Подсветка блока управления зеркалами заднего вида (полная переделка), ( Осторожно траффик! Много фото! Много букв! ) |
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
Подсветка блока управления зеркалами заднего вида (полная переделка), ( Осторожно траффик! Много фото! Много букв! ) |
7.12.2014, 6:20
Сообщение
#1
|
||||||||||||||||||||
Начинающий Технический Маньяк Группа: Технический Маньяк Сообщений: 21 Регистрация: 5.12.2014 Из: РФ, г. Москва, ЮВАО Вне форума Авто: MMC Lancer IX 1.6 A/T 2007 Репутация: 8 |
Подсветка блока управления зеркалами заднего вида Mitsubishi Lancer IX (полная переделка) От автора В данном литературно-техническом опусе будет представлен полный подробный фотоотчет и текстовое описание борьбы с эстетической недоработкой любимой нами ММС. Заранее прошу прощения за качество фото: снято на «утюг», да еще и «сжал» для экономии траффика читателей с нескольких МБ до нескольких кБ. Много фотографий размещаю потому, что сам в поисках нужной точной информации порой провожу массу времени, и в 90% случаев остается куча вопросов, ибо зачастую большинство отчетов весьма поверхностны. Так что, коли мы взялись за работу, постараемся рассмотреть весь процесс до мелочей. Если мы описываем данный блок, разберемся с ним «до винтика». Либо делать все полноценно, либо не браться вообще! Было сделано более ста фотографий, из которых постараемся отобрать и скомпоновать самые нужные для описания… Убедительнейше прошу (для «писателей» и «форумных бойцов»): 1. Не обсуждать ЦВЕТ и ЯРКОСТЬ подсветки – это дело вкуса и при желании меняется. 2. Не комментировать статью, не прочтя ее полностью. с Уважением, искренне Ваш! Пролог После переделки подсветки всех кнопок в салоне, панели управления отопителем, ручек, бардачков и т.д. остался не подсвеченным блок управления зеркалами заднего вида. Непорядок! В темноте искать его под рулем неудобно. Да и «вообще!». Техническое условие Итак, имеется стандартный блок управления зеркалами заднего вида (далее в тексте обзовем его «БУпЗ») с серийным номером MR 417977. (фото много и на форумах, и в интернете, а «живьем» — в наших Лансерах). Данный блок не имеет подсветки. Стрелки и надписи нанесены краской. В природе существует, подходящий по посадочному месту, «БУпЗ» MR 190958 с подсветкой джойстика /от Outlander XL (?)/, но на нем присутствует не подсвеченная кнопка складывания зеркал. Кнопка складывания мне абсолютно не нужна, но хотелось бы, чтобы подсвечивались не только стрелки джойстика, но и положения селектора зеркал («левое» / «правое»). После рассмотрения различных вариантов было принято решение полностью пересобрать штатный «БУпЗ» MR 417977 от Lancer IX. (Кстати в процессе изучения разных модификаций были систематизированы внутренние и внешние отличия разных «БУпЗов». Здесь описывать не будем, дабы не загружать статью лишней информацией и фотографиями). Техническое задание 1.Разобрать блок 2.Разработать и изготовить новую печатную плату (добавятся резисторы, светодиоды и новые дорожки к ним). 3.Пропилить треугольники-стрелки в кнопке джойстика и закрыть их светофильтрами. 4.При необходимости сформировать световод. 5.Просверлить два отверстия в корпусе блока и закрыть светофильтрами (для положений селектора зеркал). 6.Собрать и протестировать блок. Здесь сразу оговорюсь по поводу номинала резисторов: штатный шим-реостат подсветки регулирует подаваемое напряжение от 2,8 до 11,5 Вольт (по замерам), следовательно 600Ом 0,25Вт на светодиод вполне достаточно. К тому же штатную приборную панель (колодцы) я сменил на оптитрон от Lancer Cedia, тем самым развязав подсветку приборки и остальную подсветку (у приборки – оптитрона своя регулировка подсветки – 3 степени яркости при включенных габаритах и 2 – при выключенных). Подсветку же с реостата я обычно убираю на самый минимум: яркости предостаточно! Результат И также видео на Youtube (2мин 36сек). Зеленые светодиоды на «стенде» имитируют работу моторчиков привода зеркал. Задолбала камера мобильника менять яркость и фокусное расстояние! (IMG:style_emoticons/default/diablo.gif) . Если кому-то покажется, что