Версия для печати темы

Автор: NeWT 18.5.2010, 10:18

На этой неделе наконец-то получу модульные фары Depo, сразу их разберу, т. к. буду вкорячивать корректор, ксенон, делать разводки на реле для Дальнего+Ближнего. Вот тут подумал, а может заодно и ходовые огни воткнуть? Вот фирменные -> http://www.hella-russia.ru/Drivers/Tuning/DayLights/Index.shtml. Где их купить можно и сколько стоят? Вот думаю, вкорячу их в фару и включу от зажигания - всегда будут гореть при заведённом двигателе (так требуют новые ПДД), чтобы не включать ближний днём (гаснут в салоне часы, и вообще это не правильно я считаю). И поставлю релюшки на выключение ходовых от включения габаритов (остановка ночью - чтобы не слепило, а немножко горели габариты как обычно), ну и когда едем ночью - итак от БС будет меня видно.
Кстати ещё вопрос по схеме подключения ДС+БС через реле. Если я еду на выключенном свете и мигаю дальним, ближний ведь тоже будет мигать. Это нормально для ближнего ксенона?
Ну и вообще, посоветуйте где бы лучше разместить эти ходовые огни, может не в блок-фаре, а где-то на бампере/ПТФ?

Автор: NeWT 18.5.2010, 11:34

Блин, http://www.carware.ru/m_catalog.php?id=1479&classId=0&flp_id=1393, что-то я передумал Наверн придёться диодными лентами колхозить... Или забить

Автор: BLooM 18.5.2010, 11:36

кстати подумываю о подобном. но я бы депы особо не пилил

Автор: NeWT 18.5.2010, 11:42

Не, пилить точно буду, хочу корректор. Ненавижу когда что-то не работает Чё-то всё-таки хочеться дневной ходовой свет. Кто что думает об обычных диодных лентах всунутых в блокфару? Некрасиво ж наверное будет? Или стоит раскошелиться на 6тыс. на http://www.carware.ru/m_item.php?id=7147 модули ходовых огней?

Блин, что-то я загорелся, посоветуйте как сэкономить тут . Может прощще какие диодные ленты подобные продаются и самому колхозить? А тут у Филипса всё чётко, всё сразу с корпусом и вообще...

Автор: Главный Механик Планеты 18.5.2010, 12:46

Размещать ходовые огни надо: на правый борт устанавливаются ходовые огни зеленого цвета, на левый борт красного. стояночные огни белого цвета могут располагаться в одном корпусе с ходовыми в вашем случае

бля, мы стремимся к нормативам ЕЭК ООН, маразм, дебилизм, довели эти пидоры страну.

Автор: NeWT 18.5.2010, 12:55

Ээээ... Зелёные/Красные боковые? Чё?
То, что белые стояночные (габариты) могут быть в одном корпусе с ходовыми по закону это я понимаю, я думаю, как это лучше сделать по деньгам и красоте

Автор: Главный Механик Планеты 18.5.2010, 13:01

И главное ЗАПОМНИ: Движущийся красный огонь опасен справа по курсу, зеленый — слева!!!!

Автор: NeWT 18.5.2010, 13:05

Я не в теме...

Автор: BLooM 18.5.2010, 13:07

кажеца о самолётах заговорили)

Автор: Главный Механик Планеты 18.5.2010, 13:24

это выдержки из "Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации"

Автор: Главный Механик Планеты 18.5.2010, 13:25

Сразу видно что у тебя нет катера

Автор: NeWT 18.5.2010, 13:36

Чего нет, того нет Так что скажите по автомобильным ходовым огням? Или, короче говоря, посоветуйте какая нужна светодиодная лента, чтоб я её в блокфару налепил по контуру красиво Ниразу светодиодных лент не покупал, какая лучше всего для изображения ходовых огней?

Автор: LAN 298 18.5.2010, 17:08

А Деполинзофары тебе без Ангельских глазок придут?

Отличные ходовые огни!

Автор: NeWT 18.5.2010, 20:22

Деполинзофары мне придут без глазок - с трёмя полосками сверху (хочу их ресничкой закрыть), т. к. с глазками это ИглАйз или ПроСпорт. Я итак вижу, что Филипс или Хелла ходовые огни отличные, но дорого! Я прошу совета, какую нужно купить диодную ленту для наилучшей имитации ходовых огней? Т. е. диодная лента должна крепиться, а светить не вверх, а вбок, т. к. я представляю, что её надо клеить скажем горизонтально в фаре перед стеклом и светить она должна вбок (т. е. вперёд)...

Автор: NeWT 19.5.2010, 11:16

Ну неужто никто не подскажет? Я просто нуб в диодиках Как я понимаю, обычные диодные ленты светят так, как на картинке, или вверх? А есть чтобы вперёд светили? И какая должна быть мощность для имитации ходовых огней и где лучше покупать и какой фирмы?

Автор: NeWT 23.5.2010, 19:10

Йоу...

Автор: Dasot 23.5.2010, 19:50

есть одна фишка... только не знаю где она продается. Есть своеобразные "колпачки" в которые вставляются smd шки, и их можно тупо приклеить к маске фары, а сами эти колпачки имеют форму ведра, и внутри на них амальгамма, и получается направленное свечение как на аудюхах... видел как ребята делали из таких ведер сборки на стопари, ну очень достойно получалось!!!

Автор: BLooM 23.5.2010, 20:54

кмк достаточно красиво воткнуть диодную ленту тяжко. учитывая огромную попуярность данного тунинха на тазах можно сильно потерять в стиле. лучше смотреть на дальний свет в пол накала, как на аудюхах)

Автор: Asdwarf 23.5.2010, 23:01

Ленты не помогут, скорее всего. Там для этого диоды слабые. Есть и впередсветящие, и вверх, и во все стороны.
Можно поискать линзы под диоды (они изображены на картинке по первой ссылке в теме (Hellaвские)) и 1Вт-ные диоды. Сложность может возникнуть разве что с охлаждением и стабилизацией тока, надо схему под ток мутить.

Автор: NeWT 24.5.2010, 10:13

Эх, узнать бы точное их название


Да, ТАЗы сцуко да... Блин, дальний в пол накала... Я об этом не подумал. Видел, как Ауди днём ездят так, но не догадывался, что это дальний в пол накала, думал это просто модуль дневного света у них. А ведь дальний в пол накала сделать легко, всего лишь резистор? Только подобрать сопротивление... И также повесить на Реле цепь через Резистор, чтоб при включении габаритов она отключалась, а потом когда настоящий дальний - он по другой цепи во всю силу... Ммм... Надо обмозговать... Как бы силу света измерить, подбирая сопротивление...


Эмм... Можно пальцем тыкнуть плиз?

А кто что думает об этом:
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=40635, http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=40636, http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=40637, http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=40638.
Как думаете, ProSport'овские диодики долго живут? Покупать лучше с ихним реле?
ЧОрт, их склад откуда забирать прямо рядом с моей работой... Это приговор... Ну почему ProSport?!..

Автор: Asdwarf 24.5.2010, 12:39

Дык в первом посте ссылка на Хеллу - там связка на картинке.
Вот, я про такие линзы: http://www.planar.spb.ru/products/edison/optics.php

Автор: Alek$ 24.5.2010, 12:47

ИМХО, заморочки с резисторами - тупиковый путь, для дневного света лучше продумать схему, чтобы лампы ближнего/дальнего света включались последовательно (к примеру через реле), а при включении габаритов/"ночного света" - в штатном режиме. Тем самым при использовании "дневного света" мы снижаем нагрузку на генератор в 2 раза и электроэнергия не рассеивается на резисторах в виде бесполезного тепла...
С измерением силы света при последовательном включении ламп заморачиваться даже и не стоит, т.к. "дневной свет" предназначаен, в первую очередь, для обозначения авто на дороге, а не для освещения дорожного полотна и т.п.

Автор: Titus 24.5.2010, 12:49

Кстати, грамотнейшая мысль

Автор: NeWT 24.5.2010, 12:55

Да, последовательный дальний это мысль! Линзы блин, тож прикольные, но ещё поискать нужно надо в Митино в пав. 585 заглянуть, а я вот что-то уже склоняюсь к ПроСпорту (ссылки в моём пред. посте), но у меня недоверие к ПроСпорту из-за ТАЗов, однако это ведь всего лишь диодная полоска, её-то врядли можно херово сделать? Или всё-таки ПроСпорт не стоит?

http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=40635

Ещё пара вопросов по штатной логике питания головной оптики:
- В режиме подрулевой левой ручки "Ближний свет" питание подаётся на габарит и ближний, дёргая за ручку и мигая дальним - просто подаётся питание на дальний - ближний не отключается - так?
- В этом же режиме, включая дальний, питание с ближнего снимается. А если я пытаюсь включить дальний с положения ручки "Габариты", просто мигает Дальний? Ближний не включается? Габариты как горели так и горят?
- В режиме "Выкл." если я мигаю дальним, включается ли ближний, включаются ли габариты?

И ещё, много ли жрут реле? Я имею ввиду при таких подключениях БС + ДС не будет ли ДС гореть слабее, т. к. на него реле паралельно подключена? И не будет ли в правом варианте БС в режиме БС гореть слабее, т. к. на реле может какие-то потери? Или реле можно считать безпотерьными? Кстати левая или правая схема лучше?



Пы. Сы. И где у Лансера под капотом +12V от включённого зажигания (и чтобы они были только в ON, но не в START)?

Автор: charly-sf 24.5.2010, 14:07

А я грешным делом про самолёты подумал Только где, думаю, пропали проблесковые под брюхом и сверху?

Автор: NeWT 24.5.2010, 16:14

Эх, заказал ПроСпортовские диодики (картинка сверху). Куплю, зажгу, посмотрим

Автор: Главный Механик Планеты 24.5.2010, 16:32

самолеты нам пока не по карману мы кстати вчера навигацию открыли до сих пор голова трещит......

Автор: Mihail V 24.5.2010, 16:57

Кстати, в продолжении темы про последовательное включение ламп. А если в ближнем ксенон? То можно продумать, что бы последовательно включались лампы дальнего света обеих фар! Так же реально сделать? Мне кажется у Лёхуса серии Р-Икс такое и реализованно, уж больно яркие габариты у него! Если делать по уму и не колхозить в салоне лишних кнопок/переключателей, надо заводить все на фотоэлемент, который будет переключать работу дальних ламп в штатный режим при недостаточном дневном освещении, что бы не слепить встречных. Надо бодать наших электроников, Сергея и Дмитрия!

Автор: NeWT 24.5.2010, 17:01

Неважно что в ближнем, мы же запитываем только дальний. И фотоэлемент не нужен. Последовательная цепь будет отключаться при помощи реле, когда ты будешь включать габаритки -> ближний. А когда включишь Дальний, он по обычной схеме в полную силу... Т. е. реле выключения ходового света вешается на габаритки.

Автор: Mihail V 24.5.2010, 17:46

Не погоди, ну при таком раскладе доп выключатель же получается по любому? Или ты предлагаешь, что бы ходовые активировались тупо при зажигании?

Автор: Dasot 24.5.2010, 18:18

в словах Тёмы нашёл помоему тока 1 косяк... при включении дальнего ближний отключается... и вместе их включать не стоит ни на депо оптике ни на штатной (тем более, т.к. колба одна, две спирали, может и рвануть...)

Автор: Mihail V 24.5.2010, 18:21

Cань, мы говорим о раздельной оптике!

Автор: NeWT 24.5.2010, 20:03

Мы про раздельную Депо, почему нельзя вместе? Что случится? Ну а делается это при помощи реле.
Мих, да, я предлагаю включение ходового света от зажигания, т. е. всегда при заведённом двигателе. А ночью ты как минимум включаешь габаритки и ходовой гаснет. Я вот уже ПроСпортовские диодики заказал, надеюсь будут нормальными. Последовательный дальний всё ж, думаю, не хочу, но идея крутая!
Ребят, оч прошу внимательно прочитать мой http://forum.amadeus-project.com/index.php?s=&showtopic=1480&view=findpost&p=30733 (№24) и разжевать все вопросы, прав ли я во всех изречениях?

Автор: Mihail V 24.5.2010, 20:10

На Депо оно и не надо, и опасно, т.к. отражатель с амалгамой на модуле дальнего света очень хлипенькие и не терпят долгой работы ламп, оплавляются...

Автор: NeWT 24.5.2010, 21:34

Думаю, что во-первых поллампочки он и не почувствует, а во-вторых, сколько людей, столько и мнений, на МЛЦ один писал, что +90% Night Breaker'ы туда ставил и ничего не плавилось при постоянном включении.

Автор: dmitrij_b 24.5.2010, 22:54

Есть http://www.promelec.ru/semiconductor/optic/#osram вариант.

Автор: Dasot 24.5.2010, 23:28

а, дык релюха у меня стояла)) на моих старых раздельных фарах! И ниче, вроде бы все гуд работало!
а цепляли релюху примитивно - прозвонив фишку при разной работе вот и весь прикол по сути так что экспериментируйте други, и будет вам счастье... жаль что схемку не могу дать как у меня стояла...

Автор: NeWT 25.5.2010, 11:28

Интересный кстати вариант. Вот только их же нужно ещё в какой-то корпус засовывать, не приклеишь же их так просто к бамперу... Может есть какие идеи по поводу корпусов?
Кстати, а есть какие-то корпуса для релюшек? Наподобие той коробочки с предами штатной, что под капотом рядом с воздушником. Типа в коробочке всю разводку сделал, релюшки повтыкал, крышечкой накрыл...

Вобщем, подключение я себе представляю вот так:

Автор: NeWT 29.5.2010, 11:34

Купил через Жаннет "габаритные огни", которые, как я и думал, оказались на самом деле DRL'ками. Затестил от компа, жрут 50мА на шт. На "стекле" написано 0.7Вт. Сборка не очень качественная - люфтит задний пластик относительно переднего "стекла", думаю тож надо прогерметизировать, и перекрасить в чёрный хочу, чтоб колхоз в глаза не бросался. Интересно сколько прослужат. Отдал кстати 1800р. Как думаете, нормально светят или слабовато?
Кстати по рекламной фотке я думал, они прямые, а оказались полукруглые. Также не понравилось, что направленность диодов прямая, а не наискось (чтобы по краям закруглённого бампера ставить наискось).

