Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента.
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода кондинсатор, а именно установив его паралельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.

Жалко не сделал фотки, по весне перенесу конденсатор в салон, а пока он болтается под машиной.

После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить.

P.S. Не знаю как работают другие действенные способы, но помойму этот самый дешевый. Да простят меня мастера которые пользуються другими методами борьбы.
P.P.S Народ, только не пишите как найти те 2 заветных провода... Там 2 провода по которым идет 12В. Вычислить их эллементарно-тестером, вычисляем по 1 лямбде. так как контактов 2 Вы сразу не найдете. ТЯЖЕЛО??? Ну тогда обратитесь за сторонней помощью. Самому лезть не реккомендуется, попадете в стоимость лямбда зонда. Так для справки бу-50уе, неоригинал-100уе, оригинал-170уе. будьте бдительны.

Финальная редакция статьи от 22 января 2012 года.

Собственно, теме дано начало, с вашего позволения, продолжу, коснувшись всех 3х методов, и, приведенного выше, тоже..
Ибо, пора окончательно, раз и навсегда взять и закрыть эту тему - чтобы все знали точно - как именно это делается. Когда появится 4й и последующие методы - добавим и их. Но, пока что, науке известны только 3 общераспространенных метода "глушения" второго лямбда-зонда.

Итак.
Animality отлично описал вверху теорию - что зачем, да как, посему, повторяться не буду, да и вот тут Что такое катализатор и надо ли с ним бороться? тоже понаписано, можно лишь напомнить одно, что показания двух лямбда-зондов должны отличаться друг от друга, в определенных пределах и допусках, чтобы мозги считали, что катализатор у нас есть и работает (если просто выключить второй лямбда-зонд, из разъема - мозги не будут видеть с него никаких показаний и опять же, войдут в аварийный режим, почему и приходится вот так вот изголяться..).

Способ первый - чиповка
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
На нашем форуме с этим дивно справляется Ёжик Пых

Способ успешно опробован на Lancer.

Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.

Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
Прошу обратить внимание, что 21.01.2012 чертеж был заменен на абсолютно правильный и проверенный
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Этот же чертеж в .pdf - для удобства, из PDF печатается красивее, спасибо dmitrij_b:
Обманка.pdf

После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.

Способ успешно опробован на Lancer.

Способ третий - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Тут прошу обратить внимание - что на схеме выше цвета проводов приведены именно для участка "лямбда-зонд - разъем", а не для участка проводки "разъем лямбда-зонда - мозги авто".

Способ успешно опробован на Lancer.

Способ четвертый - электронная обманка, при помощи одного резистора, (с) K0nstant1n, успешно опробован на Lancer
За основу взята верхняя схема, ее можно упростить - достаточно просто одного резистора.
Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния - 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда,
далее очень внимательно:

1. На участке "лямбда-зонд - разъем" - цвет сигнального провода синий.
2. На участке "разъем лямбда-зонда - мозги авто" - цвет сигнального провода белый.

Проще паяться по второму варианту - ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.

Способ пятый - электронная обманка, при помощи одного конденсатора, (с) Animality, успешно опробован на Lancer

Пятый способ описан в первом посте данной темы.

По цветам, еще чуть.

Дабы не было путаницы. Цвета проводов на участке "разъем лямбда-зонда - мозги авто" (цвета для Lancer-1.6 IX MT/AT):
Белый - сигнальный.
Черный - масса.
Красно-Жёлтый - подогрев.
Сине-Жёлтый - подогрев.

* * *

Вам решать, каким способом Вам удобнее воспользоваться

Поправлю чутка по теории, не из зловредности и занудства, а из-за того что форум маньячный, кто из гостей почитает - усомнится что здесь есть хоть один...

лямбда-зонд это просто датчик, как датчик температуры, датчик уровня бензина, ну в общем понятно... поэтому он только преобразует 12В в содержащий информацию сигнал. И передает его в ECU. И уже ECU "...корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси".


Тоже немножко ... Сигнальный провод там один. На второй 12В подается для подогрева датчика. Т.е. фактически ЛЗ состоит из двух устройств. Собственно датчика и устройства его подогрева.
Все остальное - по тексту автора.

Народ подскажите где можно этот конденсатор на 2.2 мкФ купить?

На радио-рынке или в радио-магазине

ездил севодня митинский радио-рынок:
конденсаторов там море
а на скока вольт нужен? купил на 63 вольта... пайдёт?

А ты полярный купил, с плюсиком и минусиком на нем что-ли?

я аж три штуки купил, два полярных, и один не полярный

полярные по 2 рубля, маленькие такие
а не полярный 30 р, зелёный как батарейка мизинчиковая, 2,2 мкФ, 63 вольт тока
подойдёт?

