай не пальцем деланые, чай маниаки, как никак....

Автор: a1200 6.10.2011, 19:22

если силикон полужидкий -- я его скатал пальцами на 90%. Остальное не смывается ничем. Я перепробовал кучу средств для чистки плат

Автор: 29sergei 14.11.2011, 21:13

Точно такая же хрень, только к описанному Юрой у меня на холодную при вкл.зажигания крутят во всю оба вентилятора пару минут, а потом выключаются. Вопрос в неисправности термостата похоже исключается, значит все таки блок. Придется искать. Ссылку на вышеописанный магаз кто нить скинет?

Автор: BIOM@X 15.11.2011, 7:06

http://www.jaclub.ru/

Автор: BIOM@X 15.11.2011, 9:17

Нашел не далеко от работы. Осталось в наличии 2 шт. по цене 1200 если сказать что с сайта ZZap!ru.http://Japanparts.ru
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1355A143&class_man=MITSUBISHI

Автор: BIOM@X 15.11.2011, 11:45

Вот купил.
http://www.radikal.ru
http://www.radikal.ru
Буду ставить.

Автор: Titus 16.11.2011, 19:52

Поздравляю

Автор: BIOM@X 16.11.2011, 22:51

Поставил ещё вчера. часа этак в 4 (16) дня. Первое мнение что прогреваться стала быстрее. Конечно не стало вечно работающего вентиляторного шума. Вот еще думаю поменять реле которое его включает. Стоит оно по моему где то под торпедой. Щелчки именно от туда слышны, с дребезжанием, или просто глюки уже. Буду ПРЕПАРИРОВАТЬ старый.

Автор: Titus 16.11.2011, 23:09

Эу, реле на включение стоят в этом блоке. Ну а блок по шине подлючен к мозгам - они им управляют. Больше никаких реле по пути нет, насколько я помню

Автор: BIOM@X 16.11.2011, 23:25

Может просто что то другое щелкает, а я примерил к вентеляторам.

Автор: Titus 16.11.2011, 23:29

Скорее всего да.
Мозги ориентируются по датчику ОЖ (который двухпроводной, возле термостата), и уже на базе его показаний дают сигналы на этот блок, и включением-выключением вентилей рулит именно он А, ну и второй сигнал для второго вентилятора - это включен/выключен ли кондиционер или климат - оно тоже участвует в логике управления.

Автор: BIOM@X 17.11.2011, 11:12

Стоп, стоп, стоп, а где оно тама? (реле). Или я что то не понимаю (ключи)? Что именно включает вентиляторы?

Автор: Titus 17.11.2011, 13:02

Транзисторные ключи там в этом блоке стоят мощные, нет там вообще релюх в управлении

Автор: 29sergei 18.11.2011, 14:27

Проверил ДТОЖ , ему кирдык. Вопрос: горит чек, электрик сказал что из-за датчика. Может гореть из-за датчика или нет?

Автор: BIOM@X 18.11.2011, 19:39

Возможно он прав.

Автор: Titus 18.11.2011, 19:57

Может, для верности не помешает код ошибки прочитать. А ДТОЖ как проверял, что пришел к выводу, что ему кирдык?

Автор: Mihail V 18.11.2011, 20:00

Ему кирдык если только он в обрыве или КЗ.

Автор: 29sergei 18.11.2011, 20:04

Проверяли тестером. Датчик мертвый, в обрыве. На днях съезжу на диагностику потому что есть еще подозрение на глюк первого лямда. По симптомам все точ в точ как на форуме описано Titusом

Автор: Titus 18.11.2011, 20:14

Понял, вот жаль что ты так далеко, у меня есть запасной датчик

Автор: 29sergei 18.11.2011, 20:22

Спасибо за отклик. Датчик сегодня заказал не оригинал японской фирмы Tama. Слава Богу что релюха вроде живая. Вчера разобрал хотел произвести процедуру как описано выше, да что-то сцыкотно стало, особенно процессор перепаивать, авось не осилю, собрал всё обратно.

Автор: Titus 18.11.2011, 20:31

Сколько стоил не оригинал?

Автор: 29sergei 18.11.2011, 20:36

360 рублей.

Автор: Titus 18.11.2011, 20:39

Понял.

Автор: AlexanderL 24.12.2011, 21:27

добавлю свой опыт по этой теме в копилку

итак - после лета, когда кондей перестал включать постоянно, обратил внимание, что карлсоны работают "как-то не так". А именно - периодическое включение на короткое время (1-2 сек), после выкл. зажигания - включаются на секунд 5. Тему изучил, решил на всяк. случай поменять ДТОЖ, взял "разумно" аналог, а именно - TSN (в автодоке он идет с кодом 4337). Изменений позитивных не увидел, полез в блок с пропайкой. Результата по началу было ноль, потом получилось - вентеля перестали крутиться вообще Хорошо, погода была дождливая, кондей был включен, и обнаружил, что "что-то не так" по запотеванию стекл, потом посмотрел на стрелку температуры, и забегал ) В итоге в блоке кинул провод с плюса на один вентель на прямую, ночью, под дождем, зажигалкой - экстремальненько в общем ))

Далее - пара недель с постоянно включенным вентелем, по оказии в МСК в рекомендованной выше конторе был куплен блок за 1300счемто руб блок, поставлен, проверен включением кондея - все ок. Пока в пробке не увидел, что стрелка температуры опять поползла вверх включением кондея проблема решалась, но ездить стремно, особенно с учетом, что супруга с небольшим опытом тоже иногда ездит.
Было подозрение на поменянный ДТОЖ, старый, как водится, был убран "подальше по всякий случай", и не найден В итоге по рекомендации знакомого магазинчика запчастей был куплен датчик - аналог с китайца Cherry там двигло аналогично митцевским, лицензия типо) , поставлен - проблемы осталась в прошлом. Цена вопроса по датчику - 430 руб., полет нормальный, так что смело его рекомендую

Автор: Mihail V 24.12.2011, 21:31

Tama HS401 Датчик температуры охлаждающей жидкости, дешевле чем от Чери, и настоящий Ипонский!

