Версия для печати темы

Автор: SSh 14.4.2012, 14:22

Я уже писал о глюках кондиционера, то включался, то нет, то включался только на холодную или наоборот и т.д. Естественно, в первую очередь прозвонил электрику - все в порядке, даже подавал напряжение непосредственно с аккумулятора на муфту - муфта рабочая но не включает
Совершенно случайно заметил, что подвижная пластина муфты все-таки слегка "дергается", буквально на десятую долю миллиметра, но не дощелкивается до шкива, зазор остается. Сегодня наконец смог добраться до шкива. В сервис-мануале говорится что надо сливать фреон, демонтировать генератор и т.д. Ничего этого делать не надо. Снял бампер и переднюю пластину защиты, больше ничего снимать не надо, доступ уже есть.
Открутил подвижную пластину муфты. Сразу стал ясен принцип работы - состоит из 2-х частей, треугольник, сидящий посредством шлицевого соединения на валу компрессора и диск, который собственно и тянет электромагнит муфты. Скреплены эти 2 детали, как мне показалось сначала тремя пружинами, расположенными в стаканчиках и прикрытых резиновыми заглушками. Попытался отковырять заглушку - не снимается, пришлось курочить. Оказалось, что эти резинки собственно и пружинят, оттягивая пластину от электромагнита. Мои резинки-же видимо задубели и мощности эл. магнита не хватало для включения, вот и весь дефект Поставил пластину обратно - с одной раскуроченной резинкой - все заработало . При случае куплю конечно новую, но пока и так, думаю, сойдет.
А вот и фотки
Вал компрессора со снятой пластиной:

Сама пластина, одна резинка выковыряна:


Исходя из описанного - пара советов при выявлении дефекта кондиционера, надо начинать с малого
Во-первых для того чтобы исключить возможные проблемы с давлением в магистрали просто вытащите разъем датчика давления и закоротите контакты (разъема а не датчика ) проволочкой.
Если при включении вентилляторы вертятся а муфта не срабатывает - очень внимательно посмотрите на ход пластины - пусть кто-нибуть в это время включает/выключает кондиционер. Даже при совершенно огрубевших резинках небольшой толчок чувствуется.

Автор: sanche29 14.4.2012, 16:07

Сергей,а если попробовать размягчить в керосине резинки эти?
Или они совсем уже раскурочены??

Автор: SSh 14.4.2012, 16:12

Не получится... Как раз когда пытались снять думая что это заглушки полили керосином, отстоялось - хоть-бы что
Да и вряд-ли керосин проникнет вовнутрь, максимум размягчится верх, а это ничего не даст...

Автор: Titus 14.4.2012, 19:24

Сергей, как всегда, респект и спасибо за ценнейший и полезный материал

Автор: Engender 14.4.2012, 21:08

Тема переезжает в ФАК

Автор: Titus 14.4.2012, 21:55

Да, в ФАКе ей самое место, сенк

Автор: Georg 16.4.2012, 10:35

это не резина, это фторопластовые фишки, которые смягчают удар пластины при срабатывании электромагнита. отдельно не купить =((. у самого такая же проблема, только мне немного хуже, у меня нет ни одной. муфта в сборе - по ценам космас, с развала - муфт нет, только компрессор в сборе, цена - в 4ре раза меньше нового, но тоже не рупь.. щя снег сойдет - перемотаю муфту, так в прошлом году и не сподобился.. а вместо второпласта попробую сделать заглушки из поксипола, вдруг, как говорится, получится..

Автор: SSh 16.4.2012, 10:51

Мои резиновые Я-ж одну из них раскурочил, так, что была возможность "пощупать"
И, после удаления одной из них, мощи электромагнита стало хватать
Но, Георг, я более чем уверен что это не демпфера а именно пружинистые элементы, перед тем как выковыривать я как следует повертел диск в руках, поддевал отверткой - ясно было видно как "ходит" центральная часть резинки, после удаления остался торчать ранее запрессованный (вернее - залитый) в этом месте штырек.

Автор: Georg 16.4.2012, 11:01

возможно, я спорить не буду, просто когда озаботился данным вопросом - их у меня уже не было ни одной =(( , но мне говорили, что они фторопластовые. При их отсутствии стоит весьма принеприятный звон, когда от вибрации пластина бьет по шкиву, по этому после некоторого размышления пришел к выводу, что они служат демпфером.

Автор: SSh 16.4.2012, 11:14

Оттягивающие пружинки-резинки само-собой одновременно являются и демпферами, так, что все верно Насчет материала - возможно со резину временем сменили на что-нибуть более современное (у меня машина 2003 года), значит тоже возможно

Но фторопластовые - вряд-ли, этот материал обладает текучестью, в открытую его не используют...

Автор: Georg 16.4.2012, 11:25

у меня галант 2002го, так что сомнительно, что мои чем то отличаются.. в мае займусь , пока холодновато под машиной куковать

Автор: SSh 16.4.2012, 12:08

А, точно, я как-то зпамятовал И насчет Галанта не знаю, сподручно-ли будет подлезть спереди, мне, как уже говорил достаточно было снять передний бампер и чуток отогнуть защиту.
P.S. Позавчера пока менял - чуть не сопрел от жары, было где-то +25

Автор: Georg 17.4.2012, 13:29

при снятом подкрылке - доступ без проблем, даже бампер не нужно снимать, достаточно поддомкратить и снять колесо. чет мне в голову приходит мысль поискать убитый компрессор от ланса и попробовать поставить сию фиговину от него

Автор: SSh 17.4.2012, 13:47

А если пробить и сравнить по VIN-у?

Автор: Georg 17.4.2012, 14:26

смотрел компрессоры по партномерам, не взаимозаменяемые, как не бил.. но возможно, железка подойдет, надо пробовать

Автор: gtm 20.4.2012, 17:46

привет маньякам! приговорили компрессор после утечки фреона. но есть альтернативное мнение, что будет достаточно поменять сальник на шейке вала, а комп живой. что-то никак не разыщу партнамбер, везде только комп-р. кто нибудь сталкивался?

Автор: Серый82 20.4.2012, 21:39

Снять бы размеры с вала и отверстия под сальник (диаметр и глубину). Зная размеры, подобрать сальник, я думаю, труда не составит.

Автор: gtm 20.4.2012, 23:46

по-идее что на гидрач например, что на этот же компрессор ремкомплекты должны присутствовать. ведь если сальник буду менять, то попутно и прокладка под сопряжение крышки(в ней сальник) к корпусу, тоже попросится на замену.
не факт, что она легонько отойдёт. (проточка под резиновое кольцо, или вообще герметик как вариант... или медь...)
предполагаю что и стопорные кольца могут там иметься, может быть и с 2 сторон. сальник может и в меткорпусе оказаться и становиться на буртике между проточками. в общем это вероятные предположения.
поэтому например по аналогии с рычагом, ниже в экзисте том же по списку аналоги шаровых....хотя и везде утверждается что замена целиком в сборе. вот так же и с компрессором может быть, предполагаю.
вот где бы подыскать это всё?
а так конечно снял комп и за лето можно что нибудь подобрать и собрать по замерам....пешком. не,,, это не выход.
где то есть по-ходу место где по VINу можно деталировку и ремкомплекты найти.