стрелки пропилены неровно или они разные – уверяю: это не так! Все дело в криволинейности поверхностей. И в неравномерном распределении внешнего освещения. Если не верите - наклейте на мячик четыре одинаковых треугольника и посмотрите на всю «систему» под разными углами. Если кому-то покажется, что углы стрелок не острые, то заверяю, что это тоже не так: засветка камеры искажает цвет и закругляет острые углы. Это видно при увеличении яркости светодиодов. В реале все выглядит по-человечески. Вобщем, телефон – есть телефон, он для звонков, а не для фотографирования, но... другого варианта нет (IMG:style_emoticons/default/cray.gif) . Далее – фотографии с описаниям процесса изготовления данного изделия (кому интересно). ДЛЯ КАЖДОГО ПУНКТА: СВЕРХУ ОПИСАНИЕ, ПОД ОПИСАНИЕМ — ФОТО ИЛИ РИСУНОК. 1.Разбираем блок Берем БУпЗ, видим с двух боков 4 стандартные защелки (см. зеленые стрелки). По 2 с каждого бока. Поддеваем тонким инструментом с тыльной стороны блока и отделяем черный корпус блока от белой платформы с разъемом. (Соблюдаем аккуратность, чтобы не поломать ушки корпуса. Иначе – беда! Работаем над столом, чтобы ничего не потерять) 2. Что внутри... Из деталей, которые могут вывалиться, между черным корпусом и белой платформой имеются: кнопка джойстика (1), резиновая мембрана с контактными площадками (2) и движок селектора зеркал (3) : Также видим ржавую гадость на контактных площадках печатной платы и движке селектора. «Гадость» представляет из себя смесь смазки, медную пыль и ржавчину от пружинок. С платы вытираем ее сразу. 3.Движок селектора зеркал... Берем иглу или любой похожий инструмент (рис.1)... и отщелкиваем две пары фиксаторов (рис.2)... вынимаем медные контакты и пружинки (рис.3)... очищаем все от ржавчины и старой смазки (рис.4). Сам белый пластиковый движок отчистить окончательно, скорее всего, не удастся. Смазываем контакты и пружинки новой смазкой (я использовал силиконовую термостойкую пластичную смазку СИ-180, и вставляем их обратно в белый движок (рис.5). На данном этапе движок лучше просто куда-нибудь убрать (и не потерять!), так как до окончательной сборки БУпЗа он нам не понадобится, но при последующей сборке шип белого движка должен будет войти в соответствующее гнездо рычажка селектора зеркал (рис.6 ,зеленая стрелка). Резиновую мембрану с контактами джойстика убрать туда же. На время хранения до окончательной сборки я смазывал контакты той же СИ-180 во избежание окисления от взаимодействия с воздухом, но перед окончательной сборкой смазку нужно как следует аккуратно с контактов мембраны удалить. 4. Печатная плата... Еще до того, как вообще приступить к куроченью БУпЗа, пришлось перелопатить интернет в поисках фотографий разобранного блока. Были сомнения, войдут ли туда, вообще, светодиоды. Насчет светодиода подсветки джойстика сомнения разрешились. На каком-то азиатском сайте с иероглифами нашел фото плат разных БУпЗов ( с подсветкой, без подсветки, с кнопкой складывания зеркал и без, с 6-ю контактными площадками и с 8-ю). Коллаж из этих фоток здесь… так… для общего развития…: (далее см. фото ниже) Светодиод джойстика умещается: место есть (обведено белым кружком). Контакты для подключения питания подсветки (со штатного реостата) имеются: свободны аж целых три контакта! (обведены красными кружками) Насчет резисторов и светодиодов – индикаторов селектора зеркал – чистый риск, но… где наша не пропадала! ). Светодиоды-индикаторы селектора зеркал должны быть здесь (обведено синими кружками). Значит нужно по другому развести дорожки и разместить еще и резисторы (так как впаивать резисторы в проводку, как делают некоторые, мне не хотелось… неправильно это как-то …) 5. Выпаиваем плату... Итак, имеем плату, припаянную к выводам разъема на белой платформе блока. Держится только на пайке! Поскольку плату было 100%-но решено делать новую, выпаиваем ее нещадно. Оплетку для выпайки нашел уже после того, как выпаял=). В итоге, от перегрева, с платы улетели два контактных пятака и соединительная межслойная металлизация двух отверстий=). Ну и ладно! 