Автор: Серый82 4.1.2012, 14:21

Ребят, подсажите, пожалуйста! Хочу отремонтировать старый блок управления вентиляторами, но у меня паяльник чуть пробивает, микруха сгореть не может? Или всётаки другой покупать? Но дешёвые походу все такие.

Автор: SSh 4.1.2012, 14:29

Как это пробивает? Током бьет от него что-ли? Если так - выкидывай сразу...

Автор: Серый82 4.1.2012, 14:51

Да, но рукой не чувствуется, а как-то менял ТВ тюнер на телеке и спалил 100Гц - вый блок развёртки. Думаю из-за паяльника.

Понял, спасибо!

Автор: dimon 848 14.7.2012, 20:13

огромное спасибо.благодаря вашему отчету я сам смог отремонтировать блок управления вентиляторами

Автор: Mihail V 14.7.2012, 20:14

Не за что, старался!

Автор: sega 111 17.8.2012, 18:16

Михаил, здравствуйте. Вы не могли бы подсказать? Как правильно должны работать вентиляторы? У меня они работают так: При уличной температуре +17+20.Включаю зажигание-вентиляторы молчат.Нагревается нижний патрубок-включаются оба вентилятора сразу на 2-ю скорость и молотят пока не выключишь зажигание. Правильно ли это?

Автор: piligrim 23.8.2012, 9:15

Здравствуйте, по всем описанным выше признакам у меня тоже накрылся блок управления. Хотя , я и имею техническое образование ,как то копаться и что-то перепаивать нет ни времени ни навыка? поэтому если вас не затруднит , скиньте, пожалуста ссылку где можно купить купить данный блок(недороже 2,5к) или проверенное место его отремонтирывать(пропаять).

Автор: Faraon-9 23.8.2012, 11:01

Подскажите пожалуйста. Заглушил прогретый двигатель стрелка показывает на приборке, что все окей. Через минуту ключ в замке поворачиваешь, на панели приборки стрелка показывает температуру, что двигатель только теплый, хотя на само деле движок горячий, это выходит из строя ДТОЖ? И еще вопрос, а при выходе из строя ДТОЖ чек разве не должен гореть?

Автор: SSh 23.8.2012, 11:27

На стрелку и на мозги стоят отдельные датчики...

Автор: klyuch.a 12.9.2012, 23:31

Спасибо автору темы и всем кто принимал участие за подробное описание ремонта данной неисправности.
Почти неделю решался начать ремонт этого блока и хотя он сейчас в Exist от 1433руб. всетаки попробовал его пропаять.
Только плату от радиатора не стал отрывать, прогрел чип феном в течении трех минут при Т=350 °С и все крупные контакты плюс то, что пришлось оторвать.
Все собрал без проверки сразу пошел во двор ставить. Думал если не заработает, то куплю новый.
Грел, грел дижок хотел дождаться когда же пропеллеры зажужжат, уже и термостат открылся (нижний патрубок нагрелся) а до этого никак не открывался. После еще десятка минут когда стрелка на указателе стабильно держалась в горизонте пошел смотреть винты а они уже включились, на малых работают. Двигатель заглушил и они тоже остановилиль, а до ремонта секунд пять всегда жужжали. Завтра проверю получше, надеюсь , что будет все Оk!
Спасибо всем.

Автор: nikolz 6.10.2012, 16:24

Добрый день,
Пришлось тоже отремонтировать блок пайкой.
Однако,когда пайку делал, то обратил внимание, что никаких трещин найти не удалось.
Кроме того, учитывая,что данный дефект проявляется часто , а производитель менял эти блоки по гарантии,
появилось сомнение в правильности выбранного метода лечения.
К сожалению неисправного блока нет, поэтому проверить свой вариант ремонта не могу.
Хочу поделиться соображениями , возможно будущим ремонтникам они помогут.
По-моему мнению, проблема в контактах соединения разъемов и платы.
Как нетрудно заметить эти контакты изначально соединены заклепками.
Очевидно, что организовать пайку контактов на конвейере было сложно, поэтому применили клепку.
Считаю,что именно в них проблема.
Малейшее ослабление или окисления этих контактов приведет к нарушению управления вентиляторами.
Поэтому предлагаю, прежде чем отламывать плату от радиатора и ковырять покрытие,
пропаяйте контакты и проверьте,
возможно не потребуется ломать блок дальше.

Автор: Titus 6.10.2012, 18:34

Привет и велкам, спасибо за информацию
После пропайки у Вас заработало все как надо?

Автор: Said 174 6.10.2012, 19:51

Мои вентиляторы тоже захандрили. Заказал блок управления - 1355A143, цена 1355р. ,,Родной" блок дороже - 1355A124, 2500р.
Поздно прочитал тему. Теперь отремонтю старый блок, будет запасной.