Автор: gtm 21.4.2012, 0:22

хотя есть ещё один выход.
снять компрессор, а по навесной ремнь подставить конструкцию ..что-нибудь типа вал вращения с подобных шкивом на небольшой станинке сварить по отверстиям крепёжным, и пусть себе крутится пока я комп делать буду.
да?

Автор: Серый82 21.4.2012, 6:08

Может просто ремень покороче подобрать?

Автор: gtm 21.4.2012, 7:53

это первое что на ум приходит, но что-то мне кажется шкив маслонасоса тогда едва касаться будет ремня. там же без дорожек. тыльная сторона ремня. хотя там градусов 150 будет. от гидрача на коленвал чз этот шкив. в общем сегодня поищу потом уж будем подумать каким путём...

Автор: gtm 21.4.2012, 20:35

да. на 325 мм. 1510 мм. подошёл идеально.

Автор: gtm 28.4.2012, 21:17

раскидал компрессор. сальник в крыше, понятно дело... но вместе с крышкой ещё пол-компрессора. там ещё эксцентрик секвентальный насколько я припоминаю "теорию машин и механизмов" а вот за ним вожделенный сальник. выпрессовать надо как-то без деформаций. зазоры у япов просто в "ноль" мать их. корпус люминиевый. может его нагреть перед этим? по-ходу придётся привлечь ресурсы станкозавода......

Автор: androm 21.5.2012, 13:17

А подшипник реально поменять не снимая компрессор?

Автор: mits163 21.5.2012, 22:32

Привлекла моё внимание тем , что пару дней назад ремонтировал муфту от "Лагуны 3" . Тоже обратились ко мне с предложением перемотать катушку . Хорошо я вовремя разглядел в обмотке тепловой предохранитель , заменил его перемычкой . Отсюда вопрос : " На Лансе в муфте есть такой предохранитель ?"

Автор: SSh 22.5.2012, 6:39

Есть тепловое реле на корпусе компрессора, а вот в самой катушке если и есть предохранитель, то на схемах никак не обозначен.

Автор: gtm 22.5.2012, 20:01

разобрал, отремонтировал, т.е. сальник поменял, собрал, и всё работает так же как и работало в стоке. так что зря пугали, что компрессор только целиком менять. по-ходу надо отчётец составить.

Автор: SSh 22.5.2012, 20:30

Непременно!

Автор: gtm 22.5.2012, 20:43

фоток много проинструктируй как оптимально сделать

Автор: SSh 22.5.2012, 20:54

Как снимал, как разбирал, как и что менял, если есть какие-то подготовительные действия - и это можно опубликовать. Отдельно фото сальника с кодом. Фотки уменшить настолько, чтоб и не очень грузили и было понятно что к чему...
Как-то так... Если на нескольких фотках изображено практически одно и то-же действие - выкладываем только одну

Автор: gtm 22.5.2012, 21:00

ок. соберу вечерами по порядку...

Автор: mits163 22.5.2012, 22:19

Как я понимаю , речь о датчике-выключателе температуры хладоагента . Хотелось бы разглядеть муфту со стороны залитой компаноудом части . Подожду фотоотчёт , может быть в нём есть такой вид .

Автор: SSh 23.5.2012, 5:48

На всякий случай - вырезки из СМ
Компрессор:

Схема:

Автор: Georg 24.5.2012, 14:44

скину сегодня фото, муфта в багажнике лежит, надыбал себе компрессор цельный за полтора рубля.. никак не сподоблюсь купить для стопорных колец съемник купить.. острогубцами под машиной задрало шебуршить

Автор: mits163 25.5.2012, 20:41

Автор: jworks 1.6.2013, 12:57

Добрый день.
Помогите кто чем может в моей проблеме.
Не охлаждает кондиционер. Где копать?
1. Муфту проверил, напрямую, щелкает.
2. До реле 12в приходит. (на боковые контакты слева).
3. На соединитель кондиционера под капотом 12 в не приходит. (на провод тоже не приходит.)
4. Датчик двойного давления пока не проверял. (ушел проверять)

И если допустим что в системе нет давления (хладагента) и датчик двойного давления не отрабатывает, то и на кондер не будет идти 12в так?
Как проверить проводку до кондиционера на которую у меня не приходит 12в?

Автор: SSh 1.6.2013, 13:07

Цепи кондиционера легко прозваниваются - схема на стр. 90-242 http://lancer.elders.ru/ENG_aug_2003/WM/GR00000200-90.rar.

Именно так.

Автор: jworks 1.6.2013, 14:05

Блин, бадбес соединитель уже отрезал )))).
Датчик двойного как проверить?
как в мануале написано?
1. закоротить контакты на соединителе жгута.
2. проверить омметром если есть 2 ом то датчик работает, если нет то не работает. И есть ли зависимость от кол-ва хладагента в системе. Ну если его там вообще нет то и датчик не проверишь? или как?

Автор: SSh 1.6.2013, 14:15

Если давление в системе нормальное, то датчик показывает малое сопротивление, иначе - бесконечность.
Зависимости от кол-ва хладоагента нет, т.е. датчик или замкнут или разомкнут.
Если система пуста, то датчик не дает включаться кондиционеру. Обмануть систему можно закоротив контакты на фишке (на жгуте) датчика.
Кондиционер, естественно, не будет холодить, но включится.

Автор: jworks 1.6.2013, 14:23

Короче надо заправить и проверить на утечки.
И потом датчик ДД проверить.
Спасибо.

Автор: jworks 1.6.2013, 14:29

Вобщем я закоротил на жгуте в соединителе контакты.
на датчике в режиме омметра подсоединил щупы и там показало 0 ом, а вроде должно быть не более 2 Ом. Объясните что это значит и как? чет туплю ))))

То есть если при закороченных контактах на соединителе датчика ДД, на разъем кондера должно приходить 12в так? Блин а оно не приходит!

Возможно релюха нагнулась пойду реле проверю.

Автор: SSh 1.6.2013, 14:58

"Не более 2-х Ом" - другими словами "меньше 2-х Ом". 0 и есть меньше 2-х Ом. Но вот не понятно - сопротивление измерялось при закороченных контактах, что-ли?
Надо так: выдернуть разъем и измерить сопротивление на контактах самого датчика а не на жгуте.