6. Изучаем плату... Она двухсторонняя. Видим такую картину (желтыми линиями обозначены вплавленные в тело платформы контакты; они же являются контактами разъема блока. Поэтому при выпайке нельзя перегревать их, чтобы не расплавить пластик и контакты не вылетели из платформы). И тут… О! Счастье!... Красным прямоугольником обведено место, куда мы пристроим резисторы! 7.Далее берем из «Третьего Рима» схему управления положениями зеркал: …и понимаем, что… ничего не понимаем=))… ну, или почти ничего… 8.Плюем на схему... ... открываем Paintbrush, загружаем в него свои фотки и начинаем рисовать цепи при разных положениях селектора и джойстика. В итоге получаем такую абсолютно понятную картину. Причем сразу с распиновкой (см. рис. ниже). Рассмотрим управление левым зеркалом: а) Селектор (рычажок) в положении «влево» (выбрано левое зеркало). б) Контакты 1 и 2 – «+» и «—» питания соответственно (в красных овалах). Подается на БУпЗ постоянно. в) Контакт 3 – общий для всех моторов обоих зеркал (на нем только меняется полярность). г) Контакт 4 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вниз, либо вверх. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 4») д) Контакт 5 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вправо, либо влево. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 5»). Аналогично управляется правое зеркало: а) Селектор (рычажок) в положении «вправо» (выбрано правое зеркало). б) Контакты 1 и 2 – «+» и «—» питания соответственно (в красных овалах). Подается на БУпЗ постоянно. в) Контакт 3 – общий для всех моторов обоих зеркал (на нем только меняется полярность). г) Контакт 6 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вниз, либо вверх. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 6») д) Контакт 7 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вправо, либо влево. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 7»): 9. С принципом работы и распиновкой определились. Понятно, что ток в цепи течет только при левом или правом положении селектора и, одновременно с этим, нажатом в любое положение джойстиком. Отсюда имеем проблему с подсветкой положений селектора от питания моторов. Если с изменением полярности можно справится установкой двух светодиодов параллельно «анод» к «катоду» и «катод» к «аноду», то с отсутствием тока справиться не получится. То есть чисто гальванически нереализуемо (при том, что места в БУпЗе и так мало). Поэтому было решено запитать эти светодиоды электромеханически ( с помощью микрокнопок) вместе со светодиодом подсветки джойстика, со штатного реостата. И…О!...Второе счастье! Как хорошо, что я не выбросил, а разобрал разбитую штатную автомагнитолу! В ней были 4 микрокнопки как раз подходящего размера! А нужно две! (на фото дальше их можно будет увидеть). Было так же решено, при надобности, не сохранять распиновку разъема: перепиновать разъем на жгуте – дело 5 минут, если что… Главная задача – чтобы все разместилось рационально и при этом еще и работало. 10. Разводка печатной платы. Итак. Светодиоды, резисторы и кнопки есть в наличии. Снимаем все размеры старой печатной платы, кнопок, резисторов, перегородок на корпусе и платформе БУпЗа. Дальше простая инженерная работа. Не буду утомлять. Плату разводил в убогом, но вполне пригодном Sprint Layout. 11. Изготовление ПП Черновой (испытательный)образец печатной платы изготовил по методу ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Лазерный принтер, двухсторонний стеклотекстолит, утюг, хлорное железо…. И плата готова. В инете много описаний, посему, без подробностей. Вышло коряво, но работает. Позже заменил на более качественную печать. На черновом варианте три резистора, на чистовом впаял 4. В итоге получилось на каждый светодиод по 600Ом 0,25Вт (2 резистора последовательно по 300Ом 0,125Вт). Светодиоды 3мм широкоугольные ( с вогнутым конусом) , угол рассеивания 140°. В подсветке салонных кнопок и прочего использовал их же. Кстати, рекомендую использовать именно их из-за хорошего рассеивания светового пучка. Фото старой и новой(черновой) платы и собранного чернового образца: Красным кружком обведена микрокнопка: Впаиваем печатную плату в белую платформу, на место. 