Миха, как всегда респект за изыскания.

Автор: mits163 6.10.2012, 20:34

Очень прочной соединение , автомобили таким образом сваривают .
Пайка же - соединение хрупкое , страдает от вибраций и температурных расширений .

Автор: Borz_1982 7.10.2012, 11:47

Привет всем! Сделал все, как указано было в первом сообщении - на работающем двигателе, при работающих вентиляторах (вентиляторы сработали на 94 градусах), трогаем нижний патрубок - холодный. Скинул разъем (большой 3х контакный), вентиляторы остановились, и после этого патрубок начал прогреваться - при температуре 95 градусов. Датчик не проверял. Подскажите, есть ли необходимость лезть в модуль? Есть ли возможность на программном уровне выставить температуру срабатывания вентиляторов выше 94 градусов?

Автор: Titus 7.10.2012, 14:34

Температуру изменить можно, к настройщикам ехать, шить мозги..

Автор: Borz_1982 7.10.2012, 14:48

так получается, что я меня тоже неправильно модуль работает?

Автор: Titus 7.10.2012, 14:53

Трудно сказать, только проснулся, пока не соображу

Автор: Borz_1982 7.10.2012, 15:23

ну проснешься, помоги разобраться, плиз.

Автор: Mihail V 7.10.2012, 16:52

Привет! Пытайся лечить модуль, 100% дело в нем.

Автор: Borz_1982 7.10.2012, 17:40

а при нормальном раскладе, при какой температуре должен включаться термостат и антифриз идет по большому кругу?

Автор: Mihail V 7.10.2012, 17:41

82 градуса на 2.0, на 1.6 не знаю, поставил себе термостат на 76.5.

Автор: Borz_1982 7.10.2012, 17:54

а может проблема в датчике - он слишком поздно пускает сигнал на открытие? ведь у меня получается, что в 94 градуса срабатывают вентиляторы, а если их отсоединить, то в 95 градусов открывается термостат. просто не могу чет словиться - в чем все таки проблема и с чего начать?!

Автор: dmitrij_b 7.10.2012, 18:28

Термостат, если он исправен, однозначно начинает открываться раньше запуска вентиляторов. Другой вопрос в том, что эффективность радиатора в лансе достаточно высока, и вполне логично, что при небольшом тепловыделении с двигателя (ХХ) ОЖ проходя радиатор успевает остыть. Вот нижний патрубок и холодный. Особенно если вентиляторы воздух гоняют...

Автор: Borz_1982 7.10.2012, 19:12

Вот вычитал на одном из сайтов:
Термостат системы охлаждения считается исправным при следующих условиях:

- температура начала открытия клапана -(82+1,5)°С;

- температура полного открытия клапана -95 °С;

- ход клапана (при полном открытии) -8,5 мм.
У меня полностью он открывается в 95 градусов, в жару собственного говоря проблем вообще не возникало , а сейчас - тем более нет проблем. вот теперь и думаю - а стоил ли вообще загоняться и лезть туда, где все работает?! Подскажите, господа маньяки

Автор: Dima01 14.2.2013, 6:21

вчера пробывал отремонтировать ДТОЖ,но не уверен что все получилось...
пропаял, собрал, подключил, прогрел, а вентиляторы не дуют.
с утра пока ехал на работу, двигатель спецом раскручивал - перегрева не было...
при включении кондея - вентиляторы не крутятся.
как можно проверить работу блока при минусовых температурах?

Автор: SSh 14.2.2013, 6:46

Если имеется шнурок, OpenPort или попроще, в EvoScan-e есть функция включения вентилляторов.

Автор: Dima01 14.2.2013, 7:48

нет ни того, ни другого , а на диагностику ехать - выдет дороже чем купить новый блок.
чето гдто читал что вентиляторы должны раскручиваться при включении кондея, только работает ли это при температуре ниже нуля?

Автор: Dima01 15.2.2013, 20:55

купил новый блок, 1400 р. 1355A143 .
при включении кондиционера вентиляторы вращаются...

Автор: KiD 3.9.2013, 23:57

Ну, вот и я дожил до этой проблемы. Вентиляторы тоже стали жить своей жизнью. причем, со временем, все более интенсивной. Началось все с неожиданных и недолгих включений (независимо от температуры ОЖ и воздуха на улице). Сначала пытался списать все на жару и забитый радиатор, потом, с приходом осени, понял, что был оптимистом...
Вентиляторы включаются про включении зажигания и дуют на максимум (или почти). Редко-редко при работающим двигателе выключаются секунд на 30-100. Потом снова, то есть, практически, постоянно. При выключении зажигания работают еще секунд 40-60. Температура по прибору на панели в норме. Напрягает постоянный шум, удивленные взгляды(на улице +10...+15 тепла, а у меня вентиляторы орут). Машину ставить на прикол нет возможности. Чинить блок "на коленке" не хочу, уж если делать, то делать все в нормальных условиях, нормальным инструментом, и в нормальном временном диапазоне
В связи с этим есть вопрос: Даже два.
1. Насколько "неполезно" ездить с постоянно закрытым термостатом.
2. Насколько сократится срок жизни вентиляторов при такой эксплуатации.

На сегодняшний день езжу с проблемой месяц-полтора.
Новый блок покупать... и дорого (для меня) и долго. В нашей дырке такого нет, нужно ехать в обл. центр.