Автор: jworks 1.6.2013, 15:04

Да мерил на контактах датчика, при этом пробовал закорачивать контакты в жгуте, омметр никак на это не реагировал ноль был всегда. Но 12 в на соединителе не появилось при закорачивании контактов в жгуте ДД.

Автор: SSh 1.6.2013, 15:26

Если с датчиком все в порядке остается звонить по схеме

Автор: jworks 1.6.2013, 18:31

Короче фиг знает что за шаманство.
1. На 1 и 2 контакты реле 12в приходит.
2. Провод от кондера к контактам реле звониться (обрыва нет).
3. 12в на кондер не поступает.
4. Реле исправно звонил проверял.

Че делать?

По большому счету интересует имеено почему не приходит 12в на этот разъем (провод)
Может всетаки реле мосг втирает?

Автор: SSh 1.6.2013, 18:44

Не поступает куда? Там-же на компрессоре еще тепловое реле есть - напряжение отсутствует до или после него?

Автор: jworks 1.6.2013, 18:53

не поступает на разъем В-114 для вкл муфты кондера

Автор: SSh 1.6.2013, 19:05

Напряжение на обмотку реле идет? Измерять надо между контактами 2 и 3. Контакт 2 постоянно подключен к 12В, а 3 подключается к массе через транзисторный ключ в ECU. Можно еще прозвонить цепь от ECU до реле.
Кстати, а как вентилляторы, включаются или нет?

Автор: jworks 1.6.2013, 19:19

Про вентиляторы не обратил внимания, но скорее всего не вкл.
А они должны всегда вкл при нажатии кнопки кондера? или там какой то алгоритм у них есть?

Я так понимаю (в соотв. со схемой на стр. 90-242)
1 контакт реле - всегда есть 12в.
2 контакт реле - нажал кнопку кондер появилось 12 в.
3 контакт - не понимаю
4 контакт как получается на нем 12 в (ну тем что реле срабатывает это понятно)

Я не очень сильный электрик )))

Автор: jworks 1.6.2013, 19:31

И вот с датчиком я не до конца врубился.
по мануалу на стр. 55-81 пункт 3

" Когда сторона высокого/низкого давления
датчика двойного давления находится под
действием рабочего давления, измеренное
сопротивление не должно превышать 2 Ом.
При разрыве цепи, замените датчик."

Что такое разрыв цепи? и если у меня нет например рабочего давления в системе, то как его проверить?

Омметр показывал 0 когда была установлена шкала измерения в омах, но в мегаомах он показывал 0,5 Мом, в в килоОмах по шкале тоже показывал 0.

Завтра попробую не надолго напрямую вкл. от аккумулятора муфту кондера и померить этот датчик.

Автор: SSh 1.6.2013, 20:04

1-й контакт подключен непосредственно к аккумулятору, поэтому на нем всегда 12В.
2-й контакт - на нем 12В относит. массы автомобиля
3-й контакт - подключается к массе при включении кондиционера
4-й контакт - появляется 12В при включении кондиционера

Во время измерения не надо касаться руками контактов щупов...


Разрыв цепи - контакты датчика разъединены, омметр показывает бесконечное сопротивление на любом пределе.


Не имеет смысла. Датчик срабатывает только от давления в нагистрали, вне зависимости от того крутится компрессор или нет.


Тогда может лучше все-таки не пытаться исправить самому а отвезти машину в сервис. Или, на крайний случай, взять в помощники кого-нибуть, кто разбирается.

Автор: jworks 1.6.2013, 20:33

то есть следствие из всего такое.
1. Реле глючит. (Если до колодки куда устанавливается реле идет сигнал скажем так и в проводах нет разрыва)
2. Датчик ДД без давления в системе я не проверю (если система пустая без фреона например)

Автор: SSh 1.6.2013, 20:43

При включении кондиционера напряжение на контактах 2-3 реле появляется или нет? Если нет, то и реле здесь не при чем...

Автор: jworks 2.6.2013, 11:36

Да появляется. Вытащил реле померил на 2 контакте есть напруга при вкл. кнопки кондея. На 3 нет (реле не вставлено), вставил реле и там появилось.
провод от 3 контакта реле до разъема с-122 (20 контакт) целый звонится.

Автор: SSh 2.6.2013, 13:28

Может я неправильно сформулировал вопрос - необходимо измерить напряжение между контактами 2 и 3. Хотя и так уже ясно - если со вставленным реле при включенном кондиционере на 3-м контакте появляется напряжение - то это значит, что с ЭБУ не идет сигнал на включение. Если провод исправен, то проблема может быть в самом ЭБУ, напр. (в лучшем случае ) неисправен ключевой транзистор...

Автор: jworks 4.6.2013, 17:55

Вот блин незадача! Блин чеж Эбу чтоль ковырять.

А может быть такое, что если кондер не заправлен и на ЭБУ ничего не идет?

Автор: SSh 4.6.2013, 17:56

Лучше обратиться к специалистам...

Автор: jworks 4.6.2013, 20:42

Да это блин понятно )))
Спасибо.

Автор: Electric 4.6.2013, 23:26

у мня прикол с кондеем тоже появился после зимы.... включается нормально, обороты проседают чутка, ну все как положено....
но кондей стал часто выключатся (автоматика), причем с таким жестким "Бдынк"ом... через пару секунд опять включается... и снова этот бдыыыыынк! плюсь после этого звука врубаются вентиляторы....

есть мнения куда копнуть?

Автор: NightPoisk 5.6.2013, 1:39

Кол-во фреона проверить.

Автор: Electric 5.6.2013, 6:55

ээээм... через окошко в трубке проверяется?) или на спецстанциях?
я с системой кондея вообще не дружу ;(

Автор: NightPoisk 5.6.2013, 13:07

Ну в общем по слухам через окошечко проверяется, но у меня его нет, поэтому я этому способу не доверяю
Съездил бы куда на станцию всё равно его раз в три года перезаправлять надо.

Автор: Electric 5.6.2013, 18:42

и чо там в окошке?)) как уровень то увидеть?) оно ж горизонтально расположено!)))....

раньше окошко было зеленым, теперь... отже зеленое, но не так насыщенно

Автор: SSh 5.6.2013, 18:52

В окошке просматривается не уровень а только пузырьки во время работы кондиционера.

Автор: Серый82 9.6.2013, 11:22

Тоже парился так с пол дня на КИА. Всю голову поломал. Подключил аппарат, слилось всего 130гр вместо 460. Заправил - всё заработало

Автор: Electric 22.6.2013, 2:14

АЙ!!! Хелп! Муфта компрессора включается и выключается слишком часто... раза 2 в минуту!!! с жестким щелчком таким !(((

Сегодн заправил фреон, залилось 350 гр... ниего не измеилось, только тяга пропадает теперь еще сильнее, когда муфта задействована,
куда глянуть то ? с чего начать?

