Подсветка блока управления зеркалами заднего вида (полная переделка), ( Осторожно траффик! Много фото! Много букв! ) Опции

[Artoron]

Подсветка блока управления зеркалами заднего вида Mitsubishi Lancer IX (полная переделка)

От автора
В данном литературно-техническом опусе будет представлен полный подробный фотоотчет и текстовое описание борьбы с эстетической недоработкой любимой нами ММС.
Заранее прошу прощения за качество фото: снято на «утюг», да еще и «сжал» для экономии траффика читателей с нескольких МБ до нескольких кБ.
Много фотографий размещаю потому, что сам в поисках нужной точной информации порой провожу массу времени, и в 90% случаев остается куча вопросов, ибо зачастую большинство отчетов весьма поверхностны.
Так что, коли мы взялись за работу, постараемся рассмотреть весь процесс до мелочей.
Если мы описываем данный блок, разберемся с ним «до винтика». Либо делать все полноценно, либо не браться вообще!
Было сделано более ста фотографий, из которых постараемся отобрать и скомпоновать самые нужные для описания…
Убедительнейше прошу (для «писателей» и «форумных бойцов»):
1. Не обсуждать ЦВЕТ и ЯРКОСТЬ подсветки – это дело вкуса и при желании меняется.
2. Не комментировать статью, не прочтя ее полностью.
с Уважением, искренне Ваш!

Пролог
После переделки подсветки всех кнопок в салоне, панели управления отопителем, ручек, бардачков и т.д. остался не подсвеченным блок управления зеркалами заднего вида.
Непорядок! В темноте искать его под рулем неудобно. Да и «вообще!».

Техническое условие
Итак, имеется стандартный блок управления зеркалами заднего вида (далее в тексте обзовем его «БУпЗ») с серийным номером MR 417977. (фото много и на форумах, и в интернете, а «живьем» — в наших Лансерах). Данный блок не имеет подсветки. Стрелки и надписи нанесены краской.
В природе существует, подходящий по посадочному месту, «БУпЗ» MR 190958 с подсветкой джойстика /от Outlander XL (?)/, но на нем присутствует не подсвеченная кнопка складывания зеркал.
Кнопка складывания мне абсолютно не нужна, но хотелось бы, чтобы подсвечивались не только стрелки джойстика, но и положения селектора зеркал («левое» / «правое»).
После рассмотрения различных вариантов было принято решение полностью пересобрать штатный «БУпЗ» MR 417977 от Lancer IX.
(Кстати в процессе изучения разных модификаций были систематизированы внутренние и внешние отличия разных «БУпЗов». Здесь описывать не будем, дабы не загружать статью лишней информацией и фотографиями).

Техническое задание
1.Разобрать блок
2.Разработать и изготовить новую печатную плату (добавятся резисторы, светодиоды и новые дорожки к ним).
3.Пропилить треугольники-стрелки в кнопке джойстика и закрыть их светофильтрами.
4.При необходимости сформировать световод.
5.Просверлить два отверстия в корпусе блока и закрыть светофильтрами (для положений селектора зеркал).
6.Собрать и протестировать блок.
Здесь сразу оговорюсь по поводу номинала резисторов: штатный шим-реостат подсветки регулирует подаваемое напряжение от 2,8 до 11,5 Вольт (по замерам), следовательно 600Ом 0,25Вт на светодиод вполне достаточно. К тому же штатную приборную панель (колодцы) я сменил на оптитрон от Lancer Cedia, тем самым развязав подсветку приборки и остальную подсветку (у приборки – оптитрона своя регулировка подсветки – 3 степени яркости при включенных габаритах и 2 – при выключенных). Подсветку же с реостата я обычно убираю на самый минимум: яркости предостаточно!

Результат



И также видео на Youtube (2мин 36сек).