Вопрос в том, что кондер нужен неполярный. По вольтажу - 63 вольта хватит с ушами, угу. 12в было бы мало, а все, что выше 25 вольт - самое то.
Но полярный кондер туда не особо пойдет, нужен именно неполярный

Добрый день!
Прошу совета Вчера выточил "гондончик", просидел часа 2 в яме, внедрил его, завел поехал и через 5км лампа се опять загорелась
проставка по чертежу, отверстие 1,5 мм.
да еще откручивать датчик пришлось с помощью зубила и молотка, ибо прикипел насмерть.
Вопрос такой: я ему Башку снес , или бывает что не помогает проставка(может побольше/ поменьше отверстие сделать)???

Да и еще вопрос на 35 литрах проехал 260 км из них 160 по трассе . это из-за отсутствия катализатора у нее такой аппетит появился?

Нет, естественно. Возможно несколько вриантов.
Проблема с лямбдой - ты ее действительно приговорил во время откручивания зубилом.
Недовставлен\неправильно вставлен разьем лямбды.
Еще одна проблема в движке, вызывающая загорание СЕ.

если я его угробил, чем это черевато, можно ли так ездить(эбу не завалю)?

новый датчик накладно, да и собираюсь чиповать в ближайшее время.

Если проблема в механически убитом датчике - ездить то можно. Но(!) мозг работает по аварийной программе, не учитывая показания некоторых датчиков. Соответственно, подтупливание, перерасход бенза - возможные вещи.
Если дело в еще одной неисправности - то тут ХЗ. Есть риск напороться на дорогой ремонт. Лучше сьездить на диагностику и убедиться что чек зажигает именно лямбда. С ECU в такой ситуации вряд ли что случится - это один из его режимов работы.

Спасибо за совет!
Был на диагностике-это лямбда.
Сейчас остается ждать приезда к нам в Екатеринбург Ежика.

Севодня паял кондер на вторую лямбду, могу добавить что расцветка проводов у меня не такая,
чёрный, красный, белый и синий, кондёр впаял между белым и синим. =)
причём такая картина как на первой лямбде так и на второй.

может кому то поможет инфа

Понял, спасибо
Два черных или черный и красный - это идет питание подогревателя лямбды. Самое главное, что белый и синий - это то, что нам надо, и на них цвета не меняются

я здесь только что обновился, поэтому прошу снисхождения за возможные ляпы!
история аналогичная твоей: второй год как выбил каты, а на чек забил попросту, появилось желание исправить ситуевину.
использовал третий описанный метод обманки. С проводами такая история до разьемов датчиков как у тебя красный черный синий белый, потом к датчикам два белых два черных.
сразу заморочился в салоне (в ногах у пассажира) сопротивление 0,25 конденсатор 2,2мкф неполярный, спаял синий и белый (по схеме)
результат : в течение первого раза - ок, глушишь, снова заводишь горит чек, в чем косяк не пойму.

отпишись за свой результат

KATALkin, уточни, плиз, про свое авто. Модель, мотор, и т.д. И что такое "сопротивление 0,25" - мощность резистора? А номинал?

Опять же, если 0.25 - это мощность - то этого мало. 0.5-1Вт надо резюк.

всем привет , рад что есть сопереживающие
1,6Ат 4G18 2003г.в. пробег 130 тыщ и это только передом
резик - сопротивление 1 Мом, но если указанная выше схема работает и без сопротивления, то какая разница, ведь задача увеличить разницу между показаниями 2 датчиков.
по кондюкам полный алес получется. У нас в Ставрополе три более или менее нормальных мегазина по радиодеталям, в одном продали неполярный 2,2 мкф 100в, в двух других настаивают что это полярные конденсаторы- кому верить, сам не гугу. остается метод проб и ошибок если сегодня не докапаюсь до истины, буду пробовать собрать неполярный из двух полярных. уже не столько чек добивает, сколько убить проблему собственными руками. не исключаю еще двух вариантов:
обрыв проводки на 2 лямбде (при выбивке катов у официалов - не проверял, а могли и обрезать)
сдох сам датчик - буду тестить, накопал технологию.
вот такие пироги.

А ты его купи, лучше парочку одинаковых и выложи крупные фотки. Если неполярный - поставишь. Если полярный - расскажем как из двух полярных сделать один неполярный Главное, чтобы они были абсолютно одинаковые.

у меня их скоро целая коллекция будет, и все в нескольких экземплярах, если что получится в позитиве солью фотки деталюшек для последователей.