ЗЫ: Эл.мегнитная муфта включаетс вместе с вентиляторами, в момент когда они врубаются на полную мощность...

Автор: Titus 22.6.2013, 22:32

А как заправлялись? Если делать верно - весь старый фреон изымается из системы, потом делается вакууммирование, потом заправляется смесь свежего фреона с маслом (количество жидкости регламентировано в инструкции к авто), только потом можно судить, что и как.

Автор: Electric 22.6.2013, 23:33

просто дозаправили и все(( масло с фреоном....

холодит все равно плохо.... мож чистить испаритель пора???

если испаритель плохо отдает тепло давление в системе повышается иль нет? кто в курсе? автоматика срабатывает активно... какие датчики и где находятс то они? ;( млин(((

Автор: Titus 22.6.2013, 23:37

Стоит сделать, как я выше написал - полная выкачка, ваккуммирование, потом полная заправка
Если будет холодить плохо - помыть радиатор кондея, посмотреть состояние салонного фильтра, если будет совсем грустно - будем думать дальше..

Автор: Electric 23.6.2013, 8:29

текс.... салонный фильтр недавно поменялся... вчера тока снимал.... все впорядке с ним)))
а вот радиатор кондея я так понимаю находится за решеткой радиатора да?
Вить а подскажешь как испаритель вычистить? я так понимаю он и есть радиатор печки

Автор: Titus 23.6.2013, 11:28

Верно Раздвинуть два радиатора и помыть между ними
Испаритель - никогда не доводилось чистить..

Автор: Electric 24.6.2013, 18:47

сегодня начитавшись http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=124459&st=0
и совет нашего всеми известного SSh, пошел тестить датчик двойного давления, который рядом с окошечком находится

походу сдох мой датчик.... за включение выключение муфты он отвечал, постоянно его то коротит, то размыкает... так мало того, сегодня услышал под капотом ужасные стуки муфты, она пыталась включится... будто гдето плохой контакт
потом я закоротил разьем, чтоб муфта была включена постоянно... и пошел тестером проверять сам датчик....
и настал этот момент, когда переключение между КЗ и РАЗРЫВОМ в датчике приняло среднее положение.... раздались жесткие щелчки, стуки по всем трубам, приложил руку к компрессору - нет это был не он....
щелкал именно датчик... обычно мы этот щелчек не слышим, ибо когда происходит этот щелчек, сразу вместе щелкает эл. магни тная муфта компрессора....

вот так вот работает этот датчик - громко и жестко...

я ща езжу с закароченым разьемом, чтоб этот датчик не управлял муфтой, но вот вопрос: от чегозависит давление в системе?
загажен радиатор (конденсор) за бампером, загажен испаритель в салоне?

конденсат с трубочки капает раз в секунду, но помимо этого, на всех трубках низкого давления образуется жесткий конденсат, еще на девлекторах, откуда в салоне воздух идет тоже конденсат собирается...

Автор: Titus 24.6.2013, 20:06

Давление будет повышаться с перегревом, перегрев - угу, загрязненность радиатора, испарителя.

Автор: Electric 25.6.2013, 1:05

так.. займусь этим процессом как свободное время будет...

вот http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lancer-ix/chistka-dezinfekciya-isparitelya-kondicionera.html
способ для чистки испарителя подойдет?

и как конденсор чистить? тот что за бампером....

керхером?) гг

Автор: Electric 25.6.2013, 1:15

еще я прочитал, что забитый фильтр осушитель, который находится перед радиатором, может забится, далее мусор попадает на ТРВ, который находитс перед испарителем, мусор его забивает, распыление уже холодного фреона происходит с затруднением и вот тебе давление.... мдэ;(

Автор: Titus 25.6.2013, 14:59

Вместо того, чтобы просто поехать и правильно заправить кондиционер (с вакууммированием, четко определенной дозой хладагента и тп), ты опять устраиваешь какую-то жутчайшую головную боль себе.

Ты пишешь выше "залилось 350гр" - кто-то как-то рассчитывал, сколько именно надо "дозаправить" хладагента? У Лансера вполне четкое количествао хладагента должно быть в системе и вполне определенное количества масла. И это не делается "на глазок"..

Автор: Electric 26.6.2013, 0:36

так специалисты ж заливали.... балон на весах стоит, монометры у них есть....

Автор: Titus 26.6.2013, 16:46

Баллон на весах - это да, "специалисты"..
А сколько в системе было уже хладагента и какая общая заливочная емкость у твоей машины - они в курсе были? Или "сколько залилось"?

Автор: Electric 26.6.2013, 18:17

еще раз напомню, что муфта и до заправки отключалась точно так же! так что не в криворуких заправщиках тут дело....

Автор: Titus 26.6.2013, 18:23

Я веду к тому, что, если что-то делаешь - делай это у нормальных спецов.
Вот с чего ты сейчас уверен, что не в заправщиках дело? Если они "залили" много или мало хладагента - то результат будет отрицательный, опять же.
То есть, старайся не создавать себе сам "узких" мест, при ремонте или поиске неисправностей чего-либо.

Сейчас 21 век на дворе, и заправлять кондеи баллоном с весами - это даже не смешно
Есть специальные стенды, которые полностью откачивают весь хладагент из системы, делают вакууммирование, потом закачивают четко определенное количество хладагента, дозируя его в необходимой пропорции с маслом.
Стоит заправляться только на таких стендах, а не у "дяди Пети" в гараже, чтобы потом не гадать, а оно или не оно. Дядя Петя, конечно, часто может и "попасть" в точку, а может и не попасть..

Этот же стенд позволит тебе проверить и герметичность системы, и давление в системе.

Автор: scream911 28.5.2014, 21:37

Расскажите пожалуйста про перезаправку, что имеется в виду:

1. Дозаправка хладогента и замена масла (30г)
или
2. Полная заправка хладогента (фрион теряет свои свойства со временем или нет) ?

Я просто дозаправил (35г не хватало), и мне кажется, что стало лучше, но не сильно. Заправляли автоматикой BOSH, вакууммирование, масло - все дела. После чего мастер сказал: "долили 35г. хладогента и 15 грамм масла", а тест до вауммирования и дозаправки показал ,что масло 45г вместо 30. Я вот теперь сижу ломаю голову, как этот стенд "ВOSH" работает ? (откачивает мой хладогент и масло в свое хранилище, затем вакууммирует потом возвращает в систему мой фрион + недостающие количество, фильтрует мое масло и доливает недостаток чистого после фильтрации ?). Я заплатил за норма/час + 35г фриона (1р=1г) + 15г масла (4р=1г). всего 1100 рублей

P.s.: муфта тоже часто отскакивает туда-сюда. Мне мастер сказал, что это особенности работы кондеев митсу и хонд, типо: "не парься".


с дозаправкой также делал:

1. менял фильтр салона
2. мыл радиаторы
3. промывал пеной испаритель
4. заправляли ультрофиолетом - искали утечки.