Зеленые светодиоды на «стенде» имитируют работу моторчиков привода зеркал.
Задолбала камера мобильника менять яркость и фокусное расстояние! (IMG:style_emoticons/default/diablo.gif) .
Если кому-то покажется, что стрелки пропилены неровно или они разные – уверяю: это не так! Все дело в криволинейности поверхностей. И в неравномерном распределении внешнего освещения. Если не верите - наклейте на мячик четыре одинаковых треугольника и посмотрите на всю «систему» под разными углами.
Если кому-то покажется, что углы стрелок не острые, то заверяю, что это тоже не так: засветка камеры искажает цвет и закругляет острые углы. Это видно при увеличении яркости светодиодов.
В реале все выглядит по-человечески.
Вобщем, телефон – есть телефон, он для звонков, а не для фотографирования, но... другого варианта нет (IMG:style_emoticons/default/cray.gif) .

Далее – фотографии с описаниям процесса изготовления данного изделия (кому интересно).
ДЛЯ КАЖДОГО ПУНКТА: СВЕРХУ ОПИСАНИЕ, ПОД ОПИСАНИЕМ — ФОТО ИЛИ РИСУНОК.




1.Разбираем блок
Берем БУпЗ, видим с двух боков 4 стандартные защелки (см. зеленые стрелки). По 2 с каждого бока.
Поддеваем тонким инструментом с тыльной стороны блока и отделяем черный корпус блока от белой платформы с разъемом.
(Соблюдаем аккуратность, чтобы не поломать ушки корпуса. Иначе – беда! Работаем над столом, чтобы ничего не потерять)


2. Что внутри...
Из деталей, которые могут вывалиться, между черным корпусом и белой платформой имеются: кнопка джойстика (1), резиновая мембрана с контактными площадками (2) и движок селектора зеркал (3) :

Также видим ржавую гадость на контактных площадках печатной платы и движке селектора.
«Гадость» представляет из себя смесь смазки, медную пыль и ржавчину от пружинок.
С платы вытираем ее сразу.

3.Движок селектора зеркал...
Берем иглу или любой похожий инструмент (рис.1)...
и отщелкиваем две пары фиксаторов (рис.2)...
вынимаем медные контакты и пружинки (рис.3)...
очищаем все от ржавчины и старой смазки (рис.4).
Сам белый пластиковый движок отчистить окончательно, скорее всего, не удастся.
Смазываем контакты и пружинки новой смазкой (я использовал силиконовую термостойкую пластичную смазку СИ-180, и вставляем их обратно в белый движок (рис.5).
На данном этапе движок лучше просто куда-нибудь убрать (и не потерять!), так как до окончательной сборки БУпЗа он нам не понадобится, но при последующей сборке шип белого движка должен будет войти в соответствующее гнездо рычажка селектора зеркал (рис.6 ,зеленая стрелка).
Резиновую мембрану с контактами джойстика убрать туда же.
На время хранения до окончательной сборки я смазывал контакты той же СИ-180 во избежание окисления от взаимодействия с воздухом, но перед окончательной сборкой смазку нужно как следует аккуратно с контактов мембраны удалить.


4. Печатная плата...
Еще до того, как вообще приступить к куроченью БУпЗа, пришлось перелопатить интернет в поисках фотографий разобранного блока.
Были сомнения, войдут ли туда, вообще, светодиоды.
Насчет светодиода подсветки джойстика сомнения разрешились.
На каком-то азиатском сайте с иероглифами нашел фото плат разных БУпЗов ( с подсветкой, без подсветки, с кнопкой складывания зеркал и без, с 6-ю контактными площадками и с 8-ю).
Коллаж из этих фоток здесь… так… для общего развития…:




(далее см. фото ниже)
Светодиод джойстика умещается: место есть (обведено белым кружком).
Контакты для подключения питания подсветки (со штатного реостата) имеются: свободны аж целых три контакта! (обведены красными кружками)
Насчет резисторов и светодиодов – индикаторов селектора зеркал – чистый риск, но… где наша не пропадала! ).
Светодиоды-индикаторы селектора зеркал должны быть здесь (обведено синими кружками).
Значит нужно по другому развести дорожки и разместить еще и резисторы (так как впаивать резисторы в проводку, как делают некоторые, мне не хотелось… неправильно это как-то …)


5. Выпаиваем плату...
Итак, имеем плату, припаянную к выводам разъема на белой платформе блока.
Держится только на пайке!
Поскольку плату было 100%-но решено делать новую, выпаиваем ее нещадно.
Оплетку для выпайки нашел уже после того, как выпаял=).
В итоге, от перегрева, с платы улетели два контактных пятака и соединительная межслойная металлизация двух отверстий=). Ну и ладно!