Автор: Said 174 4.9.2013, 6:48

Возьми Аутовский блок управления вентиляторами. Стоит дешевле. Встает как родной.
Я себе взял 1355A143, стоит 1200р.

Автор: KiD 5.9.2013, 0:26

Said 174, спасибо. Так и надо бы сделать, только у нас в экзисте он стоит 2750

Автор: DaCheCker 24.10.2013, 12:01

Здравствуйте.
Прошу прощения, если попал не в тему.

Ситуация: приезжаю домой - все нормально. Часа через 4-5 сажусь в авто, оно естественно остыло, завожу и сразу еду без предварительного прогрева. на улице +10. Буквально через 500 метров опускаю взгляд на приборку - стрелка температуры двигателя в красной зоне. Остановился, потрогал патрубки от радиатора. Еле теплые, блок цилиндров - еле теплый. Проехал еще пару километров, остановился - верхний патрубок горячий, нижний - еле теплый. Термостат работает. Странно.
Снял термостат, прокипятил, он больше трех милиметров не открывается. Под замену. С другой стороны термостат кусок железяки, который с ЭБУ не контактирует. Заказал датчик температуры охлаждающей жидкости Артикул 4.3.37 , заменил - не помогло.
Ездил на шиномонтаж, так как колесо через шип спускало, заодно рассказал человеку-электрику про проблему. Походу выяснили, что не работают вентиляторы. Работаю пятнадцать секунд только при включении кондишина и опять вырубаются. Он сделал диагностику, вывод: под замену модуль управления вентилятором, заказал его по вашему совету от аутлендера 1355A143. Поставил - не помогло. Вентиляторы не крутятся, температура в красной зоне. Есть еще один датчик, который идет на приборку, но парень сказал, что он рабочий, да и не должен он влиять на "невключение" вентиляторов.

Технические маньяки, в чем дело?

Автор: 29sergei 24.10.2013, 12:52

Похоже на него.http://radikal.ru/fp/fb32081304054a73bcbe93d09da3ba55

Автор: DaCheCker 24.10.2013, 14:03

оно и есть. первые два в списке. но замена не помогла!

Автор: sadbrat3 8.12.2013, 12:53

Добрый день. После появления симптомов провел выше описанную операцию. Не уверен в качестве своей пайки, но вроде симптомы пропали. При включении на холодную вентиляторы не крутятся, при включении кондея начинают вращаться оба на малых оборотах и выключаются через минуту. Далее при достижении рабочей температуры опять оба включаются на малых оборотах. Добиться большей температуры пока не могу, погода не позволяет. Алгоритм работы вентиляторов не поскажите?

Автор: KiD 9.12.2013, 12:06

В общем, проблему решил. Отдал блок знакомому инженегру на пропайку.
Поставил, работает.
Но появилась другая беда: куда то уходит антифриз. Парит из под капота. Течи не обнаружил, как ни смотрел.
Надо бы на помпу глянуть, менял год назад. ставил не оригинальную.

Автор: cooler.nvkz 16.7.2014, 13:34

господа маньяки... а кто-нибудь знает каким именно сигналом включаются вентиляторы ? допустим есть блок питания 12вольт, блок управления и вентилятор... как заставить его крутиться в разных режимах? и сколько этих режимов?

Автор: KiD 16.7.2014, 21:58

Кстати, мое подозрение, что БУВ сдох от того, что жил в парах антифриза подтверждает и мой инженегр. При вскрытии он был весь, цитирую "сырой и жирный" Частично и под компаундом.

Автор: cooler.nvkz 22.7.2014, 19:20

отвечу сам себе - при подаче массы на средний контакт лампочка тухнет (подключенная к этому блоку).. при подаче шим начинает притухать... при том реакция на шим такая медленая, что я ручками спокойно мог заставить гореть лампочку с нужной мне яркостью (с 12 до 4 вольт можно регулировать)

Автор: gukase 29.3.2015, 0:47

Вот и мой улан начал шалить. Сначала сменил два термостата, потом заметили, дураки, что вентиляторы крутятся на малых оборотах всё время, не давая двигателю прогреться. При выдергивании проводов с обоих вентиляторов удалось наконец нормально прогреть его, как стрелка чуть выше горизонта ушла - подключил обратно оба, зажужжали на высоких оборота ,стрелка температуры очень быстро снизилась и они вновь перешли на слабый режим, но не остановились. Судя по поведению ДТОЖ в термостате ведет себя адекватно, БУВ моросит, если правильно рассуждаю. Завтра постараемся пропаять блок.

Автор: sergey 35 29.3.2015, 16:59

По твоей логике, в движении при отрицательных температурах двигатель вообще не реально прогреть ? копай в сторону термостата. даже если вентиляторы постоянно молотят на всю, двигатель должен прогреваться до рабочей температуры.
А вот причину постоянного их вращения на малых, придется то-же поискать.
Либо в этот момент бул включен кондиционер либо обдув ветрового стекла... либо неисправность одного из элементов. реле регулятор проверить просто, подменой на заведомо исправное.

Автор: gukase 29.3.2015, 17:32

Ну тогда чем объяснить повышение температуры при принудительном отрубании одного из вентиляторов?

