Генератор выдаёт большое напряжение Опции

[Grundic]

Доброго дня!

Перебрал генератор (замена подшипников и щёток). Установил его на авто. Завёл - все норм. Поработала машина 30 минут и на приборке загорелась известная комбинация ламп: "ручник"+"восклицательный знак", к тому же иногда загорается/гаснет лампа ABS.
Замерил напряжение на АКБ при выключенном двигателе - 13.6В. Напряжение на АКБ на прогревочных оборотах (1200 об/мин) - 18.8 В, напряжение на АКБ на прогретом двигателе (750 об/мин) - 17.5 В.

Регулятор напряжения на замену?

[Titus]

Приветствую, похоже на то.

[Grundic]

Печально... Я вот только одно понять не могу, гена до переборки работал без нареканий, во время переборки прозванивал/проверял все цепи ротора и статора. После установки генератор работал нормально 30 минут, а потом бац и... Из-за чего мог накирнуться регулятор?

[Titus]

Да что угодно может быть, холодная пайка, не выдержал какой-то из диодов в мосте и тд.
Вообще, стоит снять и внимательно проверить все.

[Grundic]

ОК, буду снимать...

[Titus]

Да, и для начала проверьте всю проводку, которая идет к генератору - не откис ли какой провод на фишке.

[Grundic]

Хорошо

[RN6LEA]

Плюс за рекомендации Виктора. Из кучи народа с кем пришлось столкнуться- отваливался проводок либо в фишке либо глубже в гофре.

[Grundic]

А вот скажите, при снятом аккумуляторе плюсовая клемма должна "прозваниваться" тестером с минусовой?
У меня прозванивается...
RN6LEA, спасибо, буду смотреть. Может такое быть из-за обрыва одного из проводов (G, S, L, FR), которые приходят в фишку, подключаемую к генератору?

[RN6LEA]

RN6LEA, спасибо, буду смотреть. Может такое быть из-за обрыва одного из проводов (G, S, L, FR), которые приходят в фишку, подключаемую к генератору?

Об этом и речь... Может.

[Grundic]

Вобщем так: при выключенном ДВС на фишке генератора на контакт S напряжение подаётся и равно оно напряжению АКБ (12.6В), на контакте L - ничего. При включении зажигания (ДВС всё ещё выключен), напряжение на контакте S не меняется, на контакте L появляется напряжение, практически равное (чуть меньше) напряжению АКБ. Прямой провод от АКБ до контакта B прозванивается нормально. Отсюда делаю вывод, что с проводкой проблем нет...
При запуске ДВС, при повышении оборотов (3000+ об/мин) напряжение на клеммах АКБ переваливает за 20В, успел даже одну лампу ближнего света сжечь)))
Реле-регулятор значит?
Подскажите какой лучше неоригинал реле-регулятора покупать (генератор на 110А).

[Titus]

Лучше оригинальное реле-регулятор покупать, либо искать генератор в сборе живой по разборкам.

[Grundic]

Дорого оригинал... И б/у не особо дешево.

[Titus]

С неоригиналом могут начаться пляски - откусывание проводов, реакция напряжения на обороты и тд. Если делать - то делать уже нормально (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Grundic]

Пока заказал:
- Мост диодный EM0058B UTM
- Реле регулятор VRH200970A MOBILETRON

Поставлю - отпишу)

[Titus]

Ок (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Кстати, проблема может быть только в диодном мосте - советую менять по очереди - сначала мост, если не поможет - то еще и РР (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Grundic]

Заменил диодный мост и реле-регулятор. Ребята, которые занимаются ремонтом генераторов одобрили реле регуляторы фирмы MOBILETRON, сказали, что сами часто такие ставят взамен вышедших из строя. Про диодный мост фирмы UTM тоже положительно отозвались. Проверили на стенде - все параметры в норме. Осталось поставить гену на авто)

[Titus]

Главное чтобы не реагировал на нагрузки потом (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Grundic]

Отчёт после установки "гены": при прогретом движке на клеммах аккумулятора - 12.16В, с включенным ближним - 12.05В, с включенным дальним - 11.96В. При перегазовке напряжение "не прыгает". Чую недозаряд...(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Titus]

Да походу, зарядки вообще нет.
На сколько я помню - на китайских РР надо проводок откусывать один, тогда пойдет заряд.