6. Изучаем плату...
Она двухсторонняя. Видим такую картину (желтыми линиями обозначены вплавленные в тело платформы контакты; они же являются контактами разъема блока. Поэтому при выпайке нельзя перегревать их, чтобы не расплавить пластик и контакты не вылетели из платформы).
И тут… О! Счастье!... Красным прямоугольником обведено место, куда мы пристроим резисторы!


7.Далее берем из «Третьего Рима» схему управления положениями зеркал:

…и понимаем, что… ничего не понимаем=))… ну, или почти ничего…

8.Плюем на схему...
... открываем Paintbrush, загружаем в него свои фотки и начинаем рисовать цепи при разных положениях селектора и джойстика.
В итоге получаем такую абсолютно понятную картину. Причем сразу с распиновкой (см. рис. ниже).
Рассмотрим управление левым зеркалом:
а) Селектор (рычажок) в положении «влево» (выбрано левое зеркало).
б) Контакты 1 и 2 – «+» и «—» питания соответственно (в красных овалах). Подается на БУпЗ постоянно.
в) Контакт 3 – общий для всех моторов обоих зеркал (на нем только меняется полярность).
г) Контакт 4 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вниз, либо вверх. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 4»)
д) Контакт 5 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вправо, либо влево. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 5»).
Аналогично управляется правое зеркало:
а) Селектор (рычажок) в положении «вправо» (выбрано правое зеркало).
б) Контакты 1 и 2 – «+» и «—» питания соответственно (в красных овалах). Подается на БУпЗ постоянно.
в) Контакт 3 – общий для всех моторов обоих зеркал (на нем только меняется полярность).
г) Контакт 6 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вниз, либо вверх. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 6»)
д) Контакт 7 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вправо, либо влево. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 7»):


9. С принципом работы и распиновкой определились.
Понятно, что ток в цепи течет только при левом или правом положении селектора и, одновременно с этим, нажатом в любое положение джойстиком.
Отсюда имеем проблему с подсветкой положений селектора от питания моторов.
Если с изменением полярности можно справится установкой двух светодиодов параллельно «анод» к «катоду» и «катод» к «аноду», то с отсутствием тока справиться не получится.
То есть чисто гальванически нереализуемо (при том, что места в БУпЗе и так мало).
Поэтому было решено запитать эти светодиоды электромеханически ( с помощью микрокнопок) вместе со светодиодом подсветки джойстика, со штатного реостата.
И…О!...Второе счастье!
Как хорошо, что я не выбросил, а разобрал разбитую штатную автомагнитолу!
В ней были 4 микрокнопки как раз подходящего размера! А нужно две! (на фото дальше их можно будет увидеть).
Было так же решено, при надобности, не сохранять распиновку разъема: перепиновать разъем на жгуте – дело 5 минут, если что…
Главная задача – чтобы все разместилось рационально и при этом еще и работало.

10. Разводка печатной платы.
Итак. Светодиоды, резисторы и кнопки есть в наличии.
Снимаем все размеры старой печатной платы, кнопок, резисторов, перегородок на корпусе и платформе БУпЗа.
Дальше простая инженерная работа. Не буду утомлять.
Плату разводил в убогом, но вполне пригодном Sprint Layout.


11. Изготовление ПП
Черновой (испытательный)образец печатной платы изготовил по методу ЛУТ (лазерно-утюжная технология).
Лазерный принтер, двухсторонний стеклотекстолит, утюг, хлорное железо…. И плата готова. В инете много описаний, посему, без подробностей.
Вышло коряво, но работает.
Позже заменил на более качественную печать.
На черновом варианте три резистора, на чистовом впаял 4. В итоге получилось на каждый светодиод по 600Ом 0,25Вт (2 резистора последовательно по 300Ом 0,125Вт).
Светодиоды 3мм широкоугольные ( с вогнутым конусом) , угол рассеивания 140°.
В подсветке салонных кнопок и прочего использовал их же.
Кстати, рекомендую использовать именно их из-за хорошего рассеивания светового пучка.
Фото старой и новой(черновой) платы и собранного чернового образца:


Красным кружком обведена микрокнопка:


Впаиваем печатную плату в белую платформу, на место.

