На этой неделе наконец-то получу модульные фары Depo, сразу их разберу, т. к. буду вкорячивать корректор, ксенон, делать разводки на реле для Дальнего+Ближнего. Вот тут подумал, а может заодно и ходовые огни воткнуть? Вот фирменные -> клик. Где их купить можно и сколько стоят? Вот думаю, вкорячу их в фару и включу от зажигания - всегда будут гореть при заведённом двигателе (так требуют новые ПДД), чтобы не включать ближний днём (гаснут в салоне часы, и вообще это не правильно я считаю). И поставлю релюшки на выключение ходовых от включения габаритов (остановка ночью - чтобы не слепило, а немножко горели габариты как обычно), ну и когда едем ночью - итак от БС будет меня видно.
Кстати ещё вопрос по схеме подключения ДС+БС через реле. Если я еду на выключенном свете и мигаю дальним, ближний ведь тоже будет мигать. Это нормально для ближнего ксенона?
Ну и вообще, посоветуйте где бы лучше разместить эти ходовые огни, может не в блок-фаре, а где-то на бампере/ПТФ? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Артём ну как успехи то? есть что показать? ))) а то чувствую скоро буду бампер чинить передний, думаю мож чё впихнуть в него =)

Пока особо нечего, проектирую платы (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) В эти выхи может вклею сами огни в пластик.
А как узнать размер корпуса DIP14? Всмысле на википедии я нашёл http://ru.wikipedia.org/wiki/DIP, что размеры: 17.78 на 10.16 (квадрат на картинке), но это размеры чего? Чёрного корпуса или вместе с контактами? Я подумал, что только корпуса. Теперь смотрим контакты: "Расстояние между ножками по длине" - 15.24, "Расстояние между ножками по ширине" - 7.62 (палочки на картинке). Дык а как узнать ширину между контактами?
 DIP14.jpg ( 16,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90


...а вот это наверное куда лучше? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) http://www.chip-dip.ru/info/87529.aspx

Стандартный шаг для ДИП корпуса 2,54 мм.
Между рядами - 3 раза по 2,54

Cереж, а у "наших" тупо 2.5 кажется?
У импорта 2.54, угу...

Артем, купи кусочек макетки, сразу все поймешь! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Да, у наших 2,5. Но где сейчас наши найдешь...
Кстати, для 14-16 ножечных разница между крайними выводами незаметна, 6*0,04 = 0,24мм
Вот для 40-пиновых набегает достаточно - более чем полтора миллиметра.
Поэтому-то и удобно рисовать платы в SprintLayout - там можно установить любой шаг и уже не задумываться особо над размерами.

Понял, разобрался. Теперь ещё пара вопросов.
1) Ищу разъём на плату с вилкой на 3 контакта, которые для ближнего света будут, т. е. 12В 7А максимум. Если возьму этот http://lib.chipdip.ru/276/DOC000276438.pdf то могу я утверждать, что пасспортные 250В 3А это даже больше чем 12В 7А?
2) Как лучше собирать плату. Компоненты втыкать в "лицо" платы (сверху на дорожки) или же сзади? Просто если втыкать сзади, то всё просто и хорошо, а если в лицо, то сзади можно будет ещё каждый контакт припаять для крепкости монтажа. Вот только если в лицо, то я же не смогу нормально припаять релюшки скажем, т. к. у них корпус закрывает контакты...

Размеры корпуса, скажу сразу, подобрал в притык, чтобы всё компактно было (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

1. Нет! Не одно и то же, и тем более не больше (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) . Думаю, стоит пояснить... Допустимый ток, проходящий через проводник определяется сечением последнего. И если контакты рассчитаны на какой-то ток, то значит их сечение выбрано соответственным образом. Вне зависимости от напряжения (подавай хотя-бы пол-вольта) ток не должен превышать указанного в характеристиках.
А в принципе, в чем проблема? Есть множество релюшек удовлетворяющих твоим требованиям, напр. 833HM-1C-C, в том же чипдипе - http://www.chip-dip.ru/product1/36305620.aspx
2. Компоненты втыкаются с обратной стороны дорожек, тем более если они (компоненты) массивные, типа реле. От вечной тряски дорожки с припаянными деталями и оторваться могут...

Вдогонку... Если для разводки используешь SprintLayout - могу дать макрос (расположение выводов) для указанного реле, тут же если немного промахнешься с размером - в отверстия уже не сядет и подгибать нежелательно

Не-не, с релюшками-то я определился, я просто разъёмы сейчас ищу, у меня платка будет в корпусе, корпус под капотом и хочу, чтобы плату можно было из корпуса вынимать - всё на разъёмах. Вот везде токи маленькие, за исключением 3-х контактов, придёться наверное эти 3 контакта осуществить таким соединением? http://lib.chipdip.ru/229/DOC000229117.pdf
Что втыкать сзади - понял! А релюшки наверное ещё и на клей можно посадить в таком случае? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Рисую в Визио, уже много нарисовал, не хочу переделывать (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Переходи пока не поздно на указанные проги (совет (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) )
Оценишь и удобство и быстроту. И места они не занимают и запускать можно без инсталляции, хоть с флешки и кстати немаловажно - подавляющее большинство любительских схем и разводок в сети выполнены на них.