Автор: Mihail V 29.5.2010, 11:39

Да х.з. Артем, так по фото ничего не скажешь, надо в живую их смотреть. А не хочешь в бампере под них места пропилить и за подлицо замутить? Например в губе с низу?

Автор: NeWT 29.5.2010, 11:51

Я планирую не в губе, а в промежуточной чёрной херне - двух палках. Я думаю, понадобится сверло-фреза и автопластилин? Или что лучше автопластилина тут? Потом если что чёрной красочкой с баллончика брызнуть.

Автор: haris67 29.5.2010, 15:13

Судя по этой фотке, по-моему, слабовато светят...
ИМХО, днем их практически не будет видно. Надо на основе этой "коробочки" делать что-то помощнее - например, светодиоды туда ставить поярче и с использованием линз-ведер...

Автор: BLooM 29.5.2010, 15:22

а потом законодатели придерутся к отсутствию сертификатов и толку от этих длр не будет(( жаль оптика на лансе слабая амальгама при постоянной работе будет просто шматьями осыпаться...

Автор: NeWT 29.5.2010, 16:18

Ну ХЗ, коробочка 1800р. стоит, жалко эту покупку только как коробочку использовать А кто-нибудь знает, может есть какие-то нормативы по DLR, всмысле Ваттность или кол-во люменов там...
А по сертификатам, так блин, можно на любую хрень сертификаты спрашивать и ещё чеки на то, что ты это не украл...

Автор: BLooM 29.5.2010, 18:14

чем больше я живу в России...........



надо поднимать культуру пешеходов, а не дневной свет прикручивать к пдд.. и вообще чую скоро буду тифон ставить шальных пешеходов пугать)

может в заглушках с туманками дырок насверлить да диодов напихать?? калхоз калхозом блин((

Автор: jetpaul 29.5.2010, 18:36

Идея с установкой дополнительных светодиодных огней хорошая, давно сам задумывался поставить.
НО! Но на днях прочитал вот этот комментарий http://rg.ru/2010/05/27/pdd.html

Владимир Кузин : "Дневные ходовые огни" к габаритным не имеют отношения. Это новое понятие, которое вводится в правила в связи с тем, что ими стали оборудовать автомобили. Этим термином называют внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Вы, наверное, видели их на современных автомашинах, в основном европейского производства. Они конструктивно выделяются в фаре. В большинстве случаев это светодиодные лампы. При их использовании не требуется включать дополнительно световые сигналы, то есть противотуманки или ближний свет.

Полковников : То есть сам я их не могу поставить?

Кузин : Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.

Автор: haris67 29.5.2010, 21:06

Тоже почитал эти комментарии...
Короче, NeWT, можешь не заморачиваться со своими "коробочками", если хочешь их использовать в качестве "ходовых огней" - не проканают...

Автор: NeWT 29.5.2010, 22:12

Я не согласен, почему тогда от Хеллы и Филипса они продаются? И это не внесение изменений, а доп. оборудование.

Автор: Mihail V 29.5.2010, 22:25

Да нет, ты можешь их повесить и включить, но если ты будешь ехать только с включенными "коробочками", без включенного ближнего света или противотуманных фар, гаишник имеет полное право тебя штрафануть...

Автор: Onega 29.5.2010, 22:43

Гаишник в принципе может по любому штрафануть: установка внешних световых приборов, не предусмотренных производителем. Хотя я не слышал ни одного случая штрафа за это. Дебилы с прожекторами на переднем бампере тому подтверждение.

Автор: NeWT 30.5.2010, 9:43

Блин, не понимаю я логику... А если я http://www.hella-russia.ru/Drivers/Tuning/DayLights/LEDayFlex.shtml куплю (не колхозный производитель, имеет сертификаты) тогда можно будет ездить только с ними? Но внешне же их не отличить от проспортовских...

Автор: Mihail V 30.5.2010, 10:36

Ну а с чего ты взял то, что с хеллой все будет по закону? Все равно, даже если это и Хелла, эта же хрень не заводом изготовителем поставлена, а тобой! Вот главное основание. А сертификат гаишнику пофиг...

Автор: Mihail V 30.5.2010, 10:40

Макс, кстати у Артема хорошая идейка проскочила, я за нее то же зацепился, насчет дальнего в пол накала, запустить спирали ламп последовательно. Температура будет выделяться в два раза меньше из расчета 6-7в на лампу, лампа не "ВЫГОРАЕТ", отражатель не греется так сильно. Эту хрень вобщем то можно и на штатной оптике вполне реализовать, просто нужно продумать схему комутационных реле. Можно ближние нити запитать, можно дальние - пофиг!

Автор: Dasot 30.5.2010, 11:43

кстати а это в принципе идея... взять нить дальнего и дать на неё допустим... 6-7В... в итоге нагрева будет очень мало и лампы гребить не будешь =)

А вот насчет штрафов, ребят я не знаю как у вас, а у нас в Королёве - москве - и по ближней области за это не штрафуют... я спокойно себе с габаритами езжу... и то врубаю их когда пасмурно...

Автор: NeWT 30.5.2010, 12:26

+1

Автор: BLooM 30.5.2010, 12:30

у меня модульная, там итак проводки выше крыши но пока петух не клюнул не буду заморачиваться..

Автор: Dasot 30.5.2010, 12:48

согласен. если вдруг начнут ловить за фары... можно будет придумать.... а раньше времени суетиться не стоит

Автор: rem 30.5.2010, 12:57

Как думаете, на 10й ланс куда их вкрячить?

Автор: haris67 30.5.2010, 13:10

Если такие, как у NeWT, то вот сюда сами просятся...



Только посмотреть надо, по ГОСТу чтобы проходило...

Автор: Dasot 30.5.2010, 13:18

не знаю... я бы планки ставить не тсал, а поставил бы сантиметровые диоды прям в решетки птф как нить вот так... зато оригинально и агрессивно выглядеть будет!

Автор: rem 30.5.2010, 13:22

В центральные отверстия поставить не получится, они специально были сделаны для продува интеркуллера.
По бокам просто лампочки тож не вариант, хочется как раз куда нить планки прикрутить...

Автор: NeWT 30.5.2010, 14:32

В ноздри нельзя - слишком по центру (ну и продув интеркуллера).
Кстати, думаю ПроСпортовские светят не хуже Филипсовских:

Автор: haris67 30.5.2010, 15:45

Вы всё в районе туманок хотите ставить, а ЕМНИП, в новых правилах указано, где должны стоять ходовые огни - это, по-моему, в районе основных фар...

Автор: NeWT 30.5.2010, 21:18

Я считаю, что неважно где они стоят, т. к. вместе они никогда не работают.
Примерочка... Покрасил в чёрный (на всяк случай), пересобрал с кучей герметика. Вырезал одну дырку. Теперь надо пластилином захерачить

Белая херня на краске эт тонкий слой герметика, засохнет, пальцем сошкребу.

Автор: Dasot 30.5.2010, 22:13

интересная задумка

Автор: NeWT 31.5.2010, 10:07

Кто-нить знает что это за херня?

Автор: BLooM 31.5.2010, 12:07

упирается чтобы не тёрлось.. упор так сказать

Автор: Joe di 31.5.2010, 12:10

+1! понравилась задумка!!! Жду окончательного результата. если понравится, то и себе так же сделаю.

Автор: Mihail V 31.5.2010, 14:23

Ну а чего по сцылке то выдает?

Автор: NeWT 31.5.2010, 15:28

Накладка бампера вылезает. Просто у меня видимо нет её, я так сходу не понимать, что там обо что не должно тереться и как выглядит эта накладка... Чем её можно заменить? Она одна или их много по бамперу?
Кстати, попробовал сделать сему последовательного дальнего на модульных фарах. Жёстко блин. Вот недоделанный вариант. Но кто точно скажет мне такую вещь: включается ли в стоке ближний и/или габаритки при мигании дальним из положений off/габариты???
Схемка пока примерно такая, смотреть только левую часть. Если точно не знать включается ли в стоке ближний и/или габаритки при мигании дальним из положений off/габариты, то можно тут запросто + на - замкнуть и хана А если релюшка сломается, тогда точно хана

Автор: Mihail V 31.5.2010, 17:45

Нет.

Автор: Asdwarf 2.6.2010, 20:55

Нет конечно.

Автор: NeWT 4.6.2010, 11:05

Не, пацаны, с последовательным дальним, чтобы всё чётко было, у меня мозгов не хватает... Диоды не хочеться использовать, т. к. на них потери, хуже светить будет...
А вот я тут ещё подумал, хорошо бы DRL'ки с включением габаритов не выключались, а переходили бы в габаритный режим (т. е. в тусклый). Это сделать я так понимаю можно сопротивлением? (См. схему) Только я рассчитывать не умею Подскажите плиз какой примерно тут диапазон сопротивлений можно подобрать, чтобы сделать свечение светодиодов тусклым. Думаю, куплю переменный, подстрою и воткну такой постоянный. Просто какая мощность должна быть у резистора и всё такое, я в этом не очень..


И кстати родилась в моей больной голове ещё одна сумеречная идея Все знают, что в Депошных модульных фарах габариты выполнены в виде: 1) трёх полосок сверху (мне они не нравятся, закрою ресничкой), 2) боковой ораньжевой полоски. Так вот эту ораньжевую полоску так и хочется под поворотник заделать, но габарит-то тоже нужен. И вот чё я хочу


Вроде бы такие реле существуют. Т. о. днём будут мигать сразу и основной поворотник фары и габарит. А ночью габарит будет переходить в режим поворотника и, как только поворотник выключится, габарит включится через ~1-2с. Что думаете?

Автор: Dasot 4.6.2010, 15:05

я думаю это костмасс ) имхо габариты можно оригинально сделать подав малую напругу на лампы дальнего =) ну это так... мысли в слух ))

Автор: NeWT 4.6.2010, 15:18

Идея была забракована, т. к. на сопротивлениях будет много тепла выделяться и жраться вроде будет всё те же 2х60Вт (поправьте?). Описано парой страниц назад. А последовательное включение двух спиралей я на схеме осилить не смог...

Автор: NeWT 5.6.2010, 21:46

Унц-унц-унц )



Блин, как думаете, этого хватит для лепки? Или может что-нить другое есть для лепки пластика бампера?

Автор: Titus 5.6.2010, 21:47

Симпатично

Автор: NeWT 7.6.2010, 13:55

Такой вопрос, а если вот в модульных Депо ближний в режиме дальнего горит через реле с аккумулятора и ближний это ксенон. А реле оно же переключается за какое-то время, т. е. ксенон будет короткий промежуток времени (2-5мс?) без напряжения? Это ведь плохо? Не сгорят блоки розжига от таких перебоев с напряжением при переключении в дальний и обратно?

Автор: Mihail V 7.6.2010, 14:10

Если тянуть рычаг плавно то не будет "проскока", заметь, попробуй плавно потянуть на себя рычаг переключения светом, включается нить дальнего, а ближний продолжает гореть, т.е. в какой то промежуток горят обе нити! Думаю даже если переключать быстро, без разницы, это фишка самой переключалки!

Автор: Titus 7.6.2010, 14:21

Диод решит, если что

Автор: Mihail V 7.6.2010, 14:23

Ну диод не совсем решит, получится как на сонате, при выключенных фарах моргаеш когда, вся люстра моргает!

Автор: NeWT 7.6.2010, 14:28

Эт я понял, я про то, что существует время, когда у реле разомкнуты все 3 контакта ключа.
(2 реле уже врисовываются в схему )

Автор: Mihail V 7.6.2010, 14:29

Нужно диод и реле, или два реле, я считал, че то как то так...

Автор: Mihail V 7.6.2010, 14:41

http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=345&st=20&start=20

Автор: Titus 7.6.2010, 14:43

Миш, тяжело представить себе вариант езды по трассе с выключенными фарами и необходимость моргать при этом Да и в том, что моргнет все - ничего страшного, а вот длительность жизни ксенона в ближнем продлит (о чем выше и переживают, и верно переживают). У меня стоит диод, прямо во Front ECU запаян С дальним остается и ближний гореть - жутко удобно.

Автор: Mihail V 7.6.2010, 14:46

Нет ну если ездить постоянно с ближним да, и если закон этот примут, то тут вариант с диодом самый простецкий, да! Но я имел в виду если совсем по уму все делать!

Автор: Titus 7.6.2010, 14:49

Ну так
Кстати, я и без закона с ближним езжу всегда

Автор: Mihail V 7.6.2010, 14:50

На ТО прицепиться могут!

Автор: Titus 7.6.2010, 14:50

Его много кто проходит легально?

Автор: Mihail V 7.6.2010, 14:51

Я!

Автор: Titus 7.6.2010, 14:55

Я пытался, честно пытался - не получилось. Очередь пипец. Приходится как обычно..

Автор: NeWT 7.6.2010, 14:58

Примерно так? Здесь смотрите: можно моргать днём (всё выключено) - моргает только дальний. При включённых габаритках правда уже моргает и ближний (но такой ситуации я хз, когда надо моргать дальним из положения "габариты"), когда переключаем из ближнего в дальний напруга с ксенона не пропадёт, т. к. пока реле переключится, ещё через диод пройдёт всё что надо Норм?

А вот как сделать, чтобы ещё и из габариток при моргании не включался ближний...

Дык в этой теме так и делается, ходовые огни же ж

Автор: NeWT 7.6.2010, 15:35

Вай-Вай!!! Похоже у меня прозрение!



Зацените! Похоже так можно моргать дальним (и только дальним!!!) из положений off и габаритки. А в положении "Ближний свет" переключения происходят без скачков для ксенона из-за диодика! Диодики использованы только в управлении, на силовых проводках только релюшки - нет падений на диодах (лампы не тускнее)!
Оцените плиз

Мих, а при выключении дальнего тоже нету ситуации когда не горит ни одна спираль? Т. е. сначала включается ближний, потом я дальше отпускаю ручку и гаснет дальний?

Автор: NeWT 8.6.2010, 14:11

Так чё скажете, будет работать?

Автор: NeWT 10.6.2010, 20:31

2 SSh: если 2 параллельно подключенных модуля дневного света из светодиодов, каждый 12В 0.7Вт, измерено, что жрут они 116мА вместе. То какого порядка нужно поставить сопротивление для них обоих, чтобы они светились примерно в пол силы или даже меньше? Понимаю, что нужно подбирать, но хотябы порядок )) Текущая схема: И кстати, что думаешь о логике работы реле БС + ДС (это чтобы в модульных фарах можно было мигать дальним - только дальним модулем, и чтобы БС в режиме дальнего не выключался).