12.Кнопка джойстика.
Разбирается на две части очень просто.
Прежде всего – аккуратность и уверенность.
Желтыми кружками обведены стандартные защелки- «клинья». По две с двух сторон (всего 4 защелки).
Красными кружками обведена пара «паз-шип» (для правильного взаимного позиционирования частей при сборке):


13.
Вопрос, чем заполнять светофильтры передо мной не стоял.
Третье счастье!: имею знакомую парикмахершу, которая, к тому же, занимается маникюром, шеллаком и прочими женскими радостями.
Еще при пересветке кнопок салона у нее был безвозмездно взят гель для наращивания ногтей. ( о таком же способе писал уважаемый КОСМОС, наверняка, многие читали).
УФ-лампа была куплена за 100рублей.
Блоки ЭПРА для люминесцентных ламп у меня имеются в количестве коробки из-под водки.
Если кому-то понадобится информация: гель для наращивания ногтей – вязкая текучая субстанция, твердеющая в ультрафиолетовом излучении. Хранить вдали от нагревательных приборов и ни в коем случае не на свету! Прозрачный гель может колероваться в разные цвета, НО!... во время смешивания необходимо избегать образования воздушных пузырьков!!! Причем, если прозрачный гель твердеет в УФ толстым слоем, то колерованный (видимо, из-за пониженного пропускания УФ), приходится класть в несколько слоев.
Важно!: поверхности, на которые наносится гель, должны быть шероховатыми и ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом обезжирены! Иначе может отвалиться!
Спирт медицинский 96% решает ситуацию.
Если нужно положить следующий слой, предыдущий обезжиривается спиртом (спирт растворяет неотвержденный гель) и просушивается. И т.д.…

14. см. фото ниже
Накалываем 4 точки для сверловки (рис.1)(например иглой или шильцем).
Сверлим 4 маленьких отверстия (рис.2).
Треугольники я протачивал вручную надфилем (рис.3).
Вообще предпочитаю работать руками – лучше чувствуешь инструмент и материал, и контролируешь качество.
Кнопки блока ЭСП протачивал тоже вручную, только надфиль был круглый- отверстия получились одинаковые по размеру с водительской кнопкой и аккуратные.
Царапаем нещадно внутреннюю поверхность кнопки, чтобы как следует прихватился гель.
Еще раз проверяем геометрию отверстий стрелок, тщательно вычищаем все ошметки и пылинки пластика, и обезжириваем спиртом.
Даем высохнуть. (рис.4)
С обратной стороны устанавливаем подложку.
Я вырезал и формировал ее из пивной банки. (рис.5).
Следим, чтобы подложка прилегала как можно плотнее, чтобы гель не вытекал. Он густой, но текучий – ппц!!!
Заливаем отверстия колерованным гелем (цвет подбирал еще при изготовлении кнопок ЭСП, с тех пор замешанный и стоит, только чуть загустел). Ставим твердеть под УФ лампу.
Снимаем жестяную подложку, ставим под УФ другой стороной.
Затем было принято решение сформировать световод – для лучшего распределения светового потока.
Убираем спиртом все остатки геля изнутри кнопки, обезжириваем, наносим уже прозрачный гель и снова под УФ лампу.
Нужно действовать аккуратно и быстро, чтобы гель не растекся.
Когда световод затвердел, отчищаем все спиртом, при необходимости коррекции снова обезжириваем, валим гель, отверждаем в УФ.
Шлифуем и полируем фильтры с лицевой стороны кнопки.
Предельно кропотливая работа: затвердевший гель намного тверже пластика кнопки!!! Стачиваем буквально по микрону!!! Иначе сточим кнопку, а не лишний гель. Я использовал скальпель, надфиль с бархатной насечкой (спасибо СССР за прекрасный инструмент!), и пилки для гелевых ногтей от той же парикмахерши (спасибо ей за многое!)
Вставляем кнопку в корпус, подсвечиваем, смотрим на результат (рис.7,8 ):


15.
Аналогично сверлим подходящим диаметром отверстия для светодиодов , которые будут показывать положения включенного селектора зеркал. Я решил сделать диаметр близким к диаметру точки между «L» и «R». Заливаем светофильтр. Нюансы при разметке опишу ниже, в пунктах 17 и 18.