SprintLayout и sPlan (RusPlan) - я запомнил (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Так а этими соединялками безопасно 7А 12В пропускать? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) А, сам разобрался 12-10 AWG - 41-55A (??!??!?!?) - http://www.navigatorhobby.ru/forum/files/awg_328.jpg

И ещё не мог бы ты рассказать назначение диода у реле (штрихованный), как узнать нужен он или нет и какую функцию выполняет? (IMG:style_emoticons/default/jalamo.gif)
 H4_to_H7x2.jpg ( 21,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96


Текущая схемка... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
 H4_to_H7x2.jpg ( 54,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70

Мля! Спешу вас огорчить, но сегодня сам всё проверил. И в положении "Выкл." и в положении габариток при моргании дальним или попытке включения дальнего загорается сразу как дальний так и БЛИЖНИЙ!!! Блин! Мне всю логику терь переделывать (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) ( И ещё не уверен, получится ли... А вот в положении ближнего света - да, тут сначала включается дальний, потом гаснет ближний и потом обратно включается ближний, гаснет дальний. При моргании ближний не выключается.

Дануна! Что, реально обе нити загораются??? (IMG:style_emoticons/default/huh.gif)

Ага, правда. Я тут подумал - проверял без зажигания. Может с включённым зажиганием что-то изменится? А может у меня машина особенная, может ещё кто проверит?

Артем, я же тебе писАл об этом чуть выше! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Да, это особенность 9х лансеров.
Только они "не загораются вместе" как ты об этом пишешь, а есть такой как бы кратковременный момент, когда тянешь переключатель для перехода на дальний, вначале напряжение поступает на нить дальнего света, а потом уже снимается с ближнего. В таком положении регулятор не зафиксировать, но все же, имеет место данный эффект быть. С другой стороны, благодаря этому эффекту, твою схему можно значительно упростить! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Я расскажу, если никто не против...
Такой диод нужен для защиты транзистора от пробоя в момент закрытия.
Если диода нет.
Ток, протекающий в этот момент через катушку реле, не может прекратиться сразу, он начинает быстро спадать, возникает ЭДС самоиндукции в катушке, и мы получаем на транзисторе напряжение в несколько раз больше напряжения питания. Транзистор пробивается.
Если диод есть.Всё то же самое, только ток, протекавший в обмотке не спадает быстро, начинает течь через диод, постепенно затухая. Скорость изменения тока в несколько порядков ниже -> нет ЭДС самоиндукции -> транзистор жив.
Защитные диоды в транзисторных ключах, работающих на индуктивность нужны обязательно.

Да не, ты писал про режим ближнего света и если мы переключаемся на дальний и обратно - с этим проблем нет как раз. Проблема в том, что я из положений "Выкл." и "Габариты", когда мигаю дальним, ближний тоже мигает синхронно. А я не хочу днём мигать ближним ксеноном.

О, я почти понял (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Но выше SSh писал, что иногда этот диод уже встроен в реле. Вот как узнать, встроен он там или нет или можно смело ставить свой, т. к. 2 диода не помешают? Вообще то, что у катушки в реле +/- значения не играют что-нибудь нам говорит? Реле такое.

В этом реле диода нет. ТЫНЦ Внешний диод нужен.
Про плюс/минус не уловил. Диод должен ставиться так, чтобы не нарушать течения тока через катушку. На вашем рисунке при открытом транзисторе ток течет через реле сверху вниз. При закрытии транзистора ток, который был в катушке, как бы закручивается в кольцо через диод. И бегает там по часовой стрелке, пока не затухнет.

Кстати, внимательно прочитал всю ветку. А почему не смог осилить последовательное включение спиралей ламп фар? Это же легко реализуется. Надо всего лишь оторвать от одной из ламп массу (общий для БС и ДС) и с помощью переключающего реле подавать на этот контакт лампы либо +12В (лампы последовательно), либо массу (лампы параллельно). Например, чтобы при отпущенном реле была масса (штатная работа фар). Надо только логику включения реле продумать.

Ну там кратковременно импульс подается, угу. Но не загорается вся люстра как ты пишешь. Если загорается вся и горит постоянно, значит у тебя неисправность какая то! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Теперь всё понятно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Про плюс/минус я имел ввиду, у катушки реле есть +/- или её не важно как включать? Вроде ведь не важно?


Ну я что-то побоялся там кратковременно замкнуть + на -, т. к. скорость реле учитывать я не умею и точную логику работы фар ещё не знал.
Аааааааа... только что понял, т. е. ты говоришь, что если на одну из ламп подать + вместо минуса, то по штатному плюсу пойдёт последовательная цепь, войдёт в + второй лампы и выйдет через её штатный минус? Да, вот это да. Просто я не уверен, в положении "Выкл." и "Габариты" сомкнуты ли плюсы обоих ламп БС.


Блин, ща пойду в гараж проводить измерения в разных положениях ключа зажигания, сигналки и чего-нить ещё... ))

Кстати, а у транзисторов (я КТ503А заказал) база всегда в центре по контактам?