Автор: gukase 29.3.2015, 18:09

Пропаяли, вернули на место, подключили оба вентилятора. Теперь включаются на 95, выключаются на 91-92 градусах

Автор: gukase 29.3.2015, 18:42

sergey 35, посмею не согласиться с утверждением, что по моей логике машина на ходу греться не будет. Эффективность вентиляторов выше обдува радиатора за счет набегающего потока воздуха. Поэтому постоянно работающий вентилятор даст нагреться двигателю лишь чуть выше температуры открытия термостата. Этим объясняется улучшение картины после замены 82 термостата на 88. Теперь,когда исправлены и вентиляторы, машина работает в диапазоне 91-95 °C.

Автор: sergey 35 29.3.2015, 19:06

Это все эксперименты на стоячем авто? Колечко резиновое с термостата не потерял, пока поменял несколько ?

Автор: gukase 29.3.2015, 19:09

sergey 35, это в движении по городу и трассе до 120 кольцо на месте.

Автор: m11prodrive 1.4.2015, 10:49

Хотел покупать новый.... но тк улан пока стоит (на обкатке гыы ) сниму, пойду паять... Вчера хотел мотор чтоб пол часика помолотил на холостых, пришлось педалью мотор разогревать, постоянно крутит пропеллеры и на холостом вообще мотор не греется. Хорошо что тут есть мануал )) правда всеж боюсь спалить на ножках что нить...

Автор: gukase 1.4.2015, 17:12

m11prodrive, во, согласись, вентиляторы на них аццкие))) а спалить не боись... Там всё достаточно крупное. Только вот жидкое силиконовое дерьмо ужааасно))) И не сломай плату, когда от радиатора отдирать будешь, хороший тонкий канцелярский нож найди для отделения.

Автор: metalblade 16.5.2015, 18:39

День добрый!
ОЧЕНЬ нужен совет опытных специалистов.

Так же как у всех заглючил блок управления.
Снял, разобрал, очистил, пропаял. Под микроскопом иголкой прощупал все ножки чипа - все ок держится.

Только на свою голову ориентировался еще вот на эту статью с Out-клуба
http://out-club.ru/board/showpost.php?p=658235&postcount=44

В итоге при проверке дома пошел дымок от этой детали (извиняюсь за размытость, качество камеры на телефоне оставляет желать лучшего)
http://fastpic.ru/view/71/2015/0516/0e555367176a1da8e6f3df7d83a27b75.jpg.html
http://fastpic.ru/view/69/2015/0516/00f6fcc4d8dbeab550821809e63e2f1e.jpg.html
Сразу выключил - думаю приехали. Но все таки собрал - пошел потестить на машине.
Подключил. Завожу. Тишина.
Включаю кондиционер - начинают орать в полную силу оба вентилятора, через небольшое время затихают и не спеша крутятся.
До рабочей температуры не гонял.

Другой прикол.
Заглушил двигатель. Ключ в положение ON. Вентиляторы остановились.
Трогаю блок рукой - вентиляторы шевельнулись.
Потряс его - еще покрутились по разу.
Тряханул сильнее - вообще во всю мощь рванули.
Оставил блок в покое - сижу наблюдаю. Периодически вентиляторы покручиваются сами по себе, буквально пару мгновений. Потом опять затихают. И потом опять и опять. Все хаотично происходит.

И еще. Полностью заглушил машину - ключ вынул. Рукой проворачиваю лопасти левого вентилятора - при этом начинает крутится правый.

Как итог вопрошаю: Может кто то подсказать что это за штуковина сгоревшая, и что можно вместо нее припаять ?

P/S Мультиметром пораженная деталь прозванивается во всех направлениях.
PP/S Новый блок в известном магазе стоит уже под 5000 минимум. Так что очень хочется починить свой.

Автор: SSh 17.5.2015, 6:36

Эта деталь может быть как транзистором, так и стабилизатором. Причем транзисторы бывают разной проводимости, а стабилизаторы - на разные напряжения. Т.е. надо или попросить кого-нибуть посмотреть на "здоровом" блоке или-же проследить все соединения сгоревшей детали.
Хотя, резистор на 2к, установленный между средним и правым по фото выводами скорее говорит о том, что деталь - транзистор, резистор подпаян между базой и коллектором, что вполне допустимо. Можно попытаться заменить любым n-p-n транзистором средней мощности.

P.S. Если предположить, что сгоревшая деталь - стабилизатор LM317, то и тут вроде все сходится, согласно схеме включения между управляющим электродом и выходом устанавливается резистор. Но 2к слишком многовато, обычно ограничиваются несколькими сотнями Ом, но кто их, этих японцев знает...

Автор: metalblade 17.5.2015, 13:11

Попробовал сфотать плату целиком. Может это поможет прояснить эту тайну
http://fastpic.ru/view/72/2015/0517/67a1a5486a73cd1d9a714a500ec85293.jpg.html

И еще нашел страницу в сервис мануале.
http://fastpic.ru/view/70/2015/0517/40a464649752bd733ad6d30dba1d2009.jpg.html

Про японцев - согласен... Могут так навертеть ...

Автор: metalblade 4.6.2015, 8:58

Дааа... Не так то просто понять что там было - куча вариантов и параметров.
Найти живой блок у кого то тоже проблема. Много людей их чинили, но к сожалению никто фоток не делал крупным планом
Уважаемые Маньяки! Может кто-то их ремонтирует или поставил новый а старый валяется - гляньте плиииз.