16. Начинаем сборку БУпЗа.
Примеряем плату на белую платформу.
Видим, что некоторые выводы диодов, перемычек и резисторы не совсем умещаются из-за перегородок.
Убираем их (аккуратно, чтобы не добраться до вплавленных шин разъема и не получить КЗ):


17. Дальше черный корпус.
Наши микрокнопки тоже упираются в перегородки, а светодиод левого зеркала – в стенку (разберете – увидите – поймете или см. рисунок в пункте 18 ниже).
Стенку сверлим диаметром 3,5мм (желтая стрелка).
Перегородки подтачиваем:



18. Немного про корпус.
Рычажок селектора не разбирал, ибо ненужно. Там нет ничего интересного. Просто проспринцевал со шприца смазкой СИ-180.
Рычажок «Б» вставлен в движок «А» и удерживается в нем за счет уже знакомых нам защелок (обведено и обозначено желтыми линиями).
Фиксация положений селектора «левое» –« выключено» – «правое» обеспечивается шариком и придавливающей его пружинкой (обведено красным).
Синим кружком обведено место, где сверлим отверстие 3,5мм для светодиода левого положения селектора. Сверлим изнутри корпуса и следим, чтобы не просверлить насквозь (наружную стенку со светофильтром).
Кстати, когда позиционируем светодиод и отверстие со светофильтром, нужно расположить их так, чтобы в крайнем левом положении движок «А» их не перекрыл:


19. Итак, сборка.
Все делаем уверенно, но без насилия. Все входит отлично. Если где-то что-то «не лезет» - внимательно посмотрите на стыкуемые детали, что и как вы делаете.
Все движущиеся пластиковые детали у нас уже смазаны СИ-180.
Контакты резиновой мембраны очищены и обезжирены.
Контакты движка селектора смазаны СИ-180.
Берем корпус лицевой стороной вниз и вставляем в него кнопку джойстика.
У кнопки два угла с фасками (обведены желтым), а два закругленные. Внутри корпуса видим позиционирующий выступ (обведен зеленым). Ориентируем фаску кнопки по этому выступу (обведено красным):


далее вставляем смазанный белый движок с контактами в гнездо корпуса и устанавливаем его в среднее положение.
Кладем на джойстик резиновую мембрану (она симметрична относительно центра).
Ориентируем светодиод левого зеркала в отверстие корпуса и защелкиваем всю конструкцию:


20. Подключаем, проверяем, при необходимости – радуемся:



21. "Затычка"...
Вырезаем «затычку для технологической ниши, чтобы не было засветки в щелях между рамкой и блоком после установки в автомобиль.
Я вырезал из кожи (чепрак толщиной 4мм).
Не забываем убедиться, что светодиод не перекрывается «затычкой»:


22. Питание подсветки.
Насчет питания подсветки: не помню, приходит ли питание на разъем БУпЗа изначально. Но, при отсутствии, его элементарно можно взять с кнопки ПТФ. Просто делаем отводы от жгута кнопки ПТФ на жгут БУпЗа. На фотографии обозначу, с каких контактов кнопки ПТФ можно взять диммируемое штатным реостатом питание (использовано скорректированное фото из отчета КОСМОСа, ибо делать свое в это время года было бы проблематично, спасибо ему!):



Эпилог.
Вот, собственно говоря, и закончена работа по переделке и подсветке Блока Управления Зеркалами Заднего Вида для Lancer IX. А так же труд по созданию отчета об этой работе (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif) .

Всем, кто осилил данный отчет без пропусков – ОГРОМНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ (IMG:style_emoticons/default/hi.gif) !!!

