Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Форум Технических Маньяков _ Штатное оборудование _ Генератор выдаёт большое напряжение
 |
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
Автор: Grundic 10.4.2017, 10:58
Доброго дня!
Перебрал генератор (замена подшипников и щёток). Установил его на авто. Завёл - все норм. Поработала машина 30 минут и на приборке загорелась известная комбинация ламп: "ручник"+"восклицательный знак", к тому же иногда загорается/гаснет лампа ABS.
Замерил напряжение на АКБ при выключенном двигателе - 13.6В. Напряжение на АКБ на прогревочных оборотах (1200 об/мин) - 18.8 В, напряжение на АКБ на прогретом двигателе (750 об/мин) - 17.5 В.
Регулятор напряжения на замену?
Автор: Titus 10.4.2017, 12:14
Приветствую, похоже на то.
Автор: Grundic 10.4.2017, 12:30
Печально... Я вот только одно понять не могу, гена до переборки работал без нареканий, во время переборки прозванивал/проверял все цепи ротора и статора. После установки генератор работал нормально 30 минут, а потом бац и... Из-за чего мог накирнуться регулятор?
Автор: Titus 10.4.2017, 12:33
Да что угодно может быть, холодная пайка, не выдержал какой-то из диодов в мосте и тд.
Вообще, стоит снять и внимательно проверить все.
Автор: Grundic 10.4.2017, 12:44
ОК, буду снимать...
Автор: Titus 10.4.2017, 13:00
Да, и для начала проверьте всю проводку, которая идет к генератору - не откис ли какой провод на фишке.
Автор: Grundic 10.4.2017, 13:20
Хорошо
Автор: RN6LEA 13.4.2017, 13:57
Плюс за рекомендации Виктора. Из кучи народа с кем пришлось столкнуться- отваливался проводок либо в фишке либо глубже в гофре.
Автор: Grundic 14.4.2017, 12:47
А вот скажите, при снятом аккумуляторе плюсовая клемма должна "прозваниваться" тестером с минусовой?
У меня прозванивается...
RN6LEA, спасибо, буду смотреть. Может такое быть из-за обрыва одного из проводов (G, S, L, FR), которые приходят в фишку, подключаемую к генератору?
Автор: RN6LEA 14.4.2017, 21:48
Об этом и речь... Может.
Автор: Grundic 17.4.2017, 9:52
Вобщем так: при выключенном ДВС на фишке генератора на контакт S напряжение подаётся и равно оно напряжению АКБ (12.6В), на контакте L - ничего. При включении зажигания (ДВС всё ещё выключен), напряжение на контакте S не меняется, на контакте L появляется напряжение, практически равное (чуть меньше) напряжению АКБ. Прямой провод от АКБ до контакта B прозванивается нормально. Отсюда делаю вывод, что с проводкой проблем нет...
При запуске ДВС, при повышении оборотов (3000+ об/мин) напряжение на клеммах АКБ переваливает за 20В, успел даже одну лампу ближнего света сжечь)))
Реле-регулятор значит?
Подскажите какой лучше неоригинал реле-регулятора покупать (генератор на 110А).
Автор: Titus 17.4.2017, 11:32
Лучше оригинальное реле-регулятор покупать, либо искать генератор в сборе живой по разборкам.
Автор: Grundic 18.4.2017, 9:37
Дорого оригинал... И б/у не особо дешево.
Автор: Titus 18.4.2017, 11:47
С неоригиналом могут начаться пляски - откусывание проводов, реакция напряжения на обороты и тд. Если делать - то делать уже нормально 
Автор: Grundic 18.4.2017, 12:14
Пока заказал:
- Мост диодный EM0058B UTM
- Реле регулятор VRH200970A MOBILETRON
Поставлю - отпишу)
Автор: Titus 18.4.2017, 12:33
Ок
Кстати, проблема может быть только в диодном мосте - советую менять по очереди - сначала мост, если не поможет - то еще и РР
Автор: Grundic 12.5.2017, 9:54
Заменил диодный мост и реле-регулятор. Ребята, которые занимаются ремонтом генераторов одобрили реле регуляторы фирмы MOBILETRON, сказали, что сами часто такие ставят взамен вышедших из строя. Про диодный мост фирмы UTM тоже положительно отозвались. Проверили на стенде - все параметры в норме. Осталось поставить гену на авто)
Автор: Titus 12.5.2017, 11:39
Главное чтобы не реагировал на нагрузки потом
Автор: Grundic 17.5.2017, 10:17
Отчёт после установки "гены": при прогретом движке на клеммах аккумулятора - 12.16В, с включенным ближним - 12.05В, с включенным дальним - 11.96В. При перегазовке напряжение "не прыгает". Чую недозаряд...