Автор: rst 25.5.2015, 15:24

SSh, спасибо за простой способ оживить муфту(ослабить резиновый демпфер)
муфта заработала

Автор: SSh 26.5.2015, 5:35

Автор: iflyn 2.6.2015, 1:14

У меня вот, на перегретом движке( часок где-то в пробках по жаре), не срабатывает кондер. Т.е. выезжаю с открытыми окошками, езжу часик, и когда начинает припекать, пытаюсь включить кондер, а он дует горячим, не охлаждает.
В то же время, если с утра сразу кондер включаешь, то он холодит всю поездку не зависимо от продолжительности и темпа.

Это дело в муфте или в тепловом реле? (радиатор мыл, фильтр новый, фреон заправлен)

Автор: SSh 2.6.2015, 6:21

Оба варианта возможны, надо прозвонить или даже просто внимательно приглядеться к муфте во время попытки включения, как описано в первом сообщении. Если кондиционер не включается, но муфта слегка все-таки дергается, то термореле в порядке и проблема скорее всего такая-же, что была у меня.
Но лучше, конечно прозвонить. Туда подлезть нелегко, но все-же возможно. Можно, например, в горячем состоянии попытаться пощелкать муфтой проводом, кинутом непосредственно с аккумулятора, предварительно отключив штатный разъем.

Автор: witch 5.5.2016, 0:15

На компрессорах 4G18 и 4G63 муфты одинаковые? Задолбал дребезг пластины(вывались все 3 резиновые демпфера)

Автор: metalblade 12.5.2016, 9:46

День добрый!


Снимал в январе радиаторы, соответственно систему спускал. Сейчас после долго простоя поехал заправлять.
Заправили 130гр, говорят включай кондей - я включаю, а муфта не срабатывает.

Приехал домой. На холодную при нажатии кнопки кондея: обороты подскакивают, вентиляторы вкл на полную, муфта щелкает и включается.

Поездив до рабочей температуры двигателя, муфта уже не работает. Перемычка в клемме на датчик двойного давления тоже ничего не меняет.

До ремонта все было окей. Из изменений - коллектор выпускной от стингер, обмотан термолентой.
Заменил заклинивший термостат на Tama WV56MC-82 (машина начала быстрей прогреваться).

Похоже по схеме - это тепловое реле - последний пункт около муфты, и раз срабатывает все кроме нее - наверное это он...

Как думаете, может ли он тупить из-за нагретой подкапотки? Заранее спасибо.

Автор: SSh 12.5.2016, 11:11

Вполне возможно, но чтоб не гадать лучше, конечно, прозвонить.

Автор: metalblade 13.5.2016, 8:41

Это да. Сегодня на эстакаду - и тоже проЩУПаю мультиметром все. Заодно изучу, хотя бы внешне, шкив.

Автор: SSh 13.5.2016, 10:45

Если вывести наружу провода, то можно и без эстакады. Иначе при работающем двигателе подлезать к компрессору ни в коем случае нельзя, опасно...

Автор: NightPoisk 13.5.2016, 23:14

Для пустой системы кондиционирования 130 грамм явно мало. У Лансера где-то под капотом или на капоте "прибита" табличка с заправочной ёмкостью системы кондиционирования.

Автор: metalblade 14.5.2016, 8:45

А я и не говорю что это - все что залили . По мануалу от 480 до 520 заправляют. Просто заправщик говорит что остальное надо заправлять с включенным кондиционером, а он зараза (кондиционер) работает через раз

А табличек у меня никогда не было, а сейчас и подавно т.к. телевизор и вся морда лица от Цедии... Была только табличка на капоте, но там только про цвет кузова, модель кузова, номер КПП и вроде бы дата выпуска

Автор: SSh 14.5.2016, 10:20

В любом случае перемычка на датчике позволит запустить компрессор вне зависимости от кол-ва заправленного хладоагента Т.е. причина невключения в чем-то другом, что и лучше всего выяснить прозвонкой.

Автор: Aleks174V 14.5.2016, 19:43

Где то было, что из-за ржи и грязи муфта не примагничивается, слой бяки не позволяет прилипнуть.
А температура может способствует.
Из-за недостатка хладагента может отключаться, но вроде с перемычкой пробовали.

Автор: NightPoisk 15.5.2016, 0:06

На тему грязи, когда со своим кондеем разбирался, неоднократно читал следующее ( не дословно ): Грязь, которая может попасть в систему и при заправке кондиционера тоже, забивает капиллярные трубки испарителя, тем самым повышая давление в системе, в результате происходит аварийное выключение. В принципе подходит: Кондей включился, поработал, потом всё нагрелось-расширилось и повышение давления в системе

Автор: metalblade 15.5.2016, 0:13

Хмм.. ну я радиаторы снимал, чистил. Так-то отверстия закрывал... Хорошая мыслишка такая...
Но у меня вообще на горячую не стартует. Хотя сегодня решил его помучить.
На холодную - муфта вкл. Погонял немного систему. 130 гр все ж таки есть. После этого раз 5 пробовал включать при нагретом движке ... срабатывает ... Я так-то рад конечно, но не люблю когда не понимаю в чем суть...
Завтра лезу в проводку у компрессора.

Автор: SSh 15.5.2016, 6:37

На корпусе компрессора установлен термодатчик, отключающий цепь при 150 градусах и выше. На стр. 55-112 русского СМ подробно описана методика проверки, а сама глава 55 собственно и посвящена кондиционеру ))) Там-же указано и кол-во хладоагента для разных двигателей.

Автор: Aleks174V 15.5.2016, 18:32

Грязь, ржа конкретно в эл.магнитной муфте. Силы не хватает прижать.

Автор: NightPoisk 15.5.2016, 21:25

Это я понял
Я описываю второй способ употребления грязи, имеющий место и в обычных холодильных установках.

Автор: Aleks174V 16.5.2016, 9:00

Употребления, сильно!

Автор: vados 20.5.2016, 14:03

А что может быть если на холостых, муфта щёлкает, вентиляторы включаются, обороты проседают, но нет холодного воздуха? От 2000 оборотов и выше, воздух холодный.
Заправляли спец оборудованием, на холостых стрелка прибора лежит в красной зоне, даешь газу, стрелка в зелёную зону перемещается, дует холодным.
Радиатор мыл, ремень натянут норм, не свистит, не проскальзывает (ВДшкой брызгал).

Автор: serega098 20.5.2016, 15:44

А до заправки нормально все было?

Автор: vados 20.5.2016, 16:46

Было так же.

Автор: serega098 24.5.2016, 11:34

Всего скорее накрывается сам насос.

Автор: metalblade 30.7.2016, 18:52

Долго я к этому шел но все таки пришел!