а так вроде и просто и понятно но НЕТАК.
ладно покатил в гараж заниматься практикой, пока жена с сыном гуляют, есть возможность на пару часов собраться с мыслями, руками и пивком

кстатит, что еще насторожило у нас кондюк не 30рублей стоил, а 7 руб пара, может накруток поменьше а может и не то совсем.
убивайте выходные с удовольствием и пользой всем удачи

Давай, удачи! Появляйся с ПРавильным отчетом

промежуточные итоги:

облазил все что можно - замена конденсаторов, тест лямбды и т.д. долго соображал что к чему
потом вспомнил, что все гениальное просто, а иногда элементарно и проверил резистор - оказалось в нем и был разрыв, т.е. на синем проводе до установленного конденсатора цепи просто небыло. купить в магазине НОВОЕ бракованное сопротивление - шанс один на миллиард и вот он.
после ПЫВА кататься снова в магазин желания небыло собрал без резистора и надо же ЗАРАБОТАЛО!!!
Радости и матов в свой адрес использовал немало. Даже сам заметил как поменялся двигун, после хорошей прогазовки запах выхлопа стал напоминать бензиновый, а не как обычно жженный полиэтилен.

однако хватило на 27 км а затем снова чек со всеми вытекающими, повторно сбросил ошибку пока катаюсь, если протянет 200 км оставлю как есть, если нет, буду пробовать с очередным резистором и "гандончиком".

с отчетом пока не тороплюсь, потому как в дополнение ко всему засадили моей ласточке задницу - бампер, противотуманка, катафот в ремонт и покраску.
настроение на нуле. уже и незнаю куда деваться от гореводителей - зла не хватает.

кстати предложение k TITUS, извини что здесь настучал - как я понял ты являешься прородителем создания этого сайта и вообще Lancer движения, не плохо было бы сообразить такую темку: "куда в лансере самостоятельно лесть не стоит, потому что может вылиться в копеечку, а если невтерпеж то как избежать таких последствий".
Думаю уважаемые маньяги подкинут соответствующих идей.

Насчет обрыва в резисторе - действительно это круто..
По остальному - интересно результат, и правда, должно все получиться
Насчет задницы машины - не расстраивайся, починят, все будет еще лучше

Насчет темы - хм, а хорошая мысль, спасибо, сделаем!

так маньякам все равно куда лезть!

все равно то все равно, но иманьячить с головой надо, иначе на форуме появляются одинаковые вопросы то по ЕТАСS, то по дроселю, то по другим случаям а что, а как, лучше бы не лез. Плавали знаем!!!
и что самое немоньячное, что в конце концов многим приходиться падать на колени и к официалам, а аппетиты на бабосы у них сам знаешь. Не столько жалко нет вопрос не в этом, но найти лучшее применение своим кровным я думаю приятнее

+100%

Нажмите для просмотра прикрепленного файлакак обещал отчетик по обманке дерзайте
да и как обычно, если в чем не прав поправьте, ведь за такими вещами судьбы машин

KATALkin, спасибо! Очень хороший отчет! Всем интересующимся темой рекомендую принять на вооружение.

тоже самое только удобнее, качать не надо:

В первую очередь пришлось залезть в мануал и изучить материальную часть по устройству лансера, в части кислородных датчиков, там на схеме и накопал расположение разъема второго лямбда-зонда

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вид который слева – это правая сторона центральной консоли (место переднего пассажира).

Что нам надо:

1.Снимаем клеммы с аккумулятора (делайте это всегда, когда лезете в электрику). Пока будем паять нашу схему ОШИБКА которая заставляет ЧЕК гореть и тем самым добивает вас до потери самообладания сбросится.

2. конденсатор неполярный 2,2мкф

3. резистор 0,5вт 1Мом

4. термоусадочная трубка (5-7 см)

5. изолента

6. кусочек стержня шариковой ручки (1,5 см.)

7. паяльник, олово, канифоль

8. пара нормально заточенных рук (левая и правая)

9. самое главное ЖЕЛАНИЕ И ТЕРПЕНИЕ

итого: бюджет данного проекта 15 руб. и 30 минут времени.



Для удобства монтажа всей нашей Приблуды отодвигаем до упора пассажирское кресло и приступаем к демонтажу мешающих нам деталей:

1. снимаем треугольный уголок центральной консоли, просто тянем, так как он на 3 защелках.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. для того чтобы получить доступ к заветному разъему и не мешало напольное покрытие придется отстегнуть пистон крепления оставшейся боковой крышки консоли.(примерно посередине) Пистон противный нажимной, не усердствуйте, нажать на сердечник на 3 мм до характерного щелчка, а затем вытаскиваете его.
3.освобождаете напольное покрытие и заворачиваете его как Вам удобно. Вот он заветный разъемчик.
4. чтобы было поудобнее, отсоединяете «мамку» и выводите ее сверху металлического крепления.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
у меня вот такая расцветка проводки: синий, красный, черный, белый.

Нас интересуют синий и белый.