[Grundic]

Если бы зарядки небыло, то горела бы лампа АКБ+Ручника на приборке, или я ошибаюсь?

[Grundic]

На сколько я помню - на китайских РР надо проводок откусывать один, тогда пойдет заряд.

Тогда появится большая вероятность словить ошибку "Check Engine" (код ошибки не помню, где-то в мануале встречал).

[Titus]

При оригинальном РР - была бы ошибка, при китайском - не факт)
По факту - напряжение зарядки должно быть около 14.4В, то, что бывает 11.96В при включенном дальнем говорит о том, что с генератора вообще ничего толком не идет.
По поводу ошибки - возможно, не помню, это все цена китайский запчастей в машине.

[Grundic]

Значит так: завел на выходных машину, напряжение на клеммах АКБ - 11.98В (на холодном двигателе, t ОЖ ниже 50С), при увеличении оборотов ДВС напряжение на клеммах стабильное (те же 11.98В). Не прогревая ДВС, заглушил. Отрезал провод FR генератора. Завел авто - напряжение на клеммах АКБ - 11.98В...
Прогрел ДВС до температуры 80-90С, проверил напряжение - всё те же 11.98В. Включил ближний свет для создания "нагрузки", скинул минусовую клемму с АКБ. Авто заглох((( Покурил, поматерился ...
Накинул минусовую клемму на АКБ и снова завёл авто... Напряжение на клеммах АКБ - 14-14.1В, при перегазовках и включении ближнего света напряжение неизменно))) Заглушил, покурил, порадовался...
Снова завёл - напряжение - 14-14.1В.
Думаю эпопея закончена (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Titus]

И хорошо (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[coustou]

.. Отрезал провод FR генератора...

такую процедуру приходится проводить со всеми дубликами?
и чем это чревато? насколько я понимаю, что это неполезно для аккумулятора при длинных поездках, т.к. напряжение поддержание заряда должно быть на 0,9В меньше.

[Titus]

Чревато этим, еще может быть реакция на включение нагрузок (просадка оборотов).

[coustou]

получается же, что опорное напряжение для датчиков тоже не совсем в правильных режимах подается? или ЭБУ выполняет коррекцию по обратной связи, т.е. фактически по измеренному напряжению? если нет, то ЭБУ говорит давай 13,9 и думает, что 13,9... а на самом деле напряжение больше и измеренное значение с датчиков будет бОльшим... (например давление на впуске из которого считается нагрузка и далее тримы)

на правах "задаю глупые вопросы - получаю умные ответы" (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Titus]

Я думаю, в ЭБУ этот вопрос привязан к опорному напряжению, тем более, что проц питается от +5в (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Иначе был бы полный бардак)))

Вообще, очень интересный вопрос!

[dmitrij_b]

ДПДЗ и ДАД + ДТ от +5 из ЭБУ питаются. ДПКВ и ДПРВ запитаны от +12, но сигнал в ЭБУ судя по схеме 5-и вольтовый уходит.

АЦП на которых сигналы лямбд висят в состоянии принимать на входе +5 вольт.
Напруга борт сети, думаю, тоже подана на 5-и вольтовый АЦП, просто через делитель.

[Titus]

Дим, спасибо (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Grundic]

Из учебников Рольф:

Некоторые генераторы имеют дополнительные выводы FR и G, которые позволяют
дополнительно управлять током обмотки возбуждения для снижения нагрузки на генератор.
С вывода FR генератора снимается сигнал состояния обмотки возбуждения генератора (duty
ratio – коэффициент заполнения) и поступает в электронный блок управления двигателем.
По этому сигналу электронный блок управления двигателем "определяет" выходной ток
генератора и, в зависимости от нагрузки на генератор изменяет проводимость между выводом
генератора G и «массой» и приводит в действие сервопривод регулятора холостого хода для
стабилизации оборотов холостого хода при изменении электрической нагрузки.

Например, включение фар головного света вызывает
резкое увеличение тока потребления, но блок управления
engine-ECU оценив режим работы двигателя и коэффициент
загрузки генератора, препятствует чрезмерному увеличению
тока возбуждения (уменьшается напряжение на выводе G) и
предотвращает снижение оборотов двигателя (формируется
необходимая топливная добавка). В переходный период,
когда генератор еще не производит достаточно энергии,
аккумуляторная батарея отдает часть энергии.