Машину на мини эстакаду. Раскидал весь перед машины для удобства работы, а именно, бампер, правая фара. стальную защиту днища, защиту пластиковую заводскую - всю что рядом, и бачок омывайки в сторону увел.

Номер компрессора ввел меня в ступор MN185575. Нигде не бьется по каталогам
http://fastpic.ru/view/79/2016/0730/95cea988a9dd979f4a910dcff333027b.jpg.html

Сначала попробовал дать напрямую напряжение на муфту как написано на 55-110 в мануале. Щелчка я не услышал.
Пробовал много раз. Но видно, что муфта прижимается. Буквально на пол миллиметра.
Что и не удивительно - ведь зазор примерно такой и был т.к. при разборе там оказалась одна шайба толщиной 0,55мм.
По норме зазор 0,3-0,5 мм должен быть.
Думаю взять лист шлиф бумаги 2000 и шайбу чуть повозить по ней... но не уверен что стоит.

Попробовал замерить сопротивление датчика на корпусе компрессора. В холодном состоянии показал 0,06 Ом.
Не очень ясно является ли этот датчик еще и заглушкой в корпусе компрессора...
... так что пробовать снять его и "прокипятить" в масле, как написано на 55-112 мануала не решился.

Далее. Снял ремень навесного. Снял прижимной диск с демпферами. По-ходу реально резина. Состояние норм - даже трещин нет на них.
Потом стопорное кольцо шкива. Сам шкив. Стопорное кольцо катушки и, наконец, саму катушку.

Весь бедлам немного почистил.
http://fastpic.ru/view/79/2016/0730/0d80110c5f68bfb7583898cf0c562b6f.jpg.html

Вид у катушки вот такой. Имеется какая-то штуковина.
http://fastpic.ru/view/79/2016/0730/42160b471e6962e89bcb094b6e06d4a6.jpg.html

С обратной стороны клепка на корпус.
http://fastpic.ru/view/79/2016/0730/211709465a014626f3419ac027586fcf.jpg.html

Попробовал прозвонить катушку от клеммы до этой самой клепки на корпусе. Прозвонилось и показало 3,6 Ом.

На отчетах типа такого https://www.drive2.ru/l/1542312/ предполагают что эта деталь на обмотке - термопредохранитель и она выходит из строя - поэтому муфта не работает.
Там просто заменяют ее на проволоку.

Вот сижу и думаю, пока все разобрано... впаять проволоку и забить???

Т.к. на холодную машину муфта - вредина, включается. Но стоит прогреть движок - фигу вам.

Опять таки может это из-за неполностью заправленной системы или недостатка масла в компрессоре?

Столько вопросов и мало ответов ...

Наверное в теории можно вообще вместо датчика на корпусе компрессора вставить перемычку и ездить ... только не гонять долго его...

Посоветуйте маньяки. Я уже не знаю что и делать.

Автор: SSh 30.7.2016, 19:07

Предохранитель все-таки желательно установить. Ведь если сгорел раз, то может еще произойти перегрев, но на этот раз уже сгорит компрессор
Запустить компрессор (лучше ненадолго) с недостаточно заправленной, и даже вообще пустой системой можно перемкнув контакты на датчике двойного давления - установлен на магистрали в районе окошка.

Как только перестанет включаться, внимательно рассмотреть поведение муфты - дергается или нет. Для исключения возможного влияния давления в магистрали - замкнуть датчик.

Автор: metalblade 30.7.2016, 19:44

И я за то чтобы небыло "жучков". Только вот что это за фиговина - поди узнай

А вообще вопрос к специалисту: Т.е. это типа обычного предохранителя если сработал - значит сгорел т.е. не многоразовый? И раз прозванивается - значит исправен?

Перемыкать датчик конечно пробовал. Он не влияет ни на что. Я за пару месяцев уже как только не изгалялся над машиной.
Решает только температура вокруг. На холодную - все включается, на горячую - уже нет.

Сейчас все соберу назад, прогрею машину - и если опять не будет включаться попробую все таки вставить перемычку вместо датчика на корпусе.

Автор: SSh 31.7.2016, 8:14

Термопредохранитель на компрессоре является самовосстанавливаемым, т.е. цепь обрывается после достижения опред. температуры и восстанавливается при снижении последней. Прибл. так-же, как регуляторы на утюгах, эл.плитах и т.д.
Кипятить предлагается для проверки работоспособности, а в масле по той причине, что датчик должен срабатывать при температуре порядка 150 градусов, воду-же выше 100 никак не нагреешь Особенно у нас

Автор: metalblade 31.7.2016, 10:17

Не, ну про наружный датчик на корпусе - это все понятно.
При достижении 150 градусов - разрывает цепь, при снижении до 120 - вновь включает.
У меня только думка: если его вытащить - произойдет разгерметизация компрессора?

Автор: metalblade 31.7.2016, 23:10

В общем, взял и собрал все обратно.
Единственное что сделал - шайбу шлифанул шлифовальной (масло-масляное ) бумагой с толщины 0,55 мм до 0,4 мм.
Норма зазора от 0,3 так что все пучком.

Понял насколько я глуп когда стал надевать на место шкив... тут очень оправка просится ... как-бы подшипник не запороть ... мне повезло - нашел подходящий кусок трубы

Поставил все назад. Завел. Прогрел двигатель ... нажимаю кнопку и ... ... щелкнуло! Оно начало щелкать !

Истину говорят - Разборка/сборка - половина ремонта.
Поеду на дозаправку.

Автор: Jorik666 1.8.2016, 10:01

От большого зазора электромуфты могла срабатывать защита.

Автор: SSh 1.8.2016, 12:30

Скорее от большого зазора могло не хватать мощности эл. магнита. Дефект моей муфты стал проявляться точно так-же, сначала не срабатывала на горячую, потом вообще перестала...

Автор: metalblade 2.8.2016, 23:16

Съездил

Для полного спокойствия не стали дозаправлять (внутри уже болталось 130 гр фреона), а вакуумировали все - залили масла - и по полной фреона Домой ехал как Царь ))) У нас днем было +30 в тени...

Наконец-то проверил как работает авто режим на климате, который я поставил вместо кондера)))

Автор: K0nstant1n 11.5.2018, 18:59

Имеется проблема. Муфта кондиционера не включается, когда под капотом жара. Вентиляторы включаются оба, эбу повышает обороты, а муфта молчит. Если дать чуть остыть, то опять все работает исправно, но быстро нагревается и опять перестает включаться.
Фреон и масло заправлено по мануалу, кондей холодит хорошо.
Что стоит посмотреть? Термо реле или муфту?

Автор: SSh 11.5.2018, 20:52

Насколько я помню, на корпусе компрессора кондиционера установлено термореле, отключающее систему при перегреве. В первую очередь я-бы посоветовал проверить это реле. Сделать это просто, при работающем двигателе туда соваться опасно, поэтому надо заранее вытащить концы в более доступное место, как только муфта отказывает, просто замкнуть вынесенные концы.