Автор: Titus 17.5.2017, 15:53
Да походу, зарядки вообще нет.
На сколько я помню - на китайских РР надо проводок откусывать один, тогда пойдет заряд.
Автор: Grundic 18.5.2017, 11:33
Если бы зарядки небыло, то горела бы лампа АКБ+Ручника на приборке, или я ошибаюсь?
Автор: Grundic 18.5.2017, 11:35
Тогда появится большая вероятность словить ошибку "Check Engine" (код ошибки не помню, где-то в мануале встречал).
Автор: Titus 18.5.2017, 12:39
При оригинальном РР - была бы ошибка, при китайском - не факт)
По факту - напряжение зарядки должно быть около 14.4В, то, что бывает 11.96В при включенном дальнем говорит о том, что с генератора вообще ничего толком не идет.
По поводу ошибки - возможно, не помню, это все цена китайский запчастей в машине.
Автор: Grundic 22.5.2017, 9:55
Значит так: завел на выходных машину, напряжение на клеммах АКБ - 11.98В (на холодном двигателе, t ОЖ ниже 50С), при увеличении оборотов ДВС напряжение на клеммах стабильное (те же 11.98В). Не прогревая ДВС, заглушил. Отрезал провод FR генератора. Завел авто - напряжение на клеммах АКБ - 11.98В...
Прогрел ДВС до температуры 80-90С, проверил напряжение - всё те же 11.98В. Включил ближний свет для создания "нагрузки", скинул минусовую клемму с АКБ. Авто заглох((( Покурил, поматерился ...
Накинул минусовую клемму на АКБ и снова завёл авто... Напряжение на клеммах АКБ - 14-14.1В, при перегазовках и включении ближнего света напряжение неизменно))) Заглушил, покурил, порадовался...
Снова завёл - напряжение - 14-14.1В.
Думаю эпопея закончена
Автор: Titus 22.5.2017, 11:04
И хорошо
Автор: coustou 22.5.2017, 18:37
такую процедуру приходится проводить со всеми дубликами?
и чем это чревато? насколько я понимаю, что это неполезно для аккумулятора при длинных поездках, т.к. напряжение поддержание заряда должно быть на 0,9В меньше.
Автор: Titus 22.5.2017, 19:04
Чревато этим, еще может быть реакция на включение нагрузок (просадка оборотов).
Автор: coustou 22.5.2017, 20:10
получается же, что опорное напряжение для датчиков тоже не совсем в правильных режимах подается? или ЭБУ выполняет коррекцию по обратной связи, т.е. фактически по измеренному напряжению? если нет, то ЭБУ говорит давай 13,9 и думает, что 13,9... а на самом деле напряжение больше и измеренное значение с датчиков будет бОльшим... (например давление на впуске из которого считается нагрузка и далее тримы)
на правах "задаю глупые вопросы - получаю умные ответы"
Автор: Titus 22.5.2017, 20:16
Я думаю, в ЭБУ этот вопрос привязан к опорному напряжению, тем более, что проц питается от +5в
Иначе был бы полный бардак)))
Вообще, очень интересный вопрос!
Автор: dmitrij_b 22.5.2017, 21:02
ДПДЗ и ДАД + ДТ от +5 из ЭБУ питаются. ДПКВ и ДПРВ запитаны от +12, но сигнал в ЭБУ судя по схеме 5-и вольтовый уходит.
АЦП на которых сигналы лямбд висят в состоянии принимать на входе +5 вольт.
Напруга борт сети, думаю, тоже подана на 5-и вольтовый АЦП, просто через делитель.
Автор: Titus 22.5.2017, 21:13
Дим, спасибо
Автор: Grundic 24.5.2017, 10:00
Из учебников Рольф:
дополнительно управлять током обмотки возбуждения для снижения нагрузки на генератор.
С вывода FR генератора снимается сигнал состояния обмотки возбуждения генератора (duty
ratio – коэффициент заполнения) и поступает в электронный блок управления двигателем.
По этому сигналу электронный блок управления двигателем "определяет" выходной ток
генератора и, в зависимости от нагрузки на генератор изменяет проводимость между выводом
генератора G и «массой» и приводит в действие сервопривод регулятора холостого хода для
стабилизации оборотов холостого хода при изменении электрической нагрузки.