Автор: SSh 10.6.2010, 20:52

Можно было и не измерять
P=U*I, I=P/U = 0,7/12 = 0,058A = 58mA - потребление одного модуля
Но однозначно ответить на вопрос о свечении в пол-силы нельзя, т.к. в зависимости от светодиодов бывает что небольшое уменьшение тока приводит к "тусклости" свечения. Правильно будет изменять свечение или спец драйверами или ШИМ. Но может и балластные резисторы решат эту задачу, попробуй опять же в пределах до 1кОм.
Еще надо использовать резисторы достаточной мощности, по предварит. прикидке (в уме) надо выбрать резисторы мощностью не менее 0,5Вт, а лучше 1Вт - для надежности, чтоб не перегревались при жаркой погоде.
Насчет схемы же так сразу естественно ничего сказать не могу, надо разбираться. Я как-то не интересовался этой темой, даже не очень представляю себе - что такое ходовые огни ...
Постараюсь вникнуть, все упирается в время... Я на этой неделе специально на день раньше приехал домой чтоб успеть пройти техосмотр, до прошлого года это можно было делать в любом пункте по всей республике, с этого года действует новое правило - только по месту регистрации автомобиля...

Автор: NeWT 10.6.2010, 21:22

Да, блин, жёстко у вас.... А почему резистор на 1Вт, когда 0.7+0.7=1.4Вт -> резистор 2Вт???

Автор: Mihail V 10.6.2010, 21:24

Артем, ты мне скажи, ты эти схемы в чем рисуешь?

Автор: SSh 10.6.2010, 21:35

Я имел в виду - каждому модулю - по резистору
Потом, если светят в "пол-накала", то и мощности меньше потребляют.

P.S. Совет - рисуйте схемы в SPlan, очень удобная, простая, русифицированная программа с понятным интерфейсом.

Автор: NeWT 10.6.2010, 21:36

Тупо в Визио, но чувствую скоро придёться осваивать Multisim

Автор: Dasot 11.6.2010, 14:57

Артём ну как успехи то? есть что показать? ))) а то чувствую скоро буду бампер чинить передний, думаю мож чё впихнуть в него =)

Автор: NeWT 11.6.2010, 15:49

Пока особо нечего, проектирую платы ) В эти выхи может вклею сами огни в пластик.
А как узнать размер корпуса DIP14? Всмысле на википедии я нашёл http://ru.wikipedia.org/wiki/DIP, что размеры: 17.78 на 10.16 (квадрат на картинке), но это размеры чего? Чёрного корпуса или вместе с контактами? Я подумал, что только корпуса. Теперь смотрим контакты: "Расстояние между ножками по длине" - 15.24, "Расстояние между ножками по ширине" - 7.62 (палочки на картинке). Дык а как узнать ширину между контактами?


...а вот это наверное куда лучше? http://www.chip-dip.ru/info/87529.aspx

Автор: SSh 11.6.2010, 15:57

Стандартный шаг для ДИП корпуса 2,54 мм.
Между рядами - 3 раза по 2,54

Автор: Mihail V 11.6.2010, 22:14

Cереж, а у "наших" тупо 2.5 кажется?
У импорта 2.54, угу...

Артем, купи кусочек макетки, сразу все поймешь!

Автор: SSh 11.6.2010, 22:34

Да, у наших 2,5. Но где сейчас наши найдешь...
Кстати, для 14-16 ножечных разница между крайними выводами незаметна, 6*0,04 = 0,24мм
Вот для 40-пиновых набегает достаточно - более чем полтора миллиметра.
Поэтому-то и удобно рисовать платы в SprintLayout - там можно установить любой шаг и уже не задумываться особо над размерами.

Автор: NeWT 12.6.2010, 11:37

Понял, разобрался. Теперь ещё пара вопросов.
1) Ищу разъём на плату с вилкой на 3 контакта, которые для ближнего света будут, т. е. 12В 7А максимум. Если возьму этот http://lib.chipdip.ru/276/DOC000276438.pdf то могу я утверждать, что пасспортные 250В 3А это даже больше чем 12В 7А?
2) Как лучше собирать плату. Компоненты втыкать в "лицо" платы (сверху на дорожки) или же сзади? Просто если втыкать сзади, то всё просто и хорошо, а если в лицо, то сзади можно будет ещё каждый контакт припаять для крепкости монтажа. Вот только если в лицо, то я же не смогу нормально припаять релюшки скажем, т. к. у них корпус закрывает контакты...

Размеры корпуса, скажу сразу, подобрал в притык, чтобы всё компактно было

Автор: SSh 12.6.2010, 11:56

1. Нет! Не одно и то же, и тем более не больше . Думаю, стоит пояснить... Допустимый ток, проходящий через проводник определяется сечением последнего. И если контакты рассчитаны на какой-то ток, то значит их сечение выбрано соответственным образом. Вне зависимости от напряжения (подавай хотя-бы пол-вольта) ток не должен превышать указанного в характеристиках.
А в принципе, в чем проблема? Есть множество релюшек удовлетворяющих твоим требованиям, напр. 833HM-1C-C, в том же чипдипе - http://www.chip-dip.ru/product1/36305620.aspx
2. Компоненты втыкаются с обратной стороны дорожек, тем более если они (компоненты) массивные, типа реле. От вечной тряски дорожки с припаянными деталями и оторваться могут...

Вдогонку... Если для разводки используешь SprintLayout - могу дать макрос (расположение выводов) для указанного реле, тут же если немного промахнешься с размером - в отверстия уже не сядет и подгибать нежелательно

Автор: NeWT 12.6.2010, 12:07

Не-не, с релюшками-то я определился, я просто разъёмы сейчас ищу, у меня платка будет в корпусе, корпус под капотом и хочу, чтобы плату можно было из корпуса вынимать - всё на разъёмах. Вот везде токи маленькие, за исключением 3-х контактов, придёться наверное эти 3 контакта осуществить таким соединением? http://lib.chipdip.ru/229/DOC000229117.pdf
Что втыкать сзади - понял! А релюшки наверное ещё и на клей можно посадить в таком случае? Рисую в Визио, уже много нарисовал, не хочу переделывать

Автор: SSh 12.6.2010, 12:15

Переходи пока не поздно на указанные проги (совет )
Оценишь и удобство и быстроту. И места они не занимают и запускать можно без инсталляции, хоть с флешки и кстати немаловажно - подавляющее большинство любительских схем и разводок в сети выполнены на них.

Автор: NeWT 12.6.2010, 12:26

SprintLayout и sPlan (RusPlan) - я запомнил Так а этими соединялками безопасно 7А 12В пропускать? А, сам разобрался 12-10 AWG - 41-55A (??!??!?!?) - http://www.navigatorhobby.ru/forum/files/awg_328.jpg

И ещё не мог бы ты рассказать назначение диода у реле (штрихованный), как узнать нужен он или нет и какую функцию выполняет?


Текущая схемка...

Автор: NeWT 13.6.2010, 0:00

Мля! Спешу вас огорчить, но сегодня сам всё проверил. И в положении "Выкл." и в положении габариток при моргании дальним или попытке включения дальнего загорается сразу как дальний так и БЛИЖНИЙ!!! Блин! Мне всю логику терь переделывать ( И ещё не уверен, получится ли... А вот в положении ближнего света - да, тут сначала включается дальний, потом гаснет ближний и потом обратно включается ближний, гаснет дальний. При моргании ближний не выключается.

Автор: Asdwarf 13.6.2010, 0:05

Дануна! Что, реально обе нити загораются???

Автор: NeWT 13.6.2010, 0:15

Ага, правда. Я тут подумал - проверял без зажигания. Может с включённым зажиганием что-то изменится? А может у меня машина особенная, может ещё кто проверит?

Автор: Mihail V 13.6.2010, 8:05

Артем, я же тебе писАл об этом чуть выше! Да, это особенность 9х лансеров.
Только они "не загораются вместе" как ты об этом пишешь, а есть такой как бы кратковременный момент, когда тянешь переключатель для перехода на дальний, вначале напряжение поступает на нить дальнего света, а потом уже снимается с ближнего. В таком положении регулятор не зафиксировать, но все же, имеет место данный эффект быть. С другой стороны, благодаря этому эффекту, твою схему можно значительно упростить!

Автор: Electronic 13.6.2010, 8:37

Я расскажу, если никто не против...
Такой диод нужен для защиты транзистора от пробоя в момент закрытия.
Если диода нет.
Ток, протекающий в этот момент через катушку реле, не может прекратиться сразу, он начинает быстро спадать, возникает ЭДС самоиндукции в катушке, и мы получаем на транзисторе напряжение в несколько раз больше напряжения питания. Транзистор пробивается.
Если диод есть.Всё то же самое, только ток, протекавший в обмотке не спадает быстро, начинает течь через диод, постепенно затухая. Скорость изменения тока в несколько порядков ниже -> нет ЭДС самоиндукции -> транзистор жив.
Защитные диоды в транзисторных ключах, работающих на индуктивность нужны обязательно.

Автор: NeWT 13.6.2010, 9:10

Да не, ты писал про режим ближнего света и если мы переключаемся на дальний и обратно - с этим проблем нет как раз. Проблема в том, что я из положений "Выкл." и "Габариты", когда мигаю дальним, ближний тоже мигает синхронно. А я не хочу днём мигать ближним ксеноном.

О, я почти понял Но выше SSh писал, что иногда этот диод уже встроен в реле. Вот как узнать, встроен он там или нет или можно смело ставить свой, т. к. 2 диода не помешают? Вообще то, что у катушки в реле +/- значения не играют что-нибудь нам говорит? Реле http://www.chip-dip.ru/product0/406333197.aspx.

Автор: Electronic 13.6.2010, 9:21

В этом реле диода нет. http://www.platan.ru/pdf/ec206-207.pdf Внешний диод нужен.
Про плюс/минус не уловил. Диод должен ставиться так, чтобы не нарушать течения тока через катушку. На вашем рисунке при открытом транзисторе ток течет через реле сверху вниз. При закрытии транзистора ток, который был в катушке, как бы закручивается в кольцо через диод. И бегает там по часовой стрелке, пока не затухнет.

Автор: Electronic 13.6.2010, 9:29

Кстати, внимательно прочитал всю ветку. А почему не смог осилить последовательное включение спиралей ламп фар? Это же легко реализуется. Надо всего лишь оторвать от одной из ламп массу (общий для БС и ДС) и с помощью переключающего реле подавать на этот контакт лампы либо +12В (лампы последовательно), либо массу (лампы параллельно). Например, чтобы при отпущенном реле была масса (штатная работа фар). Надо только логику включения реле продумать.

Автор: Mihail V 13.6.2010, 9:30

Ну там кратковременно импульс подается, угу. Но не загорается вся люстра как ты пишешь. Если загорается вся и горит постоянно, значит у тебя неисправность какая то!

Автор: NeWT 13.6.2010, 10:24

Теперь всё понятно Про плюс/минус я имел ввиду, у катушки реле есть +/- или её не важно как включать? Вроде ведь не важно?


Ну я что-то побоялся там кратковременно замкнуть + на -, т. к. скорость реле учитывать я не умею и точную логику работы фар ещё не знал.
Аааааааа... только что понял, т. е. ты говоришь, что если на одну из ламп подать + вместо минуса, то по штатному плюсу пойдёт последовательная цепь, войдёт в + второй лампы и выйдет через её штатный минус? Да, вот это да. Просто я не уверен, в положении "Выкл." и "Габариты" сомкнуты ли плюсы обоих ламп БС.


Блин, ща пойду в гараж проводить измерения в разных положениях ключа зажигания, сигналки и чего-нить ещё... ))

Кстати, а у транзисторов (я КТ503А заказал) база всегда в центре по контактам?

Автор: NeWT 13.6.2010, 12:13

Только что был в гараже, да, сомкнуты, тогда и вправду всё просто.

Проверил всё ещё раз и точно теперь говорю, что ближний включается синхронно с дальним при моргании из положений Выкл/Габариты. Более того, открыл крышку предохранителей, прозвонил предохранители ближнего и дальнего (не снимая, они сверху прозваниваются) и выяснил, что в выключенном положении ближний и дальний не сомкнуты (т. е. замыкания нет), далее вынул пред ближнего, воткнул тестер туда в 12В и вижу 0, мигаю дальним - вижу на ближнем +12, т. е. такой сигнал с Front ECU поступает... Также слышно, как при моргании дальним срабатывают обе релюшки - и ближнего и дальнего, а при включении ближнего - только ближнего, при переключении на дальний из положения ближнего срабатывают релюшки поочереди. Более того, логично предположить, что днём нужно моргать как можно сильнее, от того наверное обе нити и моргают. Из всего этого могу предположить, что это нормальный штатный режим работы фар...

А как у вас?

Автор: SSh 13.6.2010, 13:19

Про реле... Если в него встроен диод, то обязательно должна быть указана полярность включения, в противном случае диода нет и ставить его обязательно - Electronic все очень верно описал.
Включение дальнего света насколько я порассуждал не так просто как кажется. Ну, во-первых, команда подается как и все остальные в подрулевом переключателе закорачиванием соотв. контакта на массу. А длаьше - имеем 2 разных алгоритма включения, в зависимости от того включен ли БС или нет. Если нет, то команда подается в течении того времени пока притянут рычаг и отменяется с отпусканием последнего. Если же БС включен, то этот же рычаг работает как переключатель - один раз потянули - включился, второй раз - выключился.
Надо будет сегодня еще раз уточнить кое-что, вот например не помню что происходит если глушим двигатель с включенным дальним светом. И, если все тухнет, то при следующим запуском загорается ли ДС или нет?

Автор: NeWT 13.6.2010, 13:47

Если с включённым ДС выключить двигатель, то ДС не выключится, заведём, ДС всё ещё горит. (У меня вроде так).

Автор: SSh 13.6.2010, 13:55

Насколько я помню , переключатель ДС работает так:
Если БС включен, то как переключатель - один раз нажал - включился, второй раз - выключился
Если БС не включен - как кнопка, включен пока нажата...

Автор: NeWT 13.6.2010, 14:43

Не, у переключателя ведь два положения (мы ведь и при включённом БС можем просто мигать дальним).
Не могу придумать логику работы релюшек, чтобы с нововыявшимися данными работы фар всё работало

Автор: SSh 13.6.2010, 15:10

Я-ж говорю надо посмотреть ... Как-то не обращал внимание - работает и хорошо

Автор: NeWT 13.6.2010, 15:39

Итак, вот что я состряпал по новой логике...

Смотреть слева направо, сверху в низ.
1) Всё выключено либо габариты.
2) Всё выключено либо габариты - мигаем дальним.
3) Включаем ближний.
4) Ближний включен, мигаем дальним.
5) Переключились в дальний из ближнего режима.

Вот только здесь всё нарисовано так сказать в мгновенных состояниях. Я здесь надеюсь на то, что верхние две релюшки будут не успевать отключаться в промежуточных состояниях 4->5 и 5->4, и логика должна мгновенно работать соответственно.

А ещё надеюсь на то, что скажем, когда мигаем дальним из положения "Выкл./Габариты" и когда Front ECU одновременно включает и ДС и БС, но на самом же деле там есть микрозадержка, которой достаточно для неправильного Out из логики, вот я надеюсь, что верхние релюшки не успеют включиться и логика установится уже в "1 1 0" и верхние две релюшки даж не успеют включиться... Вот короче такая жопа... Кто чё думает?

Может можно тупо поставить на питание катушек верхних двух реле конденсатор, который бы затормаживал их включение и выключение на, скажем, 0.1с...

И ваще, не слишком бредовая схема?

Автор: NeWT 13.6.2010, 17:39

Ох, и что-то не могу логику расписать на стандартных логических элементах

Автор: SSh 13.6.2010, 17:43

Не можешь или не получается?
Таблицы истинности для 2-х самых популярных элементов (Пирса и Шеффера) я выкладывал...

Автор: NeWT 14.6.2010, 1:06

А блин, я понял, что зря я мучаюсь! Можно ведь признак включённости БС взять прямо с ручки под рулём? Наверняка там какой-то контакт в положении БС либо на массу закорачивается, либо +12В получает. Нужно только узнать какой и протянуть до него провод А ещё лучше его под капотом найти

Автор: SSh 14.6.2010, 5:15

С ручкой под рулем не так просто все... Почитай тему про поворотники.
С включением БС - аналогично - включение происходит по "массе", но вот в выключенном состоянии эти самые 12В присутствуют на контакте в виде очень коротких импульсов... Так просто их не словишь

Автор: NeWT 14.6.2010, 11:41

Т. е. тупо вот так не выйдет?

И что означает знак "Шасси" на который поочерёдно закорачиваются "Off", "Tail", "Head"?
Блин, ща пытаюсь прозванивать переклюк по 3-му Риму (табл. 10.7) и нифига у меня он по таблице не прозванивается :-0. Ну и конечно я понял, что там не просто вкл./выкл., а какая-то жёсткая схема .

Автор: SSh 14.6.2010, 15:44

"Шасси" то обозначает то что нужно - массу , но вот переключатель коротит на эту самую массу не пост. напряжение а импульсы...
Я для того чтобы словить их поставил МК, с обычными элементами схема получалась очень накрученной и вдобавок нестабильно срабатывающей.

Автор: NeWT 14.6.2010, 16:38

Микроконтроллер для меня будет жёстко Сейчас рылся во Front ECU. Определил 3 чёрных реле: габариты, ДС, БС. Но вот за что отвечают 2 коричневых реле я не понял (они 5-ти контактные). Пытался найти отличия когда БС горит в штатном режиме и когда БС горит в режиме мигания дальним из Выкл/Габариты, пока не нашёл Продолжаю искать, пишу с гаража )
Блииин, начинаю вспоминать, а ведь кто-то делал индикатор включённого ближнего вроде?

Автор: SSh 14.6.2010, 16:40

Титус вроде и писал об этом, вот не помню речь шла только о габаритах или и о БС тоже...

Автор: Asdwarf 14.6.2010, 16:47

Индикатор габаритов был. Он же горит и при БС.

Автор: SSh 14.6.2010, 16:49

Если нужен сигнал о включении БС, то почему-бы не взять его отсюда?

Автор: NeWT 14.6.2010, 18:20

Дык а откуда именно отсюда? Он тут нигде ничем не отличается от того сигнала, когда днём мигаешь дальним. Проследил линию включения реле ближнего света. Там от катушки реле сразу проводок в диод, резистор и микруху, никаких разветвлений Т. е., я так понимаю, это говорит о том, что данная логика определяется в микрухе...
Ох, что-то прочитал тему про поворотники... Боюсь МК пока не осилю, да и осциллографа нету, хз чё там за сигналы в ручке о включённом БС... Неужто нигде нету по этому поводу нормального контакта...

Автор: NeWT 14.6.2010, 21:17

Эх, блин, вот также прозванивал, и небыло никаких двух Ом на 3-6 во включённом положении... Может я совсем того

Автор: Electronic 15.6.2010, 1:32

NeWT, обрати внимание на контакт 27 разъёма А-11Х Front-ECU. Когда ручка переключателя внешнего освещения находится в положении ON, там должно быть 0V (иначе, надо полагать, там +12V). Источник: Service Manual стр. 54В-410.

ВАЖНО! Только что заметил: там косяк с нумерацией контактов именно во Front-ECU. Нумерацию считать с другой стороны! Это получается 25 контакт!.

Вот правильная нумерация:

Автор: NeWT 15.6.2010, 8:12

Да, по тексту 25й контакт даёт надежду Хотя я эти контакты помню, особенно с 1-го по 6й наизусть уже Прозванивал же вчера всё в разных вариантах, но конечно с такой табличкой вечерком побегу ещё разок прозвоню!
Вообще решил, что если не выйдет с этим 25м контактом, то сделаю пока по габаритам, а потом, когда получу практику по паянию схем, тогда думаю займусь МК и получу норм сигнал из импульсов

Автор: SSh 15.6.2010, 8:27

Только что посмотрел как работает свет.
Интересный момент - когда глушишь двигатель с включенным БС, то при открывании двери вся иллюминация тухнет - это всем известно Ну и при след. запуске - все загорается
А вот когда глушишь с включенным ДС, то при запуске ДС уже не загорается, только БС.
Это свидетельствует о том, что для включения ДС используется триггерная схема (как, например, и у кнопки подогрева заднего стекла) а не жесткое замыкание контактов.

NeWT, не мог бы ты еще раз изложить словами требуемый алгоритм работы оптики? А то я уже совсем запутался
Может что-нибуть и придумаем не на МК... Для поворотников применение МК оправдано помимо всего прочего ещё и тем, что не надо тянуть ниоткуда сигналы, все необходимые (за исключением сигнала заднего хода) присутствуют на подрулевом ЭБУ.

Автор: NeWT 15.6.2010, 9:13

Хм, прикольная логика с дверьми и ДВС
Ещё раз задача с оптикой.
Модульные фары - БС ксенон, ДС галоген.
Косяк 1: При переключении на дальний свет БС гаснет, а нужно, чтобы продолжал светить. Ну это решается просто переключением питания БС на АКБ через реле, + я ещё мощный http://www.chip-dip.ru/product0/769735413.aspx на 8А нарисовал, думаю он будет помогать в момент переключения реле (я правильно думаю?)
Косяк 2: В положении "Off" и "Габариты" при мигании дальним светом (или попытке его включения) синхронно мигает ещё и ближний свет вместе с ДС. Это плохо, т. к. мигать ксеноном в асфальт днём не круто. Вот над этим я и думаю. Ведь чтобы реализовать запрет включения БС в этих режимах нужно чёткое определение положения левой ручки-крутилки в положении "Ближний свет".
Текущая схема этого:


Кстати, попутный вопрос, а я могу реализовывать транзисторный ключ с реле, на который подаётся сигнал с логики (как в задержке), а на логику просто подавать плюсы с разных источников без всяких R и C?
А ещё, скажем если я нашёл в машине +12В, но не уверен сколько А может дать эта цепь, я могу прям на эти 12В подключить базу транзистора и реализовать такой транзисторный ключ с реле?

Автор: SSh 15.6.2010, 10:02

Как ни смотрю - нигде на схемах не виден признак однозначного включения БС, кроме как ловля импульсов на переключателе.
Тем более, что неизвестно где организуется вся логика, то ли в подрулевом блоке, то-ли в ЕТАКС... Может стоит потыкать тестером по контактам фронт ЭБУ?
Насчет диода - а как он помогает? Наверное ты хотел поставить его на обмотку? А так включенный в прямом направлении диод просто будет закорачивать контакты реле и все.
Ключ организовать можно, но подавать 12В прямо на базу не стоит, подключай через токоограничительный резистор (10...100кОм)

Автор: NeWT 15.6.2010, 10:18

Логика вроде организуется во Front ECU - там 2 микросхемы есть. Как раз вчера его тыкал, ничё не нашёл хорошего, но теперь по таблице 25й контакт даёт надежду.
Насчёт диода, я имел ввиду, ведь существует время, при переключении реле, когда разомкнуты все 3 контакта, а для ксенона вдруг эти скачки критичны, а тут ток в это время будет через диод на БС поступать. Но естественно в стабильных положениях реле этот диод не нужен.

Т. е. на базу транзистора R нужен, а на логику необязательно?

Автор: SSh 15.6.2010, 10:22

Через диод он будет все время поступать...
И на логику желательно и не просто резистор а еще и стабилитроном защитить

Автор: NeWT 15.6.2010, 11:55

Каждый логический 12В вход защищать резистором и стабилитроном? Т. е. так?

Автор: SSh 15.6.2010, 15:01

Да. Но только естественно те входы куда подаются сигналы извне, т.е. с разных точек автомобиля.

Автор: NeWT 15.6.2010, 15:08

Такой вопрос ещё по схеме реле с задержкой. Ну если это задержка на включение, то впринципе понятно. Но если это реле с задержкой на выключение и управляющий сигнал у нас по плюсу, то ведь когда управляющий сигнал пропадёт, реле сразу выключится, т. к. и с него плюс уйдёт? Т. е. нужно управляющий + подавать только на R, а на реле и Pin14 подавать постоянное питание? Микросхема ведь не будет ничего выдавать без питания?
Т. е. теперь управляющий + с R ушёл, а микруха и реле питаются постоянным +'ом и висят ещё несколько секунд задержки. Я правильно понимаю? Кстати, здесь наверно тоже стоит питать микруху стабилитроном? А логические входы?

Автор: SSh 15.6.2010, 15:37

Рассмотрим схему. Во-первых, все клапаны включены инверторами, т.е. когда на входе 1, то на выходе 0 и наоборот.
1 - это у нас +12В, 0 - соединение на корпус. Все логические элементы имеют пороги переключения, т.е. меньше какого-то напряжения считается нулем, больше какого-то - единицей.
Возвращаемся к схеме... При подаче питания конденсатор разряжен и напряжение на нем равно 0, который инвертируясь 2 раза поступает на ключ тем самым закрывая его.
Конденсатор начинает заряжаться через резистор и диод, время заряда зависит от их номиналов. Как только напряжение достигнет порогового - клапан переключится и на ключ подается откр. сигнал.
Но задержка на выключение так не будет работать, т.е. для выключения конденсатор должен разрядиться - а куда?
Не говоря о том, что если отключить питание то реле так и так обесточится без всяких задержек
Т.е. если надо организовать обе задержки, то сама логическая микросхема с ключем должна запитываться постоянно, а времязадающие цепи переключаться с плюса на корпус.
Микросхему запитать от простейшего параметрического стабилизатора не помешает. У меня, например, на датчике уровня микросхема питается непосредственно от бортовой сети, но если в ней проскочит какая-нибуть импульсная помеха - может накрыться...

Автор: NeWT 15.6.2010, 15:54

А конденсатор только через свой + может разряжаться? Через минус не может?

Автор: SSh 15.6.2010, 15:58

Как раз на минус и должен разряжаться, поэтому и написал, что схема в таком виде не будет работать, вернее задержку на включение отработает, на выключение - нет.

Автор: SSh 15.6.2010, 16:26

Вот, набросал на скорую руку:

Изображено в состоянии "выкл", для включения переключатель надо перевести в нижнее положение, на плюс

Автор: NeWT 15.6.2010, 19:27

Не, я имел ввиду у кондёра ведь есть + и - (на схеме обозначен +) (кстати как на реальной железке его определить?), я думал, что он в текущем подключении в массу бы разряжался.
Блин, такая задержка на выключение (с переключением времязадающей цепи на массу) мне не подходит, т. к. на массу ведь никогда + не закорачивается в машине, а просто размыкается. А можно в качестве задержки на выключение использовать саморазряд конденсатора? Да и темболее он же будет немножко "питать" микросхемы и транзистор?

Да, кстати на 25м контакте Фронт ЭБУ ничего хорошего Там всегда 0В...

Хотелось бы как-нибудь так...


Может ли Ron быть одновременно и резистором задержки включения и для параметрического стабилизатора?
Кстати http://www.chip-dip.ru/product0/7818.aspx норм?
Блин, очень хотелось бы задержку на выключение без расчёта на замыкание на минус информационного контакта...

Автор: SSh 16.6.2010, 7:30

Саморазрядом - разрядится, но.... за очень большое время, разряд в этом случае пойдет через вход КМОП микросхемы, которая имеет очень большое вх. сопротивление.
Стабилитрон - любой, какой попадется под руку на соотв. напряжение

А по девайсу, если ты проверил и контакт 25 и опять безрезультатно - то остается только сканить подрулевой блок на предмет наличия-отсутствия импульсов, как в поворотниках, иначе насколько я понял никак нельзя определить, что переключатель находится в положении БС...

По схеме, можно попытаться немного схимичить, поставив на питание микросхемы конденсатор достаточной ёмкости и отделив друг от друга цепи питания ключа и микрухи. Т.к. потребление микросхемы очень мало, то при пропадании питания она еще некоторое время будет запитываться от накопленной в этом доп. конденсаторе энергии...

Автор: NeWT 16.6.2010, 10:20

Ну, с определённостью БС и 25м контактом тогда пока вопрос закроем, буду временно определять по габаритам, а не по БС
А с задержками, значит добегу завтра до Чип и Дипа наконец, получу свой заказ и тупо поэкспериментирую )) Кстати, как называется клей такой, я его часто на печатных платах вижу, он засохший держит какую-нибудь мелочь, прозрачный такой, немного мутноватый, на застывший воск похож?

Автор: SSh 16.6.2010, 10:30

Это не не просто клей а термоклей из клеящего пистолета, т.е. нужно и такой прикупить. Но - вещь в хозяйстве очень полезная и недорогая притом... У меня такой 10-ваттный, для плат и еще многого чего вполне хватает.
Вот для наводки
http://www.stroi-baza.ru/articles/one.php?id=571

Автор: NeWT 19.6.2010, 14:27

Итак, первый эксперимент - реле с задержкой выключения с устраивающими меня временами удался по схеме:

Ron = 10K
Roff = 100K (2 парал. по 200К)
С = 15мкФ (3 послед. по 47мкФ)
Однако вопрос. А безопасно ли то, что я кондёры вот так в минус подключил (ты так не говорил), зато всё работает, и они достаточно медленно разряжаются.
А нафига теперь тут 2 диода на Off и On? Они же тут бестолку? Или пусть будут и что-нибудь защищают?
У меня при экспериментах с этой схемой иногда при выключении реле оно раз 5 туда сюда вкл./выкл. (так тррртрррррттр), как буд-то кондёр разряжается до порога, потом у него опять силы появляются и тутже исчезают и так несколько раз. Может это из-за трёх последовательных тестовых кондёров?

Автор: SSh 19.6.2010, 15:36

Поздравляю
Как в минус? Конденсатор включен правильно в смысле полярности. Диоды здесь не нужны, заряд-разряд происходит через делитель, если конежно цепь "12в сигнал" просто отключается отосюду. Три последовательно включенных конденсатора не должны ни на что влиять, почему происходит дребезг - не знаю , где-то может какая помеха проскакивает, надо потыкать осциллографом - сразу станет понятно...
Еще можно для более четкого срабатывания времязадающие цепи (вместе с диодами) поставить не на вход устройства а в середине схемы, тогда первый инвертор будет четко задавать уровень - "0" или "1", а две раздельные цепочки заряд-разряда - время переключения последыющих клапанов.

Автор: NeWT 19.6.2010, 16:17

Не, это уже будет сложно для меня

Автор: SSh 19.6.2010, 16:33

Ничего сложного, предыдующая схема, но управляющий сигнал подается не сразу на времязадающие цепочки а на вход инвертора, к выходу которого подключен 2-й а уж к его выходу - цепочки.
Все равно в используемой микросхеме у нас остались 2 незадействованных вентиля.

Вот, приблизительно набросал на скорую руку

Автор: NeWT 19.6.2010, 17:12

Не-не-не, Дэвид Блейн, мне и так сойдёт ))) У меня прост уже разводка по плате практически готова

Как видишь, всё миниатюрненько (плата 71.5 на 51.5) И всё утыкано...

Автор: SSh 19.6.2010, 18:53

Так я-ж не говорю добавить лишние детали, просто слегка переделать разводку в области микросхемы.
Но в принципе, если устраивает работа в теперешнем состоянии - оставь как есть. Единственно, если еще не вытравил плату - соедини неиспользуемые входы микросхемы с общим проводом. Заметь - только ВХОДЫ, т.е выводы 8,9,12,13

Автор: NeWT 19.6.2010, 21:22

Ещё не вытравил, ищу лазерный принтер и бумажку-подложку наклейки Так, соединить вводы на массу, я понял. А зачем, это как-то стабилизирует работу микросхемки?

Автор: SSh 19.6.2010, 21:39

Можно и так сказать.. Посмотри, что получается при висящих в воздухе входах - неизвестно какие уровни на них, как они будут переключаться во время работы микросхемы и т.д. Т.к. 561-я серия выполнена на КМОП, то входы обладают очень большим сопротивлением, что влияет на помехоустойчивость. При неблагоприятном стечении обстоятельств работа микросхемы может быть неустойчивой вплоть до возбуждения. А так на входах гарантированно сидят нули,
По большому счету входы можно было бы посадить и на плюс питания, лишь бы не болтались в воздухе.

По плате - попробуй на обычной фотобумаге для струйных принтеров, предварительно проверив на всякий случай - не поплавится она случайно в лазернике. Как можно проверить я писал - подожги слегка уголок - если горит - все в порядке, если плавится - ни в коем случае нельзя использовать...

Автор: NeWT 20.6.2010, 13:33

Ясно. Спасибо за подсказку Чтож, ещё одна проблема по поводу затемнения диодов ходовых огней при включённых габаритах. Просто сопротивлением действительно мало чего добился. Максимум 300Ом - несущественное затемнение, 350Ом - уже не горит, только чуть-чуть мигнёт в самый момент касания контакта.

- Значит я так понял, этим и нужно воспользоваться (много-много мелких касаний контакта с определённой частотой), т. е. ШИМ. Я так понял, он должен в любом случае подавать резко 0В или 12В, а подстраивать мне нужно только ширину импульса 12В?

- Кстати нужно ведь как-то учесть, что в ходовых огнях уже диоды все собраны и резисторы там есть, т. е. им только 12В от АКБ подавай и они горят, усложняет ли это изготовление ШИМа для диодов этих?

- Когда пробовал с пороговым сопротивлением (310Ом) подключать оба ходовых огня паралельно, бывало так, что один запустится, а второй нет, с ШИМом можно подключать 2 этих диодных сборки паралельно или надо делать 2 ШИМа?

- Каждый "огонь" ест 1Вт (с запасом).

Буду благодарен за соображения

Нашёл тут одну схемку, но не понял, что за переменный резистор (обвёл) такой на картинке. Я думал он по-другому рисуется, а это типа переменный резюк, зависящий от напряжения чтоли?

Автор: SSh 20.6.2010, 14:21

Для такого ответственного дела лучше конечно не самопальный а специализированный ШИМ для светодиодов. По запросу "драйвер светодиодов" любой поисковик выдаст кучу наименований, причем многие из них многоканальные. У меня, например, стоит в одном месте ШИМ, но я его сделал на МК, т.к. это устройство имеет и др. функции, а для простого включения-выключения и регулировки яркости - лучше драйвер.

Переменный резистор рисуется как раз так как на твоей схеме То, о чем ты знал - скорее всего подстроечный , т.е. такой - с шлицом под отвертку чтоб один раз подстроить нужное сопротивление и забыть о нем...
На схеме же обозначен потенциометр (переменный резистор) ось которого выведена под ручку и предполагается постоянное пользование им.

Автор: NeWT 20.6.2010, 14:39

Драйвер светодиодов искал, но там на схеме подключения они диоды втыкают сразу в этот драйвер, а у меня-то ещё резисторы внутри ходовых огней и я не знаю как там чё подключено, вот и сомневаюсь... Т. е. лучше всё равно покупной?

Автор: SSh 20.6.2010, 14:42

Однозначно!

Автор: NeWT 20.6.2010, 14:53

Ok, вот нашёл вроде вкусную штуку - http://www.recom-international.com/pdf/Innoline-2008/RCD-24.pdf
Но тут сказано, что к пинам 5 и 6 нужно подключать сразу анод/катод диода, а если у меня в сборке ходовых огней от проспорта уже свои резисторы, что тогда будет?

Автор: SSh 20.6.2010, 15:10

Насчет конкретно этого ничего не могу сказать, но обычно подобные драйвера обеспечивают необходимый ток, так, что для них безразлично как наличие-отсутствие резисторов так и кол-во светодиодов, включенных последовательно.

Автор: NeWT 20.6.2010, 15:15

Блин, как же так, они все такие готовые и всё равно на плату ещё надо кучу фигни навешивать

Автор: SSh 20.6.2010, 15:22

Поищи еще, есть такие где буквально пару внешних резисторов надо привесить...

Автор: NeWT 20.6.2010, 16:19

А, вообще это и есть такая схема.

Я выбрал себе RCD-24-0.35, использоваться будет аналоговое диммирование (управляется напряжением). И судя по всему мне нужно только C2, C7 и L1? Other caps not required это ведь это означает? И как мне узнать нужен ли мне C2*? (Ведь врядли?)
120 мюАш это 120 микроГенри по нашему?
А 10nF это нанофарады или что? И что такое MLCC? И что значит 2мю2 MLCC (C2* = ...)

И если мы в задержках использовали полярные конденсаторы, то здесь нужны неполярные?

Автор: SSh 20.6.2010, 16:48

Ага, видел, но не стал рекомендовать из-за
1. применяется индуктивность
2. светодиод не соединен непосредственно ни с общим ни с плюсом

Про С2 написано, что он нужен при самовозбуждении
Про микроГенри и наноФарады - все верно
MLCC - SMD-шные конденсаторы
2мю2 = 2,2 мкФ (обзначение ставится вместо десятичной запятой, и не только здесь, напр. 3к3 = 3,3кОм)
Насчет примененных конденсаторов - по номиналам полярным может быть только С1.

Кстати, если с индуктивностью, то есть и другие схемы....

Автор: NeWT 20.6.2010, 17:30

А чем это плохо?

А я понял, что MLCC - Многослойные керамические конденсаторы и выбрал этот - http://www.chip-dip.ru/product0/95423818.aspx Я думаю ведь не обязательно он должен быть SMD?

А как я узнаю, появилось ли у меня самовозбуждение?
Кстати, я правильно понял, что там где мне элементы на схеме не нужны, то просто там цепь разрывается, а не соединяется проводом напрямую?

Так, и откуда бы теперь взять 3-4 управляющих вольта?

Автор: NeWT 20.6.2010, 18:32

А блин, не сразу сообразил... Т. е. я не смогу вот так подключить?

Автор: SSh 20.6.2010, 19:11

Насчет индуктивности - плохо тем, что т.к. у нас в магазинах готовых нет, то мне приходиться мотать их самому - а я это не переношу
Возбуждение - по осциллографу, или если стоит индуктивность достаточной мощности - но заметно греется во время работы.
Вместо неиспользованных конденсаторов правильно, цепь разомкнута.

Автор: NeWT 20.6.2010, 21:14

А по поводу остальных вопросов?...

Автор: SSh 20.6.2010, 21:32

По схеме - ты имеешь в виду подключение ходовых огней или непосредственно с аккумулятора или через драйвер?
А зачем 3...4 В? Это для димминга что-ли?

По первому вопросу (если я правильно ппонял) лучше подключить огни на выход драйвера и им же регулировать яркость.
По второму - в порядке возрастания стабильности напряжения
- с делителя напряжения - 2 последовательно соединенных резистора,
- с простейшего параметрического стабилизатора, типа как питание микрухи, но стабилитрон на 3...4В
- со стабилизатора на спец. микросхемах-стабилизаторах (LM317L, 1700 на 3,3В и т.д.)

Автор: NeWT 20.6.2010, 22:01

1) Да, именно так. Просто в инструкции к драйверу сказано, что нельзя соединять LED- с общей массой. Но вдруг через диоды можно? А у меня просто уже всё так сделано... не хотелось бы... хотелось бы использовать драйвер только в положении задиммированных диодов. А вкл./выкл. релюшками. Поэтому и 2-3В напряжение диммирования достаточно стабильного.

2) Думаю, остановлюсь на параметрическом стабилизаторе. Т. е. я также беру скажем стабилитрон на 3.3В и нагрузкой считаю диммер драйвера? А смогу я чуть-чуть регулировать напряжение (только для подстройки), где-то 2.5-3.5В диапазон нужен.

Автор: SSh 21.6.2010, 8:41

Если на выход стабилизатора подключить переменный резистор, такой, чтоб не перегружал его, то с движка этого резистора получим напряжение от 0 до напряжения стабилизации. Или использовать LM317L - стабилизатор с регулируемым выходным напряжением.

Я видел драйвера где светодиоды другим концом сажались на массу или на плюс.

Автор: NeWT 21.6.2010, 10:34

Пока не могу найти
Да ну и ладно, ща переделаю схему под полное управление ходовыми огнями от драйвера. Меня только смущает подключение их в драйвер, боюсь я незнания того, чего у меня в этих проспортовских ходовых огнях понапихано (какие резисторы, что как куда), а разобрать уже не могу - почти влиты в губы бампера уже... И вот от этого и волнуюсь. Как буду подключать их 2, последовательно или паралельно, вдруг вообще не будет работать, только выкину около 1000р. на этот драйвер...

Автор: NeWT 21.6.2010, 12:18

Так, перерисовал. Вот схема:

Логика такая:
- Ходовые огни горят либо при включенном зажигании в полную силу, либо при включённых габаритах приглушённо.
- Ходовые огни горят приглушённо даже при одновременном включении зажигания и габаритов, но горят в полную силу при только зажигании.
- Ходовые огни никогда не горят при включённых ПТФ.

Кстати, я правильно понял насчёт переменного резистора? Или он так рисуется?


И какие нужны сопротивления? А переменный резистор он вообще от 0Ом до +бесконечностиОм или как?

График зависимости затухания LED'ов от Vadj:


И вот стандартный пример использования. Зачем тут ещё 2 резистора? Они тут просто для плавного регулирования Vadj при резком изменении Analogue Dim 0-10V? Или что-то другое выполняют? Или без метода тыка не понять?

Автор: SSh 21.6.2010, 13:29

А чего ты именно с этим драйвером связался? Я вон слегка потыкал в сети - есть и по 20...30 руб, не такие навороченные, но тебе в принципе многого и не надо... если за 1000 руб - я бы предпочел на каком-нибуть простом МК, стоимостью рублей в 50...60

Переменный резистор - прибл. на 10кОм можешь поставить

Резисторы 3,3к и 2,4к на схеме включены делителем напряжения, при подаче на вход 0В на вывод диммера поступает тоже 0, при 10В считаем (принимая входное сопротивление входа диммера гораздо большим чем использованных резисторов)...
3,3 + 2,4 = 5,7kOm
Ток в цепи I=U/R = 10/5,7 = 1,75mA

Падение напряжения на резисторе 2,4кОм
U = I*R = 2,4*1,75 = 4,2В это же напряжение прикладывается к входу димминга обеспечивая согласно графику почти полное потухание светодиодов.

Для напряжения 12В и требуемого уровня яркости надо пересчитать делитель по вышеприведенным формулам или просто покрутить потенциометром. В дальнейшем потенциометр можно заменить 2-мя постоянными резисторами.
Обрати внимание, в формулах сопротивление - в килоомах ток в миллиамперах....

Автор: NeWT 21.6.2010, 13:44

А, я понял, так мне выходит не нужен этот делитель, т. к. у меня на стабилитроне же собран источник 4.7В. Я просто ещё не понял, переменный резистор это и есть потенциометр или как? 3 пина или 2 мне нужно чтобы регулировать напряжение 0-4.7В после стабилитрона?

Ну.. этот драйвер мне чётким показался, а покажи за 20-30р.?

Автор: SSh 21.6.2010, 14:04

Переменный резистор с 3-мя пинами = потенциометр
То же, но с 2-мя = реостат.
Сделай лучше так: собери параметрический стабилизатор на чуть большее напряжение и делителем (или потенциометром если угодно) подбери требуемую яркость свечения. Может такая яркость выдается при 3,1 В (это я к примеру) - где ты будешь доставать нужный стабилитрон?

Автор: NeWT 21.6.2010, 14:15

А, я понял, нафих потенциометр, возьму по одному стабилитрону от 2.4 до 5.6В, всё равно они дешёвые И просто потыкаю...
Всё, со всем порешал. Осталось волнение по поводу подключения готовых диодных сборок к драйверу, но это уже не потыкаешь не выяснишь

Автор: SSh 21.6.2010, 14:26

Удачи

Автор: NeWT 21.6.2010, 14:43

Кстати, а в таком подключении стабилитрон не сгорит? Ведь ему же нагрузка обязательно нужна (штрихованый резистор)? Или тут не нужно, или всё-таки на всякий случай поставить какое-нить? И какое сопротивление перед стабилитроном ставить?
А то я так без нагрузки уже сжёг один стаб.

Автор: SSh 21.6.2010, 14:57

Без нагрузки стабилитрон не должен сгорать. Резистор перед стабилитроном рассчитывается исходя из параметров стабилитрона и входного напряжения.
Например, минимальный ток стабилизации 50мА, напряжение питания 12В, напряжение стабилизации 4,7В
На резисторе в этом случае должно падать 12-4,7 = 7,3 В
Применив любимую формулу имеем
R=U/I = 7,3/50 = 0,146кОм, выбираем 150 Ом

Если у стабилитрона минимальный ток равен например, 10 мА, то расчетное значение сопротивления получается 750 Ом.

У 0,5 Ваттных стабилитронов мин. ток стабилизации обычно равен 5 мА, у более мощных надо смотреть по даташиту...

Автор: NeWT 21.6.2010, 15:07

---
Тут я хотел спросить, что наверное у выбранных мной стабилитронов - 5мА Но ты меня опередил

Автор: SSh 21.6.2010, 15:18

Нет, стабилитрон как прибор работает при его обратном включении (сравни, например, полярность подключения светодиодов и стабилитрона) Если посмотреть на его характеристику - все сразу станет понятно - на обратной ветке ВАХ (вольт-амперная хар-ка) есть вертикальный прямолинейный участок, на котором и происходит стабилизация. Для достижения этого участка через стабилитрон должен течь какой-то минимальный ток, иначе стабилизации напряжения не будет. Вот об этом токе и идет речь, т.е. он должен обеспечиваться сопротивлением, стоящим перед стабилитроном. Обычно же в расчетах берется ток немного превышающий минимальный, мало-ли что, вдруг случится просадка питающего напряжения например.

Автор: SSh 21.6.2010, 15:19

???

Кстати, подумал тут - может небольшой ликбез накатать по электротехнике-электронике. Так, просто начальные элементарные сведения - подключить лампочку, рассчитать резистор, диаметр провода и подобное. Уже и так по разным темам разрозненно приведены различные сведения, не пора-ли свести все в одно место?

Автор: NeWT 21.6.2010, 16:05

Может быть Блин, обидно, что это и в школе проходили, но никто ж в школе не запоминал ничё

Автор: haris67 21.6.2010, 16:18

Я тут эти темы читаю и, как-будто ликбез прохожу. Так что обучение уже идет полным ходом! Но собрать все важные начальные сведения воедино - это очень хорошая мысль и полезное дело!


Честно говоря, сейчас тоже мало что запоминается... Поэтому-то и думаю, что тема с ликбезом будет очень полезной, надо что-то освежить в памяти - открыл тему и почитал...

Автор: NeWT 22.6.2010, 20:30

Ахтунг шайзен мазафакен! Только что перевёл рисунок утюгом на плату с фотобумаги для струйных принтеров, распечатанной на лазернике! Первый раз, для меня магия! Однако не без косячков. Чуть-чуть мелких участков не перенеслось, чем их можно на плате вручную подрисовать перед погружением в хлорное железо?

Автор: haris67 22.6.2010, 20:37

Можно обычной масляной краской (я делал красной, чтобы лучше видно было..., но можно любой). Можно использовать в качестве пера зубочистку или пустой стержень от шариковой ручки - я в нем шарик удалял на наконечнике, делал из женской заколки "невидимки" и изоленты поршень и закачивал туда краску, а потом этим писал. Достаточно ровно получается после наработки определенных навыков...

Автор: NeWT 22.6.2010, 20:49

А маркером?
Кстати вот оно как ща:

Автор: haris67 22.6.2010, 21:19

Кто-то говорил, что тем, что для писанины по пластиковым дискам, тоже подойдет, но я не пробовал...

Автор: SSh 23.6.2010, 6:58

Подойдет, я пробовал
Даже можно расписаться на плате - будет плата с афтографом

Автор: NeWT 23.6.2010, 10:10

Т. е. вы про всякие CD-Pen? Они должны быть на водной или спиртовой основе? Или как вообще?

Автор: SSh 23.6.2010, 10:22

A черт их знает... Вроде несет спиртом
Можешь проверить так - нанеси на фольгу линию, подожди пока подсохнет и влажным пальцем потри по ней с небольшим усилием.
Если не сотрется - то можешь использовать для ретуши ПП.

Автор: NeWT 23.6.2010, 10:29

Ну я имел ввиду, пластиковые диски это имеется виду CD/DVD? Типа таких?


P.S. Заодно в Чип и Дипе купил набор автопредохранителей, а на них 32В написано. Я ж правильно понимаю, что если пред плавится при 7.5А 32В, то он и при 12В 7.5А тоже расплавится?

Автор: haris67 23.6.2010, 10:31

ИМАННА!

Автор: NeWT 23.6.2010, 20:22

Поретушировал, положил в хлорное железо... очкую...

Автор: NeWT 24.6.2010, 10:01

Б** ОШИБСЯ В ДВУХ ДЫРОЧКАХ! Тупые КИТАЙЦЫ не так составили даташит на релюшку!!!!!! Я Top View с Bottom View перепутал (не подписано было!!!)

Автор: SSh 24.6.2010, 12:57

Ничего, зато приобрел опыт в изготовлении ПП

Автор: Titus 24.6.2010, 14:02

А ведь неплохо получилось

Автор: NeWT 24.6.2010, 14:36

Эх, ну ничего, сёдня забегу, куплю ещё один текстолит и всё норм сделаю Кстати купил маркер для CD, действительно помогает, но нужно наносить в несколько слоёв, чтобы аж капли маркера были и чтоб они застыли. Просто полосочку разъедает...

Автор: SSh 24.6.2010, 14:49

Маркеры тоже разные бывают, мне например одной протянутой линии хватает.

Автор: NeWT 27.6.2010, 17:52

Ещё один вопросик по бырику. У индуктивностей L и у керамических кондёров 0.01мкФ нету полярностей, т. е. оба пина можно и так и так паять в цепь?
В процессе...

Автор: SSh 27.6.2010, 21:01

Да.

Автор: NeWT 28.6.2010, 9:36

Спасибо! Почти готово...

Автор: NeWT 1.7.2010, 14:09

Не подскажите чем отличаются одинаковые микросхемы разных годов?
1) http://www.chip-dip.ru/product0/123416852.aspx
2) http://www.chip-dip.ru/product0/51693.aspx
Может как раз шагом ножек 2.5 и 2.54?

Автор: SSh 1.7.2010, 14:54

В принципе ничем с точки зрения логики работы. И даже если шаг ножек отличается, то для 14-ножечной разница между крайними ножками составит всего 6х0,04 = 0,24 мм... - не страшно

Скорее всего как я думаю - в технологии изготовления, и как следствие - стабильность работы (температурный диапазон, помехозащищенность, потребление и т.д.)

Автор: NeWT 11.7.2010, 9:29

Наконец-то дошёл до полевых испытаний.
По поводу драйвера - блок ходового света он поджигает через раз, а то и через два при включении драйвера (без диммирования), хз чё за логика. Параллельное или последовательное подключение двух блочков ведёт к ещё худшим результатам. Димминг работает только из положения включённого света, при попытке включения с диммингом он их вообще не разжигает. Собсна и если потушить горящий DRL во включенном состоянии диммингом, то убрав димминг, он уже не зажигается. Думаю, придёться разбирать DRL'ки и вынимать оттуда всё кроме диодов, чтобы получить такую схему:

Однако, по этойже схеме. Я взял два индикаторных светодиода, соединил их последовательно, подключил. Быстро потыкал - всё работает идеально, т. е. включаются с первого раза, всё чётко. Но вот подержал я их включёнными 5 сек и они сгорели Выходит драйвер какой-то не очень-то и автоматический... Как же предохранить цепь диодов от сгорания? Общим сопротивлением?

Второй вопрос по задержке индикации омывайки.

На столе дома меня всё устраивало А вот на машине в состоянии разомкнутого ключа (вантуза) светодиод чуть-чуть тлеет, что недопустимо! Потыкав тестером, я выяснил, что в состоянии разомкнутого ключа на базу транзистора подаётся около 1.5В и через него проходит 50мкА. Как только ключ замыкается, всё приходит в норм состояние, т. е. на базу транзистора - 0В, пошла задержка, через транзистор ток не идёт. Потом через 25с всё открывается и на базу транзистора поступает 9.5В и диод горит, через транзистор проходит 9мА(вродебы) - светодиод горит.
Вопрос - как сделать обрезалку так сказать, чтобы скажем ток, который ниже 100мкА не проходил, а выше проходил? Платы уже спаяны, так что их менять не хочеться , т. е. хотелось бы вставку между светодиодом и транзистором, которая бы не пропускала ток меньше порога...

Автор: NeWT 12.7.2010, 11:10

Разобрал ходовые огни проспорта и глаза разбежались. Там не просто полоска диодов, там ещё резисторы, диоды и транзисторы, все SMD. Попробую всё раскурочить и оставить только полоски диодов. Но опять же вопрос по поводу двух сгоревших диодов (пред. пост), выходит драйвер выдаёт просто свой максимальный ток? (У меня 350мА) И я должен понять, что мои 16 диодов потребляют 117мА и поставить на всех определённое сопротивление?

Автор: NeWT 12.7.2010, 21:00

SSh, Help! ) Боюсь диоды боевые спалить! )

Автор: SSh 13.7.2010, 6:32

Так может в самих ходовых огнях уже все что надо организовано? Ну там стабилизация тока и т.д. И не надо никаких внешних драйверов.
Для проверки же самого драйвера - подключи пока к нему просто первые попавшиеся диоды и проверь как он работает с ними. Проявляются-ли опять те глюки о которых ты писал?
Драйвер всегда выдает как-бы свой максимум, яркость свечения изменяется регулировкой скважности.

Насчет второй схемы - думаю самое простое - попробовать увеличить токоограничительный резистор светодиода.
Еще - подавать сигнал на базу транзистора через делитель, т.е. соединить левый (по схеме) вывод резистора на корпус через резистор 2...10кОм

Автор: NeWT 13.7.2010, 10:59

1) Там всё так организованно, что просто втыкать в +12В и они горят в полную силу, а я же хотел вариант с тусклым горением. Вот драйвер, подключённый к ходовым огням в сборе зажигает их через раз, то вообще не зажигает, короче не стабильно. Я хочу подключить чисто драйвером.
Первые попавшиеся диоды подключил и они сгорели Т. е. я так понимаю, он у меня всегда 350мА выдаёт? И чтобы мне заставить его выдавать нужные мне для ходовых огней ~110мА, мне нужно его задиммить руками до этого уровня? А я могу интересно тупо лампочку повесить на драйвер (которая точно не сгорит) и померить сколько тока драйвер выдаёт при заданном напряжении диммирования?

2) Насчёт второй схемы попробую, спасибо.

Автор: SSh 13.7.2010, 13:39

Думаю диммированием не прокатит. Там же это происходит ШИМ-ом, т.е. в импульсе все равно ток будет равен максимальному и если диоды не тянут такой ток то сгорят. А неужели драйвер не имеет настройки вых. тока. А ну поищу даташит на него - может что-нибуть выяснится...

Я такие драйверы не использовал по простой причине - у меня их нет . Но ШИМ-ом диммировал - при помощи МК - все работало отлично.

Кстати а не пробовал соединять диоды не последовательно а параллельно, каждую цепочку через небольшое сопротивление, так, чтобы суммарный ток параллельно соединенных цепочек составлял эти самые 350 мА...

А как тебе такие драйвера, с регулировкой вых. тока 0т 50 до 1200 мА
http://radiodetali.ru/td/drivers/mbi1801.htm

Автор: NeWT 13.7.2010, 15:44

По диодам - Да судя по даташиту там как раз Output Current меняется диммированием - подаванием напряжения 0-4.5В на вход "Analogue Dimming". А ещё у него есть PWM димминг - этот контакт у меня оставлен открытым - не используется. Параллельно в две цепочки пробовал, но не сами диоды, а ещё ходовые огни в сборе - результаты ещё хуже - не зажигается. Я хочу выпотрошить ходовые огни, оставить просто сами диоды - одна последовательная полоска из 16-ти диодов выйдет. И если я её подключу к драйверу 350мА, думаю они сгорят, т. к. на каждом блочке ходовых огней было написано 0.7Вт. А можно как-то узнать мощность одного белого диода? Или это какие-то стандартные значения? И не понятно, что в схеме "Standart Application" просто нарисованы 1st led и last led без всяких объяснений, т. е. я думал, что драйвер сам всё определит. Даташит на драйвер я выкладывал пару страницами ранее.

Ну менять драйвер я уж не буду

А по поводу датчика омывайки, делитель напряжения на базу транзистора это конечно хорошо, но может лучше пару диодов поставить, чтобы на них падение напряжения как раз 1.5В было?

Автор: SSh 13.7.2010, 15:51

В любом случае при использовании диодов базу надо будет подтянуть на массу.

Автор: NeWT 13.7.2010, 19:51

Кстати диоды там такие у меня. Точ-в-точ - http://www.chip-dip.ru/product0/9000049465.aspx И что-то smd разводку с платы ходовых огней паяльником и пинцетом сложновато выпаивать, вот думаю уже купить этих диодов и самому платку сотворить...

Автор: SSh 14.7.2010, 6:17

Интересно... диоды не SMD. Обычно на лентах SMD используют...

Автор: NeWT 14.7.2010, 11:33

А там не лента, а гнущаяся платка текстолита обычная. Диоды не SMD, а разводка всякая SMD. Короче почти победа!! , я всё выпаял из платы ходовых огней. Взял один светодиод, прочитал в даташите с Чип-и-Дипа, что он держит до 30мА. Воткнул в свою плату потенциометр на регулирование аналогового димминга к драйверу. Полностью диммингом драйвер заглушил и включил. Всё работает как надо! Я воткнул и амперметр к светодиоду и вольтметр на светодиод. Меняю потенциометром димминг от ~5.8В до 0В и вижу, что драйвер выдаёт столько мА сколько я задаю. Светодиод плавно тухнет и загорается . Подиммировал светодиод от 0мА до 30мА - всё чётко, всё работает. Даже до 100мА подал - светодиод выдержал Напряжение на светодиоде колеблется с драйвера как раз от 2.7В (ближе к 0мА) до 4.2В (ближе к 30мА). Вобщем тут я рад ))
Теперь хочу полностью выпотрошить плату заводскую (как с неё содрать зелёный лак и лужение?? Ну и дорожки я потом в хлорном железе сдеру). Засуну туда уже чисто диоды в цепочку, проводками спаяю и зажгу драйвером Должно получиться.

Кстати блин, не подумав, сжёг на мультиметре омметр, а на втором амперметр ( Это может как-то заменой преохранителя лечится внутри мультиметра? Мультиметры самые обычные - Mastech по 300-400р.

Кстати, а я ведь правильно понимаю, что если я на последовательную цепочку из 16-ти таких светодиодов подам питание с драйвера без димминга (т. е. все 350мА), то каждый диод будет работать как от 350/16=21мА?

Автор: SSh 14.7.2010, 13:37

Насчет мультиметров - да, там есть предохранители, но они к сожалению не всегда защищают схему...
По диодам (и не только) - если имеем последовательную цепь, то ток на любом участке один и тот же. Эти 350мА разделятся на 16 частей в том случае если соединить 16 диодов параллельно. В этом случае каждый диод (цепочку) не помешает защитить небольшим резистором (порядка 1 Ом).
Другое дело - напряжение, если приложить его к N последовательно соединенным нагрузкам (в данном случае - диоды), то на каждом из них падает напруга в N раз меньше приложенной (при условии что диоды одинаковые)

Автор: NeWT 14.7.2010, 21:46

Попробовал подцепить максимум 4 последовательно соединённых светодиода - драйвер сам поднимает напругу до 12-13В! Иш какой умный! А ток действительно остаётся таким же при том же свечении. 5й светодиод уже нестабильно работает вся цепь. Сделал свои 16 светодиодов в 4 по 4. Меня всё устроило! Всё работает как надо! Т. е. драйвер выдаёт 12-13В и 120мА при заданном мной напряжении диммирования!

Однако вопрос. В схеме 4 по 4 я попытался поднять ток убавляя напряжение диммирования вплоть до нуля, что должно соответствовать максимальной мощности драйвера в 350мА. Однако выше техже 120мА я не получил :-/. Я конечно не против такого расклада, но логики не понял. Может слаб источник питания? (AC/DC адаптер дома 12В 800мА для зарядника батареек). Или может драйвер слишком умный? Или может дохлый?

А ещё вопрос. Я правильно понял, что сила свечения светодиода зависит только от силы тока, проходящего через него и не зависит от напряжения (в пределах 2.7-4.2В) поданного на него? Т. е. свет 2.7В 30мА = 4.2В 30мА?

Автор: SSh 15.7.2010, 6:41

А где ты измерял эти самые 120мА? Прямо на выходе драйвера или на отдельном плече?
АС адаптер проверить легко - если при подключении нагрузки (в данном случае твоей схемы) его выходное напряжение не подсаживается - значит - держит. Я в принципе всегда с подозрением относился к заявленным мощностям такого рода адаптеров, но мало-ли что, может на этот раз не врут

На одном и том же светодиоде не может быть такого соотношения (при постоянном токе) 2.7В 30мА = 4.2В 30мА....
Посуди сам, если при подаче 2,7В течет ток 30мА, то сопротивление нагрузки равно
R=U/I = 2,7/30 = 0,09кОм.
Теперь приложим к этой нагрузке 4,2В - через неё потечет ток
I=U/R = 4,2/0,09 = 46,7мА

Другое дело - импульсный ток, ты производишь измерения обычным мультиметром, который выдает среднеквадратичное (иногда еще говорят - действующее или эффективное) значение, т.е. показания при одном и том же амплитудном значении тока (или напряжения) будут зависеть от ширины импульса, выдаваемого ШИМ-ом. Говоря по науке - от скважности импульсов (скважность - отношение периода импульса к его длительности).
Т.е, если например при макс. яркости диода через него течет ток 60мА, то при димминге ШИМ-ом через диод пойдут импульсы тока опять же по 60мА каждый (в пике), но измерительный прибор покажет меньшее значение (если это конечно не спец. импульсный амперметр)

Автор: NeWT 15.7.2010, 10:31

120мА прямо между выходом LED+ драйвера и диодной сборкой.
А я вот кстати не уверен, что при моём аналоговом диммировании драйвера он выдаёт импульсный ток. Там как раз два пина для диммирования - аналоговое (напряжением 0-4.5В) и PWM - т. е. импульсами. Т. е. шим у меня типа отдельно должен быть. И я так понял, при использовании аналогового димминга именно выдаётся постоянный ток, заданной мной силы. И вот я к чему спрашивал. Просто если я подключаю 1 диод, то я могу задать 30мА и напряжение подаваемое на него будет около 3.7В, а если 4 последовательных, то драйвер сам подаёт уже 12-13В (даже 13/4 меньше чем 3.7), а ток остаётся 30мА и светится вроде также.
Кстати, я думаю, что выше чем 120мА подать у драйвера не получается, потому что, ему придётся для этого повысить напряжение? А его ведь итак у меня на питании только 12-13В, вот и не повышается. Нормальное объяснение? Ведь в инструкции к драйверу сказано, что он должен питаться от 25В, но возможно и от меньшего напряжения.

Автор: NeWT 17.7.2010, 9:59

По поводу 2-й схемы... делитель не помогает. Конденсатор вносит какую-то динамику - нестабильно всё как-то. Нужно всё-таки уже наверное токоограничительный резистор светодиода увеличить, как ты говорил. Попробую.. А более надёжной схемы обрезания мелких токов нету?

Автор: SSh 17.7.2010, 11:01

Вообще-то на выходе логич. микросхемы не должно быть 1,5В, для КМОП микросхем уровень лог. нуля <0,2...0,4 V. Так, что лучше копать в этом направлении, т.е. выяснить почему микруха переходит как-бы в аналоговый режим. Попозже постараюсь перерисовать схему в более удобночитаемый вид - посмотрю по точкам что там может быть не так. Я, например, подобную задержку поставил на омывайку - все четко срабатывает...

Автор: NeWT 17.7.2010, 22:56

Я думаю, дело в том, что у меня ключ размыкает минус, а не плюс. Т. е. в состоянии разомкнутого минуса у меня +12В на микруху подаётся, а минуса нет, может здесь какая-то нестабильность? Просто когда ключ замыкается - сразу всё чётко работает...

Автор: NeWT 21.7.2010, 13:32

Чёткие пацаны парой проводов не обходятся
Закрепил свои самодельные ЭБУ двусторонним скотчем на бачке, а слева нарезал резьбу и прикрутил к кузову винтами М4. Проложена вся проводка для фар Депо. Также уже проложена проводка под омыватель фар. И здесь ещё нет ксеноновой проводки

Автор: Dasot 21.7.2010, 14:27

оу май факин гад... скока проводков ))))))))))0

Автор: NeWT 23.7.2010, 10:38

Ну во-первых я теперь тоже чОткий пОцан



А теперь дальнейшие вопросики...
- Блин, всё-таки немного не вышло. Если включить БС. И потом мигать дальним (когда в БС галоген), то всё было хорошо. Теперь с ксеноном ксенон в этот момент моргает, как будто просадка напряжения или его коротковременное отсутствие. Причём пропадает ксенон только в момент включения ДС, а в момент отключения всё чётко. А ксенон он ещё ж не просто тускнеет и возвращается быстро, а его колбасить начинает (( И кстати да, я этого ожидал, я ожидал, что переключающееся реле когда срабатывает - там есть момент когда все 3 контакта разомкнуты и для этого поставил ещё диод (схема).



По задумке это у меня диод на 8А и когда верхнее реле в моменте переключения на питание БС с +БС на АКБ, ближний свет должен питаться через диод, т. к. на +БС напряжение ещё не пропало (в Н4 ближняя спираль не гаснет при моргании дальним из положения "ближний свет"). Вот незнаю, может у меня сейчас АКБ настолько слаба, что просадка напряжения на этом диоде переходит границу работы ксенона... Но почему же тогда не пропадает напряжение, когда происходит обратное переключение: отключаю ДС - БС ксенон не колбасит...

Кстати, что-то ксенон хоть и 4300К какой-то он скорее склонен к синеве нежели к желтизне. А ещё на границе света там вся палитра радуги у Депошных линз ) Ну и 2-3 дырчатых засвета, это вроде лечиться заделыванием дырок в шторке. Сёдня буду разбирать фары.

- И ещё. Где под капотом найти +Ign? Желательно ближе к левой фаре. Понятно, что оно где-то есть в коробке с предами, но хотел бы знать, может кто подскажет какой жгут проводов и какой цвет проводка?

И ещё по питанию ксенона, может его в таком случае через конденсаторы запитать? Сколько нужно фарад, чтобы питать 12В 5А в течении скажем пол секунды?

Автор: NeWT 25.7.2010, 22:34

Автор: Titus 25.7.2010, 23:58

Круть

Автор: rem 26.7.2010, 8:42

Вот тут есть дешевый китай на опыты )))

http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html

Автор: Mihail V 26.7.2010, 13:47

Лучше всего проложить питание на ксенон через предохранитель от АКБ, а штатным выходом управлять обмотками реле.

Автор: NeWT 26.7.2010, 14:27

Уже поздно )

А Китай там что-то совсем китай Да и с диодами я вродь уже разобрался...

Автор: NeWT 29.7.2010, 14:29

И всё-таки вопрос... Если взять формулу Ф = Кл/В = A·c/B. То правильно ли я понимаю, что конденсатор на 0,2Ф будет при 12В питать потребитель тока 5А втечение 0,5с?
А в момент включения, когда конденсатор полностью разряжен, сколько мгновенных А он требует для зарядки?

Т. е. будет ли работать такая схема? Включается лампочка сразу, а выключается через 0,5с после сброса питания. Соответственно если короткое пропадание питания, то лампочка и тухнуть не думает?

Автор: SSh 29.7.2010, 16:37

По науке так заряжать нельзя, т.к. получится бесконечно большой ток, нужен хотя-бы небольшой резистор в цепи заряда.
Т.е. по закону Ома, если конденсатор полностью разряжен (да если и не полностью) получается I=U/R, и если R=0, то I стремится к бесконечности. В реальности ток будет конечным естественно, ну там сопротивление проводов, мощность аккумулятора, но все равно большим.
Теперь о разряде - время горения лампочки здесь понятие относительное. Т.е. при пропадании напряжения питания конденсатор начинает разряжаться через внутр. сопротивление лампы и начиная с момента отключения напряжение на нем будет падать, и лампочка постепенно тухнуть. В зависимости от параметров цепи лампочка может все еще гореть в пол-накала и спустя несколько секунд...
Для резкого включения-выключения нужны ключевые схемы, например компараторы.

Автор: NeWT 29.7.2010, 16:45

Т. е. в таком случае тут нужен 60Вт резистор? Т. е. такая затея какбы отпадает сама собой?

Автор: SSh 29.7.2010, 16:55

Нет, на 60 Вт не нужен.
P=U*I, и если ток в последовательной цепи одинаков для всех участков, то падения напряжений прямо пропорциональны сопротивлениям этих участков. Предположим, внутр. сопротивление лампы равно 10 Ом, и стоит резистор 1 Ом. Тогда на лампу поступает чуть больше 10В, остальные (вольт с хвостиком) падает на резисторе. Ток в цепи равен прибл. 1 А, отсюда - на лампе рассеиваются 10 Вт а на резисторе - 1 Вт.
Кстати, наверное уже ясно что при применении резистора лампа будет светить не так ярко как без него...

Автор: Vetalь 29.7.2010, 22:19

под капотом не знаю, а в салоне у левой ноги водителя снимаешь треугольную накладку и бело-синий провод, он там такой один, это + в положении ключа "АСС". Я так понимаю это нужно для установки питания омывателя, я именно там и подрубался, в картинках зайди на МЛК там в теме "Наш ответ ДЕПО и проспорту" я выкидывал отчётец по установке омывателя фар, во вспомнил и тут был дуль данного отчёта

Автор: SSh 30.7.2010, 6:31

Так найти же легко.. Поворачиваешь ключ в нужное положение и по очереди тыкаешь тестером по контактам.

Автор: haris67 30.7.2010, 6:55

Мужики, не путайте. Ему не ACC нужен, а IGN. Хотя, как Сергей сказал, и это положение ключа можно "протЫкать"...
Вообще, по моему, можно взять + при работе двигателя от вентилятора системы охлаждения двигателя. Там вроде + подходит постоянно (при IGN), а управление включением вентилятора происходит через массу. Если так, то можно запитаться там...

Автор: Vetalь 30.7.2010, 7:17

Вопрос для чего ему нужен + IGN, если для омывателя то можно и +АСС взять, если для другого то тестер в руки и вперёдддддд

Автор: haris67 30.7.2010, 7:20

А зачем на стоячем автомобиле фары мыть? Это нужно только в движении...

Автор: Vetalь 30.7.2010, 8:31

Просто я пошёл по аналогии с пысалками на лобовое стекло, а они работают в положении ключа в АСС, тем более что дорожка та была "протоптанная"

Автор: NeWT 30.7.2010, 9:35

По порядку
Ну у меня эта лампочка, которая должна гореть с конденсатором - ксенон ближнего света с контроллером и блоком розжига, так что 10В ей ну никак нельзя. Но это пока подождёт, есть вероятность, что такая схема не понадобится, а БС кратковременно гаснет при переключениях дальнего из-за слабого АКБ (на заведённой машине ещё не тестил ). А в моменте переключения реле питание на БС идёт через диод, так что может как раз падение на нём и заставляет ксенон гаснуть кратковременно. Тем более, я нарыл, что реле "включается" за 10мс, а "выключается" за 5мс - видимо поэтому у меня при его включении ксен и гаснет, а при отключении - нет.
+IGN под капотом мне нужен для автоматического включения ходовых огней - будем тыкать...
+АСС под левой ногой бело-синий знаю, да, я задействую его для омывателя фар, но у меня схема сложнее: омыватель фар будет работать когда И +АСС И +Ближний будут включены одновременно.

Автор: SSh 30.7.2010, 9:47

Вот поэтому и МК - рулит!
Я как вспомню эпопею с поворотниками - чего только не пробовал и компараторы и одновибраторы и таймеры и т.д. все равно получалось не то что хотелось или не получалось совсем. Тут тебе и ложные срабатывания и еще куча дефектов...
Как только поставил самый примитивный МК - все сразу заработало

Автор: NeWT 2.8.2010, 10:36

Эх, думаю не дойду до МК, но кто знает... )) Кстати всё нормально, не понадобилось ничё ещё думать. На заведённой машине +14В и всё нормально переключается - ксенон БС не колбасит при переключениях на ДС. А АКБ у меня реально чё-то ослаб - +10В на незаведённой. Зарядник показывает полный заряд, а ареометр в одной банке показал... ничё не показал (т. е. менее 1.0), электролитом выровнял до 1.17, до 1.25 не смог. Не нашёл электролита повышенной ёмкости.
Кстати, под капотом +IGN нашёл как раз на реле вентиляторов. Если снять крышку предов, то это реле по схеме на крышке снизу слева. Вот прям там и возьму...
Осталось покрыть фары плёнкой, наклеить реснички, вкорячить ходовые огни и радоваться...

Автор: NeWT 16.8.2010, 13:44

Скоро будет готово ))

Автор: NeWT 29.8.2010, 11:57

Режим "ночь" - приглушённое свечение через драйвер ->

Автор: Titus 29.8.2010, 12:14

Симпатично!

Автор: haris 30.8.2010, 21:12

NeWT, вот что нашел: http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr4148-2004.htm (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации"

6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.

Проверь, на всякий случай, соблюдается у тебя или нет, чтобы проблем с гайцами не было...

Автор: NeWT 30.8.2010, 21:24

Понял, спасибо!

Автор: temych 31.8.2010, 14:16

те же правила установки ходовых огней наглядно

* в качестве габаритного фонаря, высота — минимум 350 мм.
** в автомобилях шириной < 1,300 мм — расстояние минимум 400 мм.
*** только в качестве дневного света, максимальное расстояние от внешнего края — не регламентировано (действительно с июля 2009 года).

Автор: NeWT 1.9.2010, 12:48

По внутреннему у меня впритык 600мм если по дуге бампера Так наверное где-то 590-580 выйдет, но мы об этом умолчим Остальное проходит.

Автор: NeWT 16.9.2010, 10:39

Блин, чё нашёл!!!

Хочу вдополнение к своим!!!

Автор: SSh 16.9.2010, 10:56

В смысле - двухцветные габариты-поворотники?

(Или чтоб не горела правая фара БС? )

Автор: NeWT 16.9.2010, 11:02

Ну да, всмысле двухцветные габариты-поворотники Я думал, оно так продаётся уже, а чё-то полазил, не нашёл, похоже чел сам делал...
А нет, http://www.v-leds.com/Exterior-LED/Turn-Signal-LED/White-LED/5K-HID-WHITE-AMBER-DUAL-p7472045.html#ReviewsTabAnchor
Вобщем, диодная двухцветная сборка. Логика наверное внутри, на выводах наверное три контакта. Вот про цоколи только не нашёл...

Автор: SSh 16.9.2010, 11:48

Ну, в принципе ничего сложного там не должно быть...
Просто двухцветные диоды бывают 2-х видов,
1. 3-х выводные - общий и по выводу на каждый цвет
2. 2-х выводные - цвет свечения определяется полярностью свечения.

И для того и для другого нетрудно сделать логику, чтоб работало так как на видео.

Автор: NeWT 16.9.2010, 11:53

Ну да, правда я эту идею наверное отброшу... 80$ за две лампочки эт слишком

Автор: c001cm 18.9.2010, 9:24

на ebay вот http://cgi.ebay.com/ebaymotors/White-Amber-48-SMD-Dual-Color-3157-LED-Corner-Lights-39-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1e5e5967c6QQitemZ130431936454QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories за ~30$ и + доставка. и цокль как я понял обычный w5w

Автор: c001cm 18.9.2010, 9:25

только тогда подних и цокль переделовать из 2 контактного на 4 контактный надо

Автор: SSh 18.9.2010, 9:38

По картинке видно - стоят 2 группы разных светодиодов (в данном случае белые и желтые)
А вот с цоколем - не совсем понятно... По идее не должен быть обычным, надо-же как-то различать что конкретно должно включаться - поворотники или габариты.
Т.е. если даже там и присутствует какая-то логика (хотя вряд-ли, надо будет самим делать) то все равно подключение надо переделывать...

Автор: SSh 18.9.2010, 9:46

Кстати, здесь опять же не все так просто как кажется на первый взгляд...
Поясню, на видео заметен алгоритм работы, габариты при включении поворотников/аварийки тухнут - значит надо опять же ловить сигнал включенных поворотников. Если поставить просто ключ, то при включении поворотников они будут перемигиваться с габаритами. Еще один вариант реализации - задержка на включение габаритов (на видео как-будто так и сделано, габариты включаются с некоторой задержкой, или мне так показалось?)...

Автор: NeWT 18.9.2010, 9:52

SSh, да я думаю, это тоже самое реле с задержкой на выключение, как ты мне описывал, за что кстати огромное спасибо. Кстати я своё видео всей нашей с тобой сделанной логики так и не выкладывал. Обязательно сниму сёдня и выложу!

Автор: SSh 18.9.2010, 10:02

Ага, выкладывай, интересно посмотреть.
Но здесь реле не стоит, светодиоды потребляют очень мало тока, лучше поставить транзисторный ключ. Или ты как-раз это и имел в виду?

Автор: c001cm 18.9.2010, 10:58

SSh
какие лудше поставить такие http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/RS-05527.html рядом с птф или также зделать как NeWT, врезаные в моулдинг бампера?

Автор: NeWT 18.9.2010, 11:03

Ну да, приминительно к светодиодам я имел ввиду транзисторный ключ с задержкой
Подвесные - колхоз, надо смотреть, можно ли их впендюрить рядом с ПТФ (как у Кайена снизу), чтобы в пластик врезать. Кстати по ссылке схема странная какая-то. Видать заведённость двигателя определяется по возросшему напряжению (а вдруг у меня АКБ новая хорошая?) или по вибрациям напряжения от генератора?

Автор: c001cm 18.9.2010, 11:06

я про это и говорю, хочу прорезать дырку и их там закрепить

Автор: SSh 18.9.2010, 11:14

Извини, в этом вопросе я пас
Дело в том, что я сам не ставил себе никакого доп. освещения, скажу больше - и не собираюсь, у меня даже противотуманок нет, так, что, лучше с этим обратиться к более компетентным товарищам.
Каждый ведь имеет свои вкусы и предпочтения.
Например светодиоды для меня - только для подсветки и никак не для освещения.

А NeWT обещал выложить видео своих переделок, как-раз можно посмотреть и если понравится - сделать. Было-бы вообще здорово, если-бы был выложен и окончательный вариант со схемами, подключениями и т.д.
На мой взгляд, здесь все сделано более функционально и оригинально чем то, что по ссылке...

Автор: SSh 18.9.2010, 19:47

Ага, непонятно. Видимо кое-что пропустили... Или неправильно обозначили подключение к питанию, надо не непосредственно к аккумулятору а к замку зажигания, напр. АСС.

Автор: AlTol 3.10.2010, 0:56

Всем привет!
Я сделал себе ходовые огни (ланс10) заменив ПТФ на хеловские модули двойного назначения (ПТФ+DRL). Там стоят лампы H15 двухнитиевые. 15 ватт DRL и 55 ПТФ. Пришлось правда переделать решетку на ПТФ, поскольку хелловски модули поболее.
С электроникой проблем не было, поскольку имелось штатное решение, но в принципе аналогичный колхозинг-модуль сделал сыну на кольт на 2-х релюшках (одна зажигание - включает DRL, а вторая от габаритов - гасит), так как по закону DRL должны гаснуть когда горит ближний и не гаснуть когда мигаешь дальним.

Автор: Titus 3.10.2010, 1:00

AlTol, yo!

Автор: Вадим Сергеевич 8.10.2010, 12:16

Всем доброго времени суток!
У меня на автомобиле Mitsubishi ASX, штатно тоже предусмотрено двойное использование ПТФ. На европейских комплектациях стоят ПТФ с двумя лампами (35 Вт-ПТФ и 13 Вт-DRL) или только DRL. Себе я восстановил штатную схему DRL, а вот для её включения необходима активация этой функции в блоке ETACS. Наш местный ОД (в Архангельске) сделать этого не смог, при её включении сканер выдаёт ошибку, точно не запомнил какую но что то вроде "ERROR $220". Может быть кто то из "Технических Маньяков" вашего форума поможет мне решить эту задачу??? На форуме посвященному Mitsubishi ASX пока решения не нашли, да и автомобиль совсем новый, нет пока большой практики по его тюнингу.
Многие советуют обратиться к Ёжику Пыху (в миру Дмитрию), но личные письма к нему не отправляются (Переполнен ящик), по телефону сложно решить. Надеюсь на виртуальную встречу с ним в этом форуме. Если не сложно окажите содействие.

Автор: alftuning 8.10.2010, 12:21

Кажись ваш местный ОД просит "$220" что бы не было "ERROR".

Автор: Mihail V 8.10.2010, 12:24

Дима появляется на форуме, просто надо немного подождать, может уехал куда, я совсем недавно (относительно) списывался с ним в личке, так, что - немного терпения, проблема то не жизненно важная!

Автор: NeWT 8.10.2010, 12:27

Так я не понял, у тя машина без DRL, но для неё существует штатный DRL, который ты физически поставил, но программно не смог?

Автор: Вадим Сергеевич 8.10.2010, 12:45

Примерно так, только я поставил не штатные, а самодел по форме и на место штатных. Если ваш админ пропустит ссылку на наш форум то можно посмотреть тут: http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?t=716

Автор: Mihail V 8.10.2010, 12:51

Админ не возражает!
А чего у вас за форум с военным уклоном? Воинские звания какие то, сержанты, лейтенанты, хотя - оригинально!
Хе, админ то ваш sasa, мой земляк из Калуги!

Автор: Вадим Сергеевич 8.10.2010, 12:54

Звания присваиваются в зависимости от количества постов, чем больше сообщений тем выше звание, по моему то же прикольно.

Автор: AlTol 8.10.2010, 14:39

Диллер и не сможет ASX, АутXL, LancerX по электронике близнецы, и все уже известно.
А вам надо изменить тип DRL на Independent, Ежик в курсе что это такое, поскольку делал мне. Звоните смело, Ежик умеет активировать это и удаленно, с помощью диллерского оборудования заливая скорректированную прошивку.
Кстати, на вашем форуме подкапотный блок предохранителей называют ЭТАКС-ом почему-то )

Автор: NeWT 8.10.2010, 14:47

...а правильно - "Подкапотный блок предохранителей" где размещено "Front ECU"

Автор: Вадим Сергеевич 8.10.2010, 15:58

Это опечатка. Я там далее написал поправку. У нас на форуме нет кнопки "Правка"

Автор: Titus 8.10.2010, 16:02

Вадим Сергеевич, приветстсвую и велкам на форум Да, самый разумный вариант - созвониться с Ежиком. Телефон знаете его или подкинуть?

Автор: Вадим Сергеевич 8.10.2010, 16:11

По телефону сегодня разговаривал с ним. Он обещал отписаться в этой ветке. Если я всё правильно ему рассказал где его ищу. На правах ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, может быть посодействуете нашей виртуальной встрече?!
Ящик для личных сообщений у Димы переполнен и новые сообщения в его адрес не принимаются.

Автор: Titus 8.10.2010, 16:17

Отлично. Конечно, сейчас кину ему в личку ссылку на этот топик

Автор: Вадим Сергеевич 8.10.2010, 16:24

Большое спасибо за помощь !

Автор: Titus 8.10.2010, 17:03

На здоровье

Автор: NeWT 5.11.2010, 15:53

Обещал видео результата!? Готово!

Автор: jetpaul 5.11.2010, 16:35

Маньяк!

Автор: iMarseilLe 13.11.2010, 23:10

Хочу сделать диодные линейки по бамперу, и использовать в качестве DRL.
Как посоветуете сделать или игра не стоит свеч (хотелось бы вариантик побюджетнее)

Автор: Asdwarf 13.11.2010, 23:54

КМК, яркости не хватит. Или диоды надо ставить 1-3Вт уже...

Автор: NeWT 14.11.2010, 1:13

Все диодные полоски, что я видел годятся только на габариты, но никак не на DRL. Мои ПроСпортовские DRL тоже до оных не дотягивают по яркости (по 30мА на каждый диод пропускаю), но уже ближе к ним - видно, что не просто диодики абы какие. А вот в Ауди скорее всего используются Филлипсовские, они дорогие и надо спец-охлаждение