Если высокий выходной сигнал на выводе “FR” длится более 20 с во время работы двигателя,
электронный блок управления двигателем принимает его и считает, что разорвана цепь
вывода "FR" генератора и «запоминает» код неисправности (No. 64 или P1500) и удерживает
вывод “G” генератора всегда в выключенном состоянии. Генератор продолжает работу как
обычный, без дополнительных выводов.

[voluenter]

Всем привет, решил не создавать новую тему и поднять эту.
Мой ланс 1.6 4g18
Собственно история с геной началась давно. А конкретно когда ему исполнилось 10 лет, попала вода на гену, ночью, утром же подморозило внезапно (апрель был) так умерла обмотка на родном генераторе (взбухла)
Гену распотрошил понял что обмотку я уже не заменю. Купил г.но тайваньское - на котором изначально при переключении передач (у меня АКПП) загорались на короткое время акум + ручник(видимо зарядка на короткое время пропадала) так поездил я месяца 3, надоело, купил с разборки гену от 2литрового ланса.
Через некоторое время и на нём начались проблемы. Начали все лампочки пульсировать(как буд то напряжение не стабильное) по OBD посмотрел, когда разгоняешься - зарядка идёт от 13.5 до 15.5 и плавает. Причем на холостых стабильная 13.5в.
Видимо реле регулятору конец. Решил обратно поставить г.но тайваньское и откусил на фишке FR и G ноги (чтобы мозги геной не управляли) завёлся - зарядка чётко 14.3-14.6 хоть газуешь хоть стоишь. Но через 5км он перестал вообще заряжаться. Поставил обратно гену от 2х литрового ланса.
Так вот вопрос. Какое реле по итогу норм?

Нашёл много вариантов по вин коду машины в каталоге:

MD619997 - 8000руб родной - странно что на других форумах предлагают номер MD619268 - он вот 11.200р в чём разница то? в цене? Мне выдаёт по каталогу в емексе другой номер
A866X52372 - 4800р странный код но тоже оригинал Mitsubishi но уже дешевле
VR-H2009-70A - 1000р - так и не понял нормально ли он работает

А так же на али экспресс по 1000р есть аналоги ALI-тык - и ни одного отзыва, не знаю стоит ли брать.

Я так понял в основном брали все VR-H2009-70A - и как он работает?Нужно ли FR и G отключать контакты от мозгов? Не скачет ли напряжение? И подойдет ли он на мой генератор от 2х литрового ланса? Ведь у меня сейчас стоит 100 амперный. Или мне нужен уже VR-H2009-73А?

[Titus]

Лучше всего оригинальное РР, без откусывания проводов - все же, обратная связь с мозгами не помешает (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
А вот по номерам - выбирать четко то, что должно стоять на Вашей машине, по ВИНу (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[voluenter]

Лучше всего оригинальное РР, без откусывания проводов - все же, обратная связь с мозгами не помешает (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
А вот по номерам - выбирать четко то, что должно стоять на Вашей машине, по ВИНу (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Спасибо за ответ. И всё же, что за код A866X52372 ? в интернете ничего не нашел кроме магазинов разных которые её продают, везде написано оригинал, шильдик митсу, производитель митсубиши, в магазине продавцы сказали ну рискни закажи, но вернуть не сможешь т.к его нужно припаять чтобы проверить - а следы пайки нарушают условия возврата)) такой вот парадокс, но цена в 4600р вкусна
И ещё вопрос, так и не нашел ответа - реле регулятор одинаковый что на 60 амперном гене, что на 100 амперном?

А вот по номерам - выбирать четко то, что должно стоять на Вашей машине, по ВИНу (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Ведь у меня же стоит не родной генератор - а с ланса вдухлитрового, а там идёт 100 ампер гена

[coustou]

мне товарищ помог сжечь регулятор - менял мне подшипники (я был в отъезде) - не суть ))) на товарища не в обиде, бывает.
итог: на 1.6 АТ поставил Mobiletron VRH200970A (нашел в инете инфу, что подходит) - встал как родной. провода никакие не резал - заряд идет нормальный, провалов нет.
перед установкой замазал герметиком все боковые места спаек (сделал как на родном было).

на 2-х литровом тоже читал, что с другим партнамбером Mobiletron есть с успешным применением, точно не помню где: либо драйв, либо лансер, а может даже и здесь (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)