P/S А кто что думает по поводу кЕтайских на Али?
например http://ru.aliexpress.com/item/For-Mitsubishi-Lancer-Outlander-Cooling-Fan-Control-Unit-OE-No-1355A124-Free-Shipping-Hot-Sale/32311172107.html

Автор: Said 174 4.6.2015, 9:08

Стоит всего тысячу. Можно попробовать. У китайцев давно совместные предприятия с Митсубиши. На многие свои повозки до сих пор ставят сделанные по лицензии двигатели Митсу.

Автор: metalblade 5.6.2015, 13:16

Скорее всего с зарплатой закажу. А по получении все равно вскрою и погляжу что там да как. И пропаяю сразу все, чтобы не думалось.

Автор: metalblade 28.7.2015, 22:44

Уважаемые форумчане - свершилось! Китайская коробочка у меня в руках.

http://fastpic.ru/view/72/2015/0728/d9787c52f748d669c90d3e449d99e014.jpg.html
http://fastpic.ru/view/72/2015/0728/2787e98b796f0d709b8ddf40038aa4b4.jpg.html

Как и обещал - сразу вскрыл

И видим, что китайская коробочка отличается от японской... чуть чуть

http://fastpic.ru/view/72/2015/0728/15d2f703b2d12c2958bc09bafb9393cf.jpg.html
http://fastpic.ru/view/72/2015/0728/99f496dfe8dab4d7c3bc3f114f9b5b47.jpg.html
http://fastpic.ru/view/72/2015/0728/7aa42448159c98ad7a454f57a0cded18.jpg.html

Если схемы схожи то искомая мною деталь - стабилизатор 5В на 100мА.

Нет пока времени на тесты. Подключил к машине холодной - тишина. Включил кондиционер - заорали в полную силу оба вентилятора. Нагреть до рабочей температуры пока не было возможности.

Автор: RN6LEA 29.7.2015, 9:35

"Вааще" круть) Эту хоть каждый день ремонтировать можно или самому плату сделать )))

Автор: cooler.nvkz 29.7.2015, 10:17

RN6LEA, а чего её ремонтировать? припой тугоплавкий и забыть про нее....

Автор: SSh 29.7.2015, 15:55

На фото оригинального модуля деталька если и похожа на стабилизатор, но, по-моему, никак не на 7805...

P.S. Вентиляторы можно запустить на полную или пол-мощности EvoScan-ом, при наличии любого OBD2-USB переходника

Автор: metalblade 29.7.2015, 22:22

Ну воть... а я уже обрадовался

К сожалению ни EVOscan'a ни ODB2 сканера нет. Есть мысль взять с того же китая, но говорят это кот в мешке - пойдет не пойдет в конкретной машине.

Попробую завтра прогреть - поглядим....

P/S А вообще на опытный взгляд - имеет право схема на жизнь? Или это типичная халтура?

Автор: SSh 30.7.2015, 6:22

На первый взгляд конечно, схема как схема. Родная представлет собой по-видимому обыкновенный ШИМ регулятор, управляемый процессором, вторая то-же самое, но уже на "родном" нам pic12F675-ом . Хотя я-бы использовал pic12f615, в него встроен PWM (ШИМ) на аппаратном уровне )) В первом случае использован какой-то спец. процессор, к выводам которого непосредственно подключены затворы полевых транзисторов, во втором драйверы полевиков собраны на рассыпухе. Далее, при внимательном рассмотрении китайской схемы видно, что одна из деталей в корпусе ТО220 и не транзистор вообще а скорее всего диод Шоттки, т.е. различий в схемах много, но это в принципе не так важно, как то, чтоб на платах были установлены качественные детали, о чем, конечно, по результатам визуального осмотра судить трудно...
Возвращаясь к детальке, я с самого начала писал, что это может быть стабилизатор, только неизвестно какой, ну и, конечно, не 7805, у того схема соединения другая. Но 5-вольтовых стабилизаторов сейчас великое множество, так, что может быть это один из них, поэтому можно просто проследить соединения сгоревшего, найти массу и плюс питания, что сделать очень легко, и подпаять, какой-нибуть 5-в стабилизатор, с учетом распиновки конечно. 7805 я-бы использовать не стал (только для проверки, чтоб убедиться в работоспособности модуля, а то, может, помимо этой еще и другие детальки сгорели), в данном случае надежность этого стабилизатора вызывает сомнения.

Автор: metalblade 6.8.2015, 17:52

В общем

Китаец работает отлично! Промазал стыки крышек хорошим герметиком. Для спокойствия

Ремонт родного блока переходит в разряд вялотекущих хобби. Если найду зацепки - обязательно отпишусь.

Спасибо большое всем, кто советом помог!

Автор: KiD 23.4.2016, 0:13

Снова сдох БУВ. Снова отдал на пропайку тому же самому инженегру. Снова работает )))

Автор: warpes 29.5.2016, 12:07

Всем добрый день!
Недавно купил лансер 9, проблема с БУВ, купил новый от аута код 1355A143 - Quattro freni QF00T00003, а он не работает т.е. стрелка температуры поднялась почти до красной отметки, а вентилятор так и не включился. При этом кондиционер не работает, поэтому проверить кондеем не могу.
Не подскажите что это может быть и как проверить новый блок может он не рабочий.
Спасибо.

Автор: NightPoisk 29.5.2016, 14:15

Проверить не знаю как, кроме как испытанным способом воткнуть на другую машину, но блок к нам подходит. http://forum.amadeus-project.com/index.php?s=&showtopic=5393&view=findpost&p=130775 такой же до сих пор работает.