Автор: K0nstant1n 11.5.2018, 21:11

Проблема поймать этот момент, муфта работает зачастую нормально, катаюсь по городу и все работает, но складываются какие-то обстоятельства и муфта отказывается включаться. Пока обратил внимание именно на жар под капотом

Автор: SSh 11.5.2018, 22:53

Поэтому и советую заранее вывести концы, только закрепи и заизолируй, чтоб как отказала, сразу, не теряя времени, можно было-бы замкнуть и проверить. Если-же выяснится, что отключает именно этот датчик, то может так быть, что дефект не в самом датчике, а компрессор на самом деле перегревается, причин может быть множество.

Автор: Aleks174V 12.5.2018, 7:01

Где то писали про то, что из-за окислов и ржавчины муфта просто не примагничивается иногда. Чистка помогает привалочных плоскостей.

Автор: K0nstant1n 12.5.2018, 21:35

Снял шкив с демпферами, почистил еще раз привалочную поверхность дремелем с насадкой наждачки мелкой (в прошлом году так же делал), обратную поверхность с демпферами просто карщеткой. Расковырял один демпфер, резина эластичная и без трещин, очень долго извлекал, не рвется и толком не разрезать. В итоге все же удалил, шток зачистил до блеска от остатков резины. Собрал обратно. Все работает исправно, но возможно не получилось создать такую же жару под капотом.

Автор: SSh 13.5.2018, 5:40

Надо было все-таки дождаться отказа, а после действовать
Может дело совсем в другом? Как-бы не задубели резинки-демпферы, все равно при включении заметно дергание муфты. Вот тогда можно и курочить Ну ладно, что сделано, то сделано... Теперь уж только ждать

Автор: K0nstant1n 13.5.2018, 10:49

Так до отказа можно ждать долго, в прошлом году уже так было, снял шкив, почистил, больше не было, но там и жары не было. В этом году несколько раз так было. Ждать отказа смысла нет, это может быть год или два, а может и дольше, чтож теперь мучиться все это время?
Если не поможет удаление демпфера, буду думать дальше.

Автор: Alexx-z 16.7.2018, 21:48

Ну вот и меня постигла участь тех, кто отписался в этой теме. Пока под капотом все не успевает нагреваться, то кондей работает без проблем. Стоит подкапотке разогреться, то начинается... Щелчки идут каждые секунды 3-4 (т.е часто), муфта пытается включаться, но у нее не выходит. В какой-то момент в салоне даже треск стоит.. Если отключить кондей и покататься, то какое-то время все работает потом. Но вскоре снова начинаются щелчки... Завтра буду пробовать разбирать и чистить там все. Авось поможет. Если не поможет, то буду думать дальше.

Автор: wizardik 6.5.2019, 19:27

Форумчане, подскажите пжлста.
Похожая ситуация, пока резинки ковырять не хочу.
Кондей включается на холодную и работает, открыл капот, стоял долго смотрел на муфту, всё ок, включается, холодит. Долго стоял минут 15, менял скорость работы вентиля в салоне, но муфта так и отрабатывала.
Закрыл капот, поехал. Туда=-сюда, позже снова включаю кондей морозит и немного поработал и снова ни туда ни сюда. На улице жара, а дует не кипятком и не холодом, что-то среднее.
Вышел открыл капот, смотрю муфта зараза такая не включается, а вентиляторы дуют по максимуму и обороты зависают на 1500.
Грешу на датчик температурный, может он думает, что там дичайший перегрев и отключает компрессор? Ну и не даёт включаться муфте.
Пока не проверял, некогда. На праздники займусь, вот думаю сначал полезу датчик померяю, сколько ОМ выдает, замкну на край жгут. И хотел спросить, датчик отдельно то купить можно?
И если пока замкнуть жгут, можно так ездить? Ничего не крякнет?

Автор: Titus 6.5.2019, 20:03

wizardik, приветствую, а почитайте с самого начала тему, скорее всего, просто убрать одну резинку и все, проблема классическая)
Датчик вряд ли причем-то, хотя, посмотреть, что он показывает мозгам - никогда не помешает.

Автор: wizardik 6.5.2019, 21:11

Спасибо, за ответ.
Просто я думал, что муфта не включается из-за перегрева компрессора.
Попробую удалить резинку.
И происходит это после хорошего нагрева в подкапотном пространстве.

Автор: Titus 6.5.2019, 21:26

Проблема довольно классическая и не в перегреве компрессора, именно для этого и создана данная темв

Автор: wizardik 6.5.2019, 21:55

ок, на праздниках удалю резинку отпишусь.
Заслонка твоя, до сих пор работает как часы через пару месяцев 7 лет будет. Спасибо!!! ;-)

п.с. а в какую тему можно написать про вибрации?

Автор: Titus 6.5.2019, 22:08

Оки)
По заслонке - хорошо, сколько километров пробежала после ремонта в итоге?)

По вибрациям - либо отдельную, либо сразу обратить внимание на переднюю и заднюю подушки двигателя (надорванные будут передавать вибрацию, большинство неоригинальных (жесткие) аналогично).

Автор: wizardik 6.5.2019, 22:25

Ох, 190к. ))
И до сих пор как часы.
Ладно, сделаю тему.

Автор: Titus 6.5.2019, 23:04

Отлично. Ну, он и не должен выходить из строя при должной (беспылевой) эксплуатации

Автор: SSh 7.5.2019, 5:12

Датчик или включается (~ 0 Ом) или выключается (∞). Проверить можно просто закоротив его, что соответствует принудительному включению. Также проверяется и датчик двойного давления, расположенный на магистрали.

Автор: wizardik 7.5.2019, 13:21

Который на компрессоре проверил, вроде ок, 0.9 Ом показал, в момент когда муфта перестала включаться, сразу проверил датчик 0.9- 0.8 показывал. ТАм ведь до 2 Ом норм. Значит живой.
Может поеду щас по вашему способу резинку одну удалю.

Автор: SSh 7.5.2019, 17:55

Перед тем, как ковырять резинки не мешает проверить наличие/отсутствие напряжения на катушке муфты. Может где-то по пути обрыв или еще что-то... Если, например, уже упомянутый датчик двойного давления неисправен, то и в этом случае на муфту не пойдет напряжение и она, естественно, не сработает.

Автор: wizardik 7.5.2019, 18:21

Всё ок, проблема была в резинке, снял быстро. Подкрылок, там защиту пластиковую и вот она муфта.
Проехал много, кондей был постоянно включен. Никаких проблем.
Спасибо за решение!

Автор: SSh 7.5.2019, 18:48

Автор: K0nstant1n 8.5.2019, 11:40

Справедливости ради проблема не в резиновом демпфере, а в зазоре между муфтой и компрессором. В идеале, лучше стачивать проставочную шайбу.