резкое увеличение тока потребления, но блок управления
engine-ECU оценив режим работы двигателя и коэффициент
загрузки генератора, препятствует чрезмерному увеличению
тока возбуждения (уменьшается напряжение на выводе G) и
предотвращает снижение оборотов двигателя (формируется
необходимая топливная добавка). В переходный период,
когда генератор еще не производит достаточно энергии,
аккумуляторная батарея отдает часть энергии.
электронный блок управления двигателем принимает его и считает, что разорвана цепь
вывода "FR" генератора и «запоминает» код неисправности (No. 64 или P1500) и удерживает
вывод “G” генератора всегда в выключенном состоянии. Генератор продолжает работу как
обычный, без дополнительных выводов.
Автор: voluenter 12.9.2017, 1:20
Всем привет, решил не создавать новую тему и поднять эту.
Мой ланс 1.6 4g18
Собственно история с геной началась давно. А конкретно когда ему исполнилось 10 лет, попала вода на гену, ночью, утром же подморозило внезапно (апрель был) так умерла обмотка на родном генераторе (взбухла)
Гену распотрошил понял что обмотку я уже не заменю. Купил г.но тайваньское - на котором изначально при переключении передач (у меня АКПП) загорались на короткое время акум + ручник(видимо зарядка на короткое время пропадала) так поездил я месяца 3, надоело, купил с разборки гену от 2литрового ланса.
Через некоторое время и на нём начались проблемы. Начали все лампочки пульсировать(как буд то напряжение не стабильное) по OBD посмотрел, когда разгоняешься - зарядка идёт от 13.5 до 15.5 и плавает. Причем на холостых стабильная 13.5в.
Видимо реле регулятору конец. Решил обратно поставить г.но тайваньское и откусил на фишке FR и G ноги (чтобы мозги геной не управляли) завёлся - зарядка чётко 14.3-14.6 хоть газуешь хоть стоишь. Но через 5км он перестал вообще заряжаться. Поставил обратно гену от 2х литрового ланса.
Так вот вопрос. Какое реле по итогу норм?
Нашёл много вариантов по вин коду машины в каталоге:
MD619997 - 8000руб родной - странно что на других форумах предлагают номер MD619268 - он вот 11.200р в чём разница то? в цене? Мне выдаёт по каталогу в емексе другой номер
A866X52372 - 4800р странный код но тоже оригинал Mitsubishi но уже дешевле
VR-H2009-70A - 1000р - так и не понял нормально ли он работает
А так же на али экспресс по 1000р есть аналоги ALI-тык - и ни одного отзыва, не знаю стоит ли брать.
Я так понял в основном брали все VR-H2009-70A - и как он работает?Нужно ли FR и G отключать контакты от мозгов? Не скачет ли напряжение? И подойдет ли он на мой генератор от 2х литрового ланса? Ведь у меня сейчас стоит 100 амперный. Или мне нужен уже VR-H2009-73А?
Автор: Titus 12.9.2017, 12:57
Лучше всего оригинальное РР, без откусывания проводов - все же, обратная связь с мозгами не помешает
А вот по номерам - выбирать четко то, что должно стоять на Вашей машине, по ВИНу
Автор: voluenter 20.9.2017, 0:14
А вот по номерам - выбирать четко то, что должно стоять на Вашей машине, по ВИНу
Спасибо за ответ. И всё же, что за код A866X52372 ? в интернете ничего не нашел кроме магазинов разных которые её продают, везде написано оригинал, шильдик митсу, производитель митсубиши, в магазине продавцы сказали ну рискни закажи, но вернуть не сможешь т.к его нужно припаять чтобы проверить - а следы пайки нарушают условия возврата)) такой вот парадокс, но цена в 4600р вкусна
И ещё вопрос, так и не нашел ответа - реле регулятор одинаковый что на 60 амперном гене, что на 100 амперном?
Ведь у меня же стоит не родной генератор - а с ланса вдухлитрового, а там идёт 100 ампер гена
Автор: coustou 20.9.2017, 16:45
мне товарищ помог сжечь регулятор - менял мне подшипники (я был в отъезде) - не суть ))) на товарища не в обиде, бывает.
итог: на 1.6 АТ поставил Mobiletron VRH200970A (нашел в инете инфу, что подходит) - встал как родной. провода никакие не резал - заряд идет нормальный, провалов нет.
перед установкой замазал герметиком все боковые места спаек (сделал как на родном было).
на 2-х литровом тоже читал, что с другим партнамбером Mobiletron есть с успешным применением, точно не помню где: либо драйв, либо лансер, а может даже и здесь
|
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |