Не знаю. Ключ поворачиваешь, вроде по часам видно что напряжение падает, никаких звуков нет, а машина не заводится. Получается завести только с четвертого, пятого раза!

на лансере еще не слыхал,а вот на аутах очен частая проблемма. Все дело в том что в наших машинах нет реле стартера, напряжение с акб идет на стртер прямо через контактную группу замка. Сила тока в момент заводки там очень большая,вот и подгарает со временем. Снимите контактную группу,почистите ее,в том месте где прогорела нада чуть подогнуть. Когда разберете все станет понятно,что подгорело и что где подгибать. Вот кусок поста а аут клуба,надеюсь автор не будет против.
" Рулевое колесо снимать не надо, надо снять с него только кожух закрывающий все механизмы, открутить три самореза снизу и шатая в разные стороны или вставить в щель тонкую отвёртку разъединить (держится на защёлках), но нижняя часть кожуха (после разъединения) не снимется, нужно ещё снять нижнюю часть панели управления со стороны водителя, снимается легко - откручиваются два самореза слева снизу и справа снизу -их хорошо видно, все остальное крепится на защёлках - дёргаем посильнее на себя и панель отваливается от руля и повисает на тросике открывания капота, далее снимаем нижнюю часть кожуха и прямо перед глазами видим замок зажигания с двумя разъёмами - один непосредственно замка зажигания - его надо разъединить, а второй - имобилайзер, его разъединять не обязятельно, его надо только отсоединить от замка зажигания (он на защёлке, кстати защёлка у меня очень крепко держалась, еле снял отломав у неё носик), далее откручиваем один саморез и контактная группа замка зажигания у вас в руках. Разбирается элементарно - четыре защёлки по очереди поддеваем тонкой отвёрточкой и медленно разъединяем, внутри 6 (шесть) маленьких пружинок, у каждой своё посадочное место и два медных контакта (три пружинки прижимают один контакт, три - другой) Стартерный контакт найти легко (сзади на нём надпись - ST), он у меня был подгоревший и даже выел небольшую ямку. Я сделал просто - на деревянной скамейке нашёл небольшое углубление (типа дырка от сучка) положил на неё контакт, сверху носик квадратного напильника и долбанул пару раз молотком, т.е. добавил выпуклость контакту и он заметно стал выше (кстати толщина меди вполне приличная и позволяет это сделать - плюс япам), потом всё смазываем (и смазки на контактах было вполне достаточно чтобы использовать её ещё раз) и собираем в обратном порядке. Всю эту информацию я нашёл на нашем-же форуме и вполне благополучно воспользовался ей - спасибо авторам. Замок стал работать как новый."

Спасибо!

(IMG:style_emoticons/default/drinks.gif)

Ничего не имею против ремонта контактной группы, но по статистике помогает не надолго.

на наш век хватит.

Вчера у Артема забрал всю свою подвеску. За что ему еще раз большое спасибо.
Итак.
Стойки перед и зад кояба. 334398 и 341348.

��������� �� 59% 640 x 480 (114,67 килобайт)

Сайлентблоки нижнего поперечного рычага. MR403464

��������� �� 59% 640 x 480 (137,43 килобайт)

Рычаги верхние поперечные MN100086

��������� �� 59% 640 x 480 (132,66 килобайт)

Рычаги развальные MN100109

��������� �� 59% 640 x 480 (151,39 килобайт)

Сайлентблок продолного рычага 4120A012

��������� �� 59% 640 x 480 (144,95 килобайт)

Рычаг передний правый MR961392

��������� �� 59% 640 x 480 (137,86 килобайт)

Рычаг передний левый MR961391

��������� �� 59% 640 x 480 (137,42 килобайт)

Накладки 3 300 и дороже...
ручки по этому коду 14 600р.
накладка на зеркало только 450 р. - шутник

Дату сообщения видел, умник?

все на 1,6

��������� �� 88% 2048 x 1536 (340,08 килобайт)

сальник распредвала, сальник коленвала передний,

��������� �� 88% 2048 x 1536 (323,43 килобайт)

гидрики

��������� �� 88% 2048 x 1536 (360,14 килобайт)

гидрики с хундая, втулка стабилизатора задняя,

Парни подскажите номерок сцепы ЕКСЕДИ в полном комплекте на 2,0...

Подкрыдки задние от Петропласта. PPL-30732114 - комплект (левый+правый). Код бьется в экзисте.

SM5461 KAYABA Опора амортизатора. Ремкомплект. В состав входит опора и опорный подшипник. По цене в 2,5 раза дешевле оригинала, но имхуется мне, что Каяба и есть оригинал.

��������� �� 94% 3920 x 2204 (1,1 мегабайт)

��������� �� 94% 3920 x 2204 (1,57 мегабайт)

��������� �� 85% 3920 x 2204 (1,26 мегабайт)

��������� �� 85% 3920 x 2204 (2,01 мегабайт)

Подскажите, а никто не брал вот такую опору амортизатора, номер по экзисту - 13851M, фирма Gtr. Менял стойки в четверг, машина 2007 года опоры в идеале(не болтается, не стучит) только ржавчиной покрылись, зачистил опору покрыл грунтовкой кислотной желтого цвета, Body 960 с аэрозольного баллончика. С подшипников слетела краска, подшипники целые промыл их от пыли, промазал силиконом сверху.

мои опоры приговорили у ОД по признаку такому: на гайку штока накинули ключ и стали крутить. Вместе с гайкой стала крутиться резинка, которая внутри. Сказали, что резина запрессована туда и крутится не должна ни в каком разе. Вот купил Каябы, посмотрим исчезнет ли грохот на мелких неровностях. В остальном подвеска в идеале.

Купил сегодня опоры как у Игоря. Но пошипники другие, толще и с одной стороны металлические. Что за подшипники мне подсунули?
Номер опор Каяба SM5461

хм. завтра если башка на работе не отлетит сделаю фото родных опор и родных подшипников. выложу.
Саид, а у тебя коробка как у меня была?

Упавовочная коробка один в один. У тебя какой номер написан на коробке? Твои подшипники и есть родные. У моих опор шпильки покороче кмк. И опоры от твоих трохи отличаются.
Вот щас чешу репу. Контрафакт у меня или можно ставить.

Помоему, я нашёл, что за опоры мне продали. http://all4car.com.ua/d_catalog3/23/?nav_i...8&id=728724
Покрайней мере, по подшипникам очень похоже SACHS 802 403 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=SACHS+802+403
Доблестный Экзист опять впаривает подделки в чужой упаковке.
Что посоветуете делать браза? Требовать обмена на Каябу? Или послать их и купить в другом месте? Или эти поставить? (IMG:style_emoticons/default/angry.gif)

Может возврат сделать?