Автор: warpes 29.5.2016, 17:11

Спасибо за ссылку, там же в теме и нашел ответ как проверить блок http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=5393&st=40&p=189453&#entry189453.

Автор: NightPoisk 30.5.2016, 1:21

Не за что.
А если на блок приходит "испорченный" сигнал?

Автор: warpes 5.6.2016, 17:15

Как я понял по схеме - с блока управления двигателем (далее БУД) на БУВ идет постоянный минус, в тот момент когда БУД получает от датчика температуры охлаждающей жидкости импульс о превышении нормы температуры охлаждающей жидкости в системе, БУД отключает минус на БУВ и БУВ начинает работать.
Правильно ли я понял, поправьте меня пжлст?
И подскажите какое сопротивление должно быть на среднем проводе приходящем к БУВ (бортовое или другое)?
Хочется докопаться до алгоритма работы системы.
Спасибо.

Автор: warpes 12.6.2016, 9:16

Вобчем померил сопротивление из блока управления двигателем выходит 1,08, на колодке в салоне тоже 1,08, дальше по схеме провод идет на блок управления вентилятором и вот здесь засада приходит 1,4, в теории такого не должно быть.
Вчера ездил к электрикам, на следующей неделе будем смотреть, как найдем засаду отпишусь.

Автор: warpes 18.7.2016, 16:39

Вопчем все оказалось банально, блок климата пропаяли и все заработало.

Автор: busannov 16.9.2016, 18:43

Здравствуйте.

Год назад ремонтировал по просьбе друга блок управления вентиляторов лансера, теперь товарищ пришел с подобной просьбой со следующим блоком. При попытке пропаять микросхему "элегантным движением руки" были оторваны несколько деталей, находившихся непосредственно у контроллера. Причем оторвались детальки со всем припоем- на плате остались гладкие залуженные пятаки. Предположил (был негативный опыт с мониторами, телевизорами), что бессвинцовый припой становится хрупким со временем и рассыпается при высоких(больше 60 градусов) температурах. Пошевелил пинцетом другие детали и предположение подтвердилось - около десятка резисторов и конденсаторов (а это половина на плате) легко отделились от платы.

Было принято решение перепаять блок полностью нормальным припоем ПОС-60. К сожалению, плата выполнена на фольгированном алюминии и паять ее удобно с подогревом всей платы - что на работе я пока не имею. Поэтому решил сделать копию родной платы на обычном текстолите и перепаять все элементы на нее.

Теперь суть моего поста: в процессе чистки и снятия элементов были утеряны два резистора. Для их замены необходимо знать номиналы. По фотографиям из начала этой темы примерно(недостаточно четкие фотографии) определил, что неизвестные мне резисторы - 12 кОм (маркировка 123) и 15 кОм (маркировка 153). Но чтобы достоверно это знать есть просьба к тем, у кого имеется неисправный блок или тем, кто собирается ремонтировать неисправный, посмотреть маркировку этих двух резисторов, а также полярность (полосу) у маленького диода, подключенного к детали в корпусе СОТ223. Интересующие детали отмечены на приложенной фотографии.
Заранее спасибо.

Автор: metalblade 16.9.2016, 20:51

Привет! Фото не могу дать т.к. телефон слабенький, но есть хорошая лупа и еще нормальный глаз

Значит:
1) Справа внизу - 153
2) Слева в центре - 103
3) Вверху - Полоса ближе к детали ( где буква С). Ну или дальше от 2х больших.

Автор: metalblade 16.9.2016, 20:59

Уважаемый busannov

У меня встречная просьба! Подскажите что за деталь?


У меня от нее пошел дымок))) когда тестил БУВ на столе от блока акума.

Автор: busannov 18.9.2016, 9:59

Здравствуйте. извиняюсь за долгий ответ.

К сожалению, я не знаю что это за деталь, но... На блоке с поданным на него напряжением на этой "кренке" напряжения такие, как на приложенном рисунке. при этом изменяя напряжение питания 11-15 вольт напряжение на первой ноге меняется на 10мВ - то есть похоже, что деталюшка из моего первого поста - это стабилитрон на 10В, а на третьей (правой) ноге изменяется 9.4-9.5В. При этом с этого вывода(9.4В) идет дорожка под контроллер и там утолщаясь подключена к нескольким выводам, плюс обвешана керамикой. Соответственно этот элемент скорее всего(как и кто-то писал ранее в этой теме) стабилизатор для контроллера и драйверов полевиков.

Единственное странно - почему на выходе напряжение на 0.6В ниже, чем на первой ноге?

UPD: пока писал сообщение дошло - это (99%) обычный биполярник включенный стабилизатором по схеме с общим коллектором со стабилитроном на базе!!!!! По базе сахары код бьется как NXP PDTC114YK - биполярник NPN со встроенными в базу и база-эмиттер резисторами, правда корпус не тот.

Выкладываю кусок "схемы" написанной каллиграфическим почерком и заодно скан печатной платы без элементов - вдруг кому понадобится для реверсинжиниринга. Хотя для создания самоделки мне больше понравился ход китайцев, но я бы делал на АВР или СТМ32Ф0.