12.Кнопка джойстика. Разбирается на две части очень просто. Прежде всего – аккуратность и уверенность. Желтыми кружками обведены стандартные защелки- «клинья». По две с двух сторон (всего 4 защелки). Красными кружками обведена пара «паз-шип» (для правильного взаимного позиционирования частей при сборке): 13. Вопрос, чем заполнять светофильтры передо мной не стоял. Третье счастье!: имею знакомую парикмахершу, которая, к тому же, занимается маникюром, шеллаком и прочими женскими радостями. Еще при пересветке кнопок салона у нее был безвозмездно взят гель для наращивания ногтей. ( о таком же способе писал уважаемый КОСМОС, наверняка, многие читали). УФ-лампа была куплена за 100рублей. Блоки ЭПРА для люминесцентных ламп у меня имеются в количестве коробки из-под водки. Если кому-то понадобится информация: гель для наращивания ногтей – вязкая текучая субстанция, твердеющая в ультрафиолетовом излучении. Хранить вдали от нагревательных приборов и ни в коем случае не на свету! Прозрачный гель может колероваться в разные цвета, НО!... во время смешивания необходимо избегать образования воздушных пузырьков!!! Причем, если прозрачный гель твердеет в УФ толстым слоем, то колерованный (видимо, из-за пониженного пропускания УФ), приходится класть в несколько слоев. Важно!: поверхности, на которые наносится гель, должны быть шероховатыми и ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом обезжирены! Иначе может отвалиться! Спирт медицинский 96% решает ситуацию. Если нужно положить следующий слой, предыдущий обезжиривается спиртом (спирт растворяет неотвержденный гель) и просушивается. И т.д.… 14. см. фото ниже Накалываем 4 точки для сверловки (рис.1)(например иглой или шильцем). Сверлим 4 маленьких отверстия (рис.2). Треугольники я протачивал вручную надфилем (рис.3). Вообще предпочитаю работать руками – лучше чувствуешь инструмент и материал, и контролируешь качество. Кнопки блока ЭСП протачивал тоже вручную, только надфиль был круглый- отверстия получились одинаковые по размеру с водительской кнопкой и аккуратные. Царапаем нещадно внутреннюю поверхность кнопки, чтобы как следует прихватился гель. Еще раз проверяем геометрию отверстий стрелок, тщательно вычищаем все ошметки и пылинки пластика, и обезжириваем спиртом. Даем высохнуть. (рис.4) С обратной стороны устанавливаем подложку. Я вырезал и формировал ее из пивной банки. (рис.5). Следим, чтобы подложка прилегала как можно плотнее, чтобы гель не вытекал. Он густой, но текучий – ппц!!! Заливаем отверстия колерованным гелем (цвет подбирал еще при изготовлении кнопок ЭСП, с тех пор замешанный и стоит, только чуть загустел). Ставим твердеть под УФ лампу. Снимаем жестяную подложку, ставим под УФ другой стороной. Затем было принято решение сформировать световод – для лучшего распределения светового потока. Убираем спиртом все остатки геля изнутри кнопки, обезжириваем, наносим уже прозрачный гель и снова под УФ лампу. Нужно действовать аккуратно и быстро, чтобы гель не растекся. Когда световод затвердел, отчищаем все спиртом, при необходимости коррекции снова обезжириваем, валим гель, отверждаем в УФ. Шлифуем и полируем фильтры с лицевой стороны кнопки. Предельно кропотливая работа: затвердевший гель намного тверже пластика кнопки!!! Стачиваем буквально по микрону!!! Иначе сточим кнопку, а не лишний гель. Я использовал скальпель, надфиль с бархатной насечкой (спасибо СССР за прекрасный инструмент!), и пилки для гелевых ногтей от той же парикмахерши (спасибо ей за многое!) Вставляем кнопку в корпус, подсвечиваем, смотрим на результат (рис.7,8 ): 15. Аналогично сверлим подходящим диаметром отверстия для светодиодов , которые будут показывать положения включенного селектора зеркал. Я решил сделать диаметр близким к диаметру точки между «L» и «R». Заливаем светофильтр. Нюансы при разметке опишу ниже, в пунктах 17 и 18. 