Берем предварительно закупленный резистор и конденсатор на выбор, я взял вот эти

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
так как сфотать мелкий шрифт телефоном проблематично, надписи на кондюках следующие:

jamicon 224c2(m) 2,2 mkf 100v NP и соответственно 2,2 mkf 50v NP

должен подойти любой, но я использовал 100v.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для удобства режем черную изоляционную трубку, в которой находятся наши 4 провода.

Вырезаем 2 см синего провода (на некотором расстоянии от «Мамки», все зависит от мастерства и размера паяльника)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


В этом месте предварительно натянув термоусадочную трубку на синий провод впаиваем сопротивление.

На одну из ножек конденсатора одеваем кусочек стержня шариковой ручки (для исключения контакта ножки конденсатора с проводом до резистора).

Со стороны обратной от «мамки» припаиваем «одетую» ножку конденсатора. Вторую ножку паяем на белый провод.

Натягиваем термоусадку.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Я из практических соображений распределил все так, чтобы корпус конденсатора находился сверху разъема.

Изолируем пайку на белом проводе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Собираем изолентой разрезанную черную трубку. Заводим «Мамку» под металлическое крепление (как было изначально) Соединяем разъем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Все изделие готово к употреблению. Остается собрать в обратной последовательности.

Кстати на практике все работает и без сопротивления ПРОВЕРЕНО.

Что у нас получилось:

Ключ на старт:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Заводим иии… О чудо противный чек потух!!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Какая радость вас ожидает от корректной работы блока управления двигателем:

1. летом особенно с кондиционером мотор подхватывает примерно с 2600 оборотов, на чеке 3000 и не прыгай (индивидуально).

2. осознание того что, проблема погашена своими руками.

3. чек вас больше не достает.

4. приятный запах выхлопа (на любителя).

5. экономия бабла: от стоимости чиповки до стоимости глушака с новым каталитическим нейтрализатором. (прошу маньяков не обижаться, есть плюсы в чиповке, но Россия большая и у многих нет возможности по уму чиповаться, а лишь бы кто - то и не стоит).

6. отсутствие благотворительной помощи официалам (личное мнение)

7. нормализация расхода бенза (хотя бы 11 л. по городу).

рад что оценил, думаю кому нибудь пригодится пошаговая стратегия, не сразу сообразил как фотки размещать, а времени на разбор маловато было.

KATALkin, великолепная инструкция, спасибо большое!

KATALkin спасибо за инструкцию, все делал по твоей, но есть нюансы!!!
кстати, у тебя по моему полярный кондюк
у меня получилось вот так
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=94347

да, кстати, на последней диагностике показало что температура воздуха \во впуске\ 54 градуса. Кто знает, где находится этот датчик?

135mt, на 1.6 на дросселе спереди. Черная коробочка с разьемом прикручена на 2 болта.

спасибо, понял что за штук такой.

135mt, ты на Лансер клубе вроде писал, что в электронной обманке нужно не синий, а черный провод резать. Я правильно понял, в схеме ошибка? или это индивидуально а твоем Лансе так???
KATALkin, ошибка больше не проявлялась??? не переделывал с синего на черный провод?

По сервисмануалу на вторую лямбду идут провода в следующем порядке:
Красный с желтой полосой, и синий с желтой полосой - подогрев;
черный - сигнальная масса,
белый - сигнал.

я резал черный, т.к. порез синего ничего не даст и ошибку не снимет


точнее не скажешь - у меня именно так

мне кажется, что схема не от нашего автомобиля, цвета не совпадают

Значит, схему подкорректируем, с поправкой на разные автомобили Спасибо большое, на самом деле!

Привет всем. У меня лексус is200 от датчика идут 4 провода : 2 черных, синий, белый (как на схеме) паял конденсатор (2,2 uF 50V неполярный) ошибка загорелась. Потом решил попробывать с резистором (1M Ohm 1ВТ) ошибка загорелась опять. У меня 3 датчика (2 в выпускном коллекоре и 1 после катов) все паял к 3-ему датчику. В чем может быть проблема?

Попробуй поставить механическую обманку. а мотор у тебя 1жфе? съезди на сканер, мы на таком моторе на марке меняли первую лямбду. (на третью, а третью ставили бошевскую)

Именно!

Вот. Огромное спасибо!!!

Приобрел два кондера:
1. 2.0мкФ, 16 Вольт
2. 2.2 мкФ, 250 Вольт
что лучше взять?

И тот и тот мона.

Сделал, РАБОТАЕТ!!!!

автору!!!

Рад за тебя!

Хочу убрать катализатор, подскажите кто,что делал. Заменяли убранный катализатор вставкой (если да то желательно знать производителя и марку вставки которая подходит по креплению) или ограничились выбиванием сот?