ПС: пока у меня отняли осциллограф не могу посмотреть сигналы управления полевиками, а очень интересно зачем два ПАРАЛЛЕЛЬНО включенных полевика управляются РАЗНЫМИ ножками контроллера. Большая емкость затворов и нужно цеплять на каждый по независимому драйверу? Или один работает вкл-выкл, а второй ШИМом? Никто не смотрел осциллографом затворы?

Автор: metalblade 18.9.2016, 10:14

Ув. busannov

Огромное спасибо!
Боюсь, правда, чтобы до конца осознать Ваш ответ мне понадобится лет 5... обучения на КИПаря или электронщика

Спс в общем

У самого блок стоит с Али - а родной - для неспешного изучения.

Автор: busannov 18.9.2016, 11:39

Я, к сожалению, часто пишу много [лишнего]. Если коротко, то можете набрать в Я, ГГ "параметрический стабилизатор на транзисторе" и будет полно картинок и ссылок на статьи с пояснениями как работает такая схема



а, судя по обвязке - это она и есть. Как правило в импортных транзисторах первая нога - база, средняя - коллектор, правая - эмиттер. Так что для куска из БУВ предположение, что это обычный транзистор - наиболее вероятное.

Другой вопрос - почему он у Вас выгорел? либо где-то коротыш, либо ...

ПС: да, и если искать замену транзистору, то ориентируйтесь на напряжение 80-150В, ток коллектора 500-1000мА, коэфф передачи по току 100+. Это, конечно, с запасом.

Автор: AHTucTaTuK 13.10.2016, 8:48

Доброго времени суток маньякам! Кто покупал кетай БУВ у всех всё работает хорошо? Я вчера в пробке закипел и заметил ток когда антифриз из под капота с паром полетел(((( причина- чудо коробочка из китая. Вот разобрал на работе - визуально всё цело: емкости не вздутые, трансы вродже тоже. SMD элементы вроде тоже.....Вопрос: Можно это чудо как то проверить??? на входе где + где - я разобрался, средняя нога это что?

Автор: RN6LEA 13.10.2016, 11:01

Посмотрел я эту деталь на разобранном блоке...Это стабилизатор на 5.6В

Автор: RN6LEA 13.10.2016, 11:05

Скорее всего силовые транзисторы полетели.Там как то все хливко))

Автор: ceres 17.5.2017, 17:53

Добрый день.
Была проблема следующего рода. Начал замечать, что температура ож по приборке, если двигаться медленно или парковаться начинала расти. До красной не доходила и падала на середину. Иногда на хх начинала расти. Вентилятор не работал, когда я открывал капот, вообще раньше не видел чтобы он работал. Подумал, что в був дело. Разобрал, отдал человеку, он мне пропал чип на паяльной станции. Начал собирать и заметил, что ножки которые надо было оторвать, чтобы разобрать блок, почти все при лёгком прикосновении, отвалились и от платы. Припаял их к плате, собрал блок, поставил на машину. При повороте ключа сразу включается вентилятор. Может его настроить надо как в первом посте написано было? Есть методика настройки у кого?

Автор: Titus 17.5.2017, 18:01

Привет, там нет никакой настройки, которую можно было бы сделать самостоятельно, скорее всего, блоку хана, стоит поменять или, для начала подкинуть заведомо рабочий и посмотреть6 что будет.

И, да, велкам на форум

Автор: ceres 18.5.2017, 6:52

Механик из меня совсем фиговый в общем, но руки тянутся сделать все самостоятельно
Вечером поставил блок - вентилятор крутится постоянно, ну думаю ладно, пусть крутится, ждет нового блока.
Утром сегодня поехал на работу, проехал пару километров, начала расти температура по приборке. Попутно смотрю на elm, температура 88-90.
Остановился, открыл капот, вентилятор крутится, но от него идет дым, плюсом проводок массы оплавился и оплетка дымила, который прикручен возле датчика распредвала.
При этом нижний патрубок холодный.
Получается термостат не работает?
А я в добавок убил БУВ и часть проводки.
На что эта масса идет? И почему температура на приборке росла?

Спасибо

Автор: lost.root 18.5.2017, 8:33

Масса наверно как раз с БУВ. Разделай жгут и попробуй изолировать сгоревшие и подгоревшие провода. Найду схему уточню.

Автор: lost.root 18.5.2017, 9:53

Сходил к машине, посмотрел на провод. Провод массы возле ДПРВ тонкий. Значит это провод массы ЭСУД. Может у тебя под капотом другая масса отвалилась? И вся нагрузка пошла по тонкому проводу?

Автор: ceres 18.5.2017, 9:59

Скорее всего, я что-то с БУВом напутал когда перепаивал, может в нем что то коротнуло, потому что кроме него ничего не снимал с машины...
А почему температура по приборке зашкалила, по елм на телефоне в этот момент было не больше 90 точно. Из-за коротыша может быть?

Автор: cooler.nvkz 18.5.2017, 17:27

ceres, может.... и не коротыш, а проблема с землей....

Автор: ruman 22.3.2018, 5:43

Я тут новичек, подскажи пожалуйста.
У меня Mitsubishi Lancer Cedia мотор 4G93T (турбо) радиатор у меня с двумя вентиляторами, есть разница между блоками управления вентилятором 4G93 И 4G93T

Автор: Штурмовик 3.6.2018, 19:00

Спасибо за отчет. Тоже начали вентиляторы крутиться на холодную. Разобрал, пропаял и о чудо, всё стало как раньше.
Ещё раз спасибо.