16. Начинаем сборку БУпЗа. Примеряем плату на белую платформу. Видим, что некоторые выводы диодов, перемычек и резисторы не совсем умещаются из-за перегородок. Убираем их (аккуратно, чтобы не добраться до вплавленных шин разъема и не получить КЗ): 17. Дальше черный корпус. Наши микрокнопки тоже упираются в перегородки, а светодиод левого зеркала – в стенку (разберете – увидите – поймете или см. рисунок в пункте 18 ниже). Стенку сверлим диаметром 3,5мм (желтая стрелка). Перегородки подтачиваем: 18. Немного про корпус. Рычажок селектора не разбирал, ибо ненужно. Там нет ничего интересного. Просто проспринцевал со шприца смазкой СИ-180. Рычажок «Б» вставлен в движок «А» и удерживается в нем за счет уже знакомых нам защелок (обведено и обозначено желтыми линиями). Фиксация положений селектора «левое» –« выключено» – «правое» обеспечивается шариком и придавливающей его пружинкой (обведено красным). Синим кружком обведено место, где сверлим отверстие 3,5мм для светодиода левого положения селектора. Сверлим изнутри корпуса и следим, чтобы не просверлить насквозь (наружную стенку со светофильтром). Кстати, когда позиционируем светодиод и отверстие со светофильтром, нужно расположить их так, чтобы в крайнем левом положении движок «А» их не перекрыл: 19. Итак, сборка. Все делаем уверенно, но без насилия. Все входит отлично. Если где-то что-то «не лезет» - внимательно посмотрите на стыкуемые детали, что и как вы делаете. Все движущиеся пластиковые детали у нас уже смазаны СИ-180. Контакты резиновой мембраны очищены и обезжирены. Контакты движка селектора смазаны СИ-180. Берем корпус лицевой стороной вниз и вставляем в него кнопку джойстика. У кнопки два угла с фасками (обведены желтым), а два закругленные. Внутри корпуса видим позиционирующий выступ (обведен зеленым). Ориентируем фаску кнопки по этому выступу (обведено красным): далее вставляем смазанный белый движок с контактами в гнездо корпуса и устанавливаем его в среднее положение. Кладем на джойстик резиновую мембрану (она симметрична относительно центра). Ориентируем светодиод левого зеркала в отверстие корпуса и защелкиваем всю конструкцию: 20. Подключаем, проверяем, при необходимости – радуемся: 21. "Затычка"... Вырезаем «затычку для технологической ниши, чтобы не было засветки в щелях между рамкой и блоком после установки в автомобиль. Я вырезал из кожи (чепрак толщиной 4мм). Не забываем убедиться, что светодиод не перекрывается «затычкой»: 22. Питание подсветки. Насчет питания подсветки: не помню, приходит ли питание на разъем БУпЗа изначально. Но, при отсутствии, его элементарно можно взять с кнопки ПТФ. Просто делаем отводы от жгута кнопки ПТФ на жгут БУпЗа. На фотографии обозначу, с каких контактов кнопки ПТФ можно взять диммируемое штатным реостатом питание (использовано скорректированное фото из отчета КОСМОСа, ибо делать свое в это время года было бы проблематично, спасибо ему!): Эпилог. Вот, собственно говоря, и закончена работа по переделке и подсветке Блока Управления Зеркалами Заднего Вида для Lancer IX. А так же труд по созданию отчета об этой работе (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif) . Всем, кто осилил данный отчет без пропусков – ОГРОМНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ (IMG:style_emoticons/default/hi.gif) !!! Осталось дождаться тепла, перепиновать разъем и установить переделанный БУпЗ на положенное место. Но это, скорее всего, уже весной, ибо не являюсь обладателем теплого бокса. Удачи Вам на дорогах и творческих успехов!!! (IMG:style_emoticons/default/good.gif) |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7.12.2014, 14:07
Сообщение
#2
|
|
Don Amadeus Группа: Главные администраторы Сообщений: 29940 Регистрация: 19.2.2009 Из: Russia, Sevastopol Вне форума Авто: Lancer IX-1.6 MT Turbo, Honda Accord IX-2.4 AT Executive. Репутация: 466 |
Artoron, добро пожаловать на форум (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Отчёт впечатляет - сам результат и техническое описание, сразу видно профессионала (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Про основное хобби тоже интересно, можно тут (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
|
|
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
Текстовая версия | © 2006-2024 Форум Технических Маньяков. |
|