Автор: SSh 8.5.2019, 12:32

Зазор согласно сервис-мануалу (стр. 55-112 русского, 55-94 английского СМ) должен быть равен 0,3...0,5 мм. Если увеличен, то да, надо уменьшить, но если зазор в указанных пределах, и, тем более, пластина при включении дергается, то остается 2 варианта
1. Уменьшилась "тяга" электромагнита, скажем из-за межвиткового замыкания.
2. Увеличилась удерживающая сила, как-раз из-за того, что стали жестче пружины (в данном случае резинки)

Несрабатывание возможно также из-за попадания какой-нибуть грязи между пластинами, но все, что попадет туда очень быстро промолется, а в противном случае скрежет будет стоять адский

Автор: K0nstant1n 8.5.2019, 14:07

Со временем зазор увеличивается, можно попробовать собирать статистику, но у нескольких у кого встречал именно увеличенный зазор и является проблемой. У меня к примеру зазор больше 0,5. Изъятие одного демпфера помогает, но все же это неправильный вариант. Я выковыривал его тяжко, но резина вся целая и не дубовая.

Автор: SSh 8.5.2019, 17:00

У меня тоже была целая, но задубевшая. А зазор и сейчас где-то порядка пол-мм. С другой стороны, если при включении дергается смещаясь на пару десятых мм, но не дощелкиваясь до конца, то дело по-видимому именно в усилии. Это мой случай. Вполне возможно, что в некоторых других причина в увеличении зазора

Автор: регион16 11.5.2019, 9:17

Ещё есть вероятность повышенного давления хладогента. Надо проверить , а ещё лучше не проверяя промыть оба радиатора желательно с разборкой "бутерброда".

Автор: SSh 11.5.2019, 10:16

При повышении давления выше допустимого срабатывает датчик двойного давления, блокируя возможность включения муфты. Так-же как и при понижении. Проверяется элементарным замыканием контактов датчика накоротко. Ненадолго, естественно

Автор: Akse 9.6.2019, 23:09

А можно подробнее, датчик тот который сверху? Если можнт фотку) и просто их размокнуть, две фишки получается и когда перестанет дуть, замкнуть или что? Просто замучал кондей работающий только на холодную. Вот щас жара в мск, 10-5 минут и все, теплым дует. Муфта даж не пытается двигаться на горячую, трубки кипяток обе, а вентиляторы включатся

Автор: Titus 10.6.2019, 0:08

Да классика, читайте первый пост темы)

Автор: Akse 10.6.2019, 0:12

Прочел, и кроме фразы закоротите контакты разъема, а не датчика давления не увидел ничего, про датчик температуры. Про резиночки понял давно, меня интерсует датчик температуры, где он как выглядит и что сделать и поста который цитировал

Автор: Titus 10.6.2019, 0:21

Замкните контакты разъема датчика давления, если не поможет - вынимайте резиновый демпфер.
Датчика температуры у компрессора Lancer IX тоже нет, есть только термопредохранитель. К Вашему случаю он явно отношения не имеет.

Автор: SSh 10.6.2019, 5:03

Может как-раз этот термопредохранитель (термореле) и отрубает питание. Я писал об этом - вытащить заранее (при неработающем двигателе) концы наружу и, как только отключится, замкнуть их, другими словами закоротить это самое реле, но не надолго, если компрессор на самом деле перегревается, то длительная работа в перегретом состоянии ему никак на пользу не пойдет
Методика проверки самого термопредохранителя (может он отрубает раньше чем надо?) описана в сервис-мануале (стр. 55-112 русского мануала), поэтому повторяться не буду, там все достаточно подробно и с картинками.
Мануал можно скачать у Дмитрия на elders.ru - http://lancer.elders.ru/RUS_may_2004/WM/, нужный нам файл GR00000300-55.pdf
( http://lancer.elders.ru/RUS_may_2004/WM/GR00000300-55.rar )

Автор: Akse 10.6.2019, 9:02

Спасибо. Попробую. А других способов проверить его без уипячения в масле нет? И я правильно понял, что этот термопред фишка сверху на компрессоре, а внутрянка в корпусе со стороны радиатора

Автор: SSh 10.6.2019, 12:32

Скорее всего нет. Вода до нужной температуры не разогревается, горелка равномерно не разогреет, да и есть риск повредить деталь.
Для приблизительной оценки вообще-то можно, как только отключится, стрельнуть в нескольких местах пирометром.

Автор: Titus 10.6.2019, 13:54

Сергей, на другом форуме он пишет - что у него муфта щелкает, но кондей не холодит при этом - в данном случае не датчик давления ни датчик температуры не причем - ничего не щелкало бы, похоже что у него стандартная проблема, которая лечится уменьшением зазора или убиранием одного резинового демпфера, о чем вся данная тема и есть.

Автор: Akse 10.6.2019, 16:31

Так я и тут тоже самое пишу,муфта щелкает только на холодную,как только покатаюсь в пробке или постою,то она отрубается и все,хоть утыкайся кнопкой,она не прыгает и все,глушишь,даешь остыть ,она опять щелкает все норм на 10- 15 минут максимум

Автор: SSh 10.6.2019, 17:13

Да, я видел, на лансер-клубе:


Но здесь выше он (Akse) писал:

вот я и ответил руководствуясь "местным" запросом

Автор: Akse 10.6.2019, 18:21

А итог, то есть я размыкаю фишки на компрессоре которые сверху, завожу включаю кондей, и жду пока муфта отрубится, замыкаю фишку, не та которая идет на датчик или датчик? И как узнать, если муфта срабоьает, значит датчик в норме или нет?

Автор: SSh 10.6.2019, 19:43

Принцип работы термолеле или термопредохранителя, дело не в названии , состоит в том, что при достижении опред. температуры контакты размыкаются, тем самым обесточивая защищаемое устройство (в нашем случае компрессор) и предотвращая дальнейший перегрев. Т.е. для проверки можно, после того как компрессор вырубился, кратковременно закоротить контакты реле. Если компрессор все равно не включится, то термореле здесь не при чем, если-же включится, то значит оно сработало, но может ведь быть, что компрессор на самом деле перегревается (мало-ло что, подшипники стерлись, где-то цепляется и т.д.)? Поэтому и советую проверить температуру корпуса компрессора. Легче всего это сделать пирометром, но можно, напр. термопарой, есть-же мультиметры, измеряющие температуру.


P.S. Изначально ничего размыкать не надо, в этом случае кондей вообще не включится

Автор: Titus 11.6.2019, 1:15

Понимать бы точно, щелкает ли муфта на горячую, не включаясь при этом, или просто не подкидывают мозги обороты в этот момент... Было бы проще человеку помочь)