Осталось дождаться тепла, перепиновать разъем и установить переделанный БУпЗ на положенное место.
Но это, скорее всего, уже весной, ибо не являюсь обладателем теплого бокса.

Удачи Вам на дорогах и творческих успехов!!! (IMG:style_emoticons/default/good.gif)

[DmitryVS]

Идея оригинальная (подсветка выбранного зеркала) а реализация маньячная (в хорошем смысле)
Достойно исполнено.
Думаю, такую работу и отчёт можно экстерном, посчитать как экзамен техманьяка :-)

А на аут-хл народ просто припаивает 3мм диод со встроенным резистором на два отверстия в правом нижнем углу штатной платы - светит как и кнопки эсп постоянно, но на хл этот джойстик находится в подлокотнике рядом с кнопками эсп и вся эта гирлянда не регулирует яркость
А вот в джойстике старой паджеры штатная подсветка диммируется

[Artoron]

to DmitryVS: Благодарю!

...но на хл этот джойстик находится в подлокотнике рядом с кнопками эсп и вся эта гирлянда не регулирует яркость ...

Видел, изучал, помню=).

... А вот в джойстике старой паджеры штатная подсветка диммируется.

Аналогично. Диммируемое питание снимается с подсветки кнопки ПТФ. Отвод "в параллель".
Кстати, очень жалею, что не сделал подводку диммируемого питания на подсветку блоков ЭСП.
Лениво было прокидывать провода во все четыре двери.
Учитывая тот "приятный" факт, что доступ к разъемам ЭСП задних дверей лежит через снятие дверных карт (облицовок).
Хотя...скорее всего, если доживу до тепла - сделаю.
Плюс у меня на блоках ЭСП еще подсветка ниш ручек открывания дверей сидит. Но там резисторы 3,9кОм, так что светит еле-еле...

А насчет

Идея оригинальная (подсветка выбранного зеркала) а реализация маньячная (в хорошем смысле)...

Заморочки с выпаиванием штатной и изготовлением новой печатных плат и связаны только с этой идеей.
Если подсветка джойстика - вещь более - менее необходимая (чисто функционально, чтобы ее впотьмах не искать), то с выбором зеркал - абсолютная блажь. Захотелось!=))).
Иначе решение было бы проще.
Как справедливо написал SSh (прошу прощения за сокращение при цитировании!) :

...И, кстати, основную плату не надо выпаивать (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Когда собирался подсвечивать только джойстик, было два варианта со штатной платой, но "аппетит приходит во время еды"=))) ... "и тут Остапа понесло" =)). А варианты были такие:
Общее для обоих вариантов:
Собрать миниплатку с резистором и светодиодом внутри кнопки джойстика, вывести от нее из кнопки провода и...:
Вариант 1:
1.просверлить в плате отверстие,
2.протащить провода от джойстика под платой до окошка в платформе разъема и выпустить их наружу (зазор между платой и платформой в этом месте больше 2мм (2,2...2,5мм)) ,
3.провести провода, как на рисунке, вокруг разъема,
4.сделать в белой платформе проточки под провода, подвести к плате и припаять к выводам на плате (два свободных вывода из трех - как раз для подсветки).
Вариант 2:
1.проколоть в мембране проходы для проводов,
2. выведеные из кнопки джойстика провода просунуть через проколы в мембране,
3. уложить провода между "пупырями" мембраны,
4. отогнуть край мембраны и припаять провода к двум свободным выводам.


Первый вариант мне импонировал больше, ибо дырявить мембрану и молиться, чтобы не сползли провода, уложенные между ее "пупырей" - дело не ахти какое правильное...
Но!
Во-первых, категорически не приемлю всяких соплей висящих и болтающихся проводов и прочего (хотя можно и на клей, конечно, посадить...).
Во-вторых, не знал, что точно под платой, как там обстоят дела со свободным пространством=))) Найти бы мне раньше тему от SSh!...
Ну, и в-третьих, пока созрели рассмотренные 2 варианта, в голову уже пришла шальная мысль, описанию которой и посвящена данная тема...