Как я менял приводные ремни и ГРМ на 4G18, Lancer 1.6 98л.с. - замена ремня ГРМ, проще простого Опции

[Olly]

Как я менял приводные ремни на 4G18 1.6 98л.с.
Делал один в гараже с ямой.
Менял ремень ГРМ 1й раз, поэтому советы/поправки вэлкам. Таким же новичкам как я - движок простой, поэтому бояться не нужно.

По сервисной книжке ремень ГРМ меняется через 90тык или 6 лет, ремни приводов - по необходимости.
Состояние ремня ГРМ можно оценить сняв верхнюю пласт. крышку, приводов - видно посвятив фонариком и немного выгнув внутр. поверхность ремня.

Закуплены были все ремни Contitech (~350р+260р+560р), ориг. сальники обоих валов (~240р*2), ролик GMB GT60030 (~650р).
Сначала можно снять правую опору двигателя, для чего снимаем защиту, упираемся домкратом в поддон картера через брусочек и слегка поддомкрачиваем.

Выкручиваем 3 болта опоры к кузову и 3 гайки к двигателю (у меня одна гайка открутилась вместе со шпилькой - не страшно). Убираем опору - если уперли двиг нормально, то он не провалится (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) .


Скидываем ремни генератора и насоса гидроусилителя руля, для этого ослабляем 2 фиксирующих болта генератора (вверху и внизу) 3 фиксирующих насоса (2 вверху на одной оси и 1 внизу) и ослабляем регулировочные болты. Чтоб добраться к верхней головке со стороны шкива насоса нужно провернуть шкив чтоб окошко в шкиве позволило вставить головку ключа. Провернуть все шкивы можно поставив кпп на 5 передачу, вывесив 1 колесо и покрутив его. На всех старых ремнях я отметил карандашем направление вращения - мало ли.
Снимаем шкив помпы сист. охлаждения, что рядом с генератором - 4 болта, застопорив шкив - все просто.

Теперь самое интересное - открутить болт шкива коленвала.
Мне известно было 4 способа:
1. 5я передача включена, колеса на земле, подпятники - крутим болт что есть мочи - не вышло (если попросить товарища жать на тормоз - возможно и выйдет).
2. из книги от 3го рима - как заведомо провальный не пробовал
3. из офиц. руководства по ремонту - так же обернуть шкив старым ремнем, затянуть поближе к шкиву стяжкой, зацепить за болт на компрессоре кондея. ремень должен натянуться и зафиксировать шкив - не вышло, т.к. проворачивало
4. как малость рискованый оставил напоследок - одел ключ с воротком на болт, уперся воротком в землю, снял фишки с катушек и форсунок, помянул черта и коротко крутанул стартером - чета слегка бабахнуло под двигателем и с первого раза болт ослаб - УРА!

Снимаем шкив массивный коленвала.
Снимаем верхнюю и нижнюю крышки ремня ГРМ вывернув несколько болтов - любуемся.
Кстати у меня на холодном движке внизу в районе правого колеса появлялся неравномерный неприятный тарахтящий звук. Знатоки с этого форума подсказали что возможно ремень задевает за нижнюю крышку - так и есть! Крышка немного прогнута вовнутрь и еще ремень находился на внешнем крае шкива, который ближе к крышке, каких либо последствий на ремне не заметил.

Отворачиваем планку крепления насоса гидроусилителя, чтоб можно было вывести ремень.

Сразу ставим 1й поршень в ВМТ (до совпадения меток) и проверяем метки на обеих осях, чтоб убедиться что все было ОК. Крутим валы как и прежде за вывешенное колесо на 5й передаче.



Снимаем ролик, выведя аккуратно пружину. У старого ролика был небольшой люфт.
ДАЛЕЕ ВНИМАНИЕ: не проворачиваем валы, чтоб не сбить положение по меткам!
Снимаем ремень - любуемся.



Так же я снял шестерню коленвала чтоб поглядеть сальник коленвала - там все сухо, за шестерней распредвала, который я поленился снимать, тоже оказалось сухо, поэтому с сальниками заморачиваться не стал.

Чтоб снять шестерню коленвала, нужно снять датчик положения коленвала (сперва нужно скинуть "-" с акк.) и вынуть шестерню вместе с индуктивной пластиной датчика. А когда ставите на место, за этой пластинкой есть еще коварное кольцо-втулка, его тож лучше снять и собрать их (шестерня, пластина, кольцо) крепко вместе - на шестерне есть для этого штифты. А то когда я просто пластину и шестерню на место пихал не мог понять чего оно как не родное встает.

Еще раз убеждаемся что валы/шестерни стоят четко по меткам и одеваем новый ремень, сначала снизу, затем натянув переднюю часть ремня (что ближе к бамперу) сверху. Т.е. ведущая ветвь ремня д.б. натянута и не иметь слабины. Ставим новый ролик и почти(!) до конца затягиваем болт крепления, заводим пружину - ведомая ветвь ремня натянется.


Проверяем метки.
За колесо на 5й передаче неспешно проворачиваем валы на пару оборотов - ПРОВОРАЧИВАЕМ ТОЛЬКО ВПЕРЕД, чтобы ведущая ветвь была натянута! Проверяем еще раз метки, затягиваем ролик (момент затяжки небольшой).
Ставим нижнюю крышку (не забываем затянуть все ее болты, особенно тот что за шкивом прячется, а то мне пришлось заново все разбирать), шкив коленвала, смазываем маслом болт коленвала и шайбу (шайбу - проточкой к головке болта) хорошенько затягиваем. Подключаем акк., катушки, форсунки и можно пробовать заводиться для проверки. Перед этим я еще раз провернул неск. раз валы и слушал (все ждал соприкосновения клапанов и поршней (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ).
И настал щекотливый момент - зажигание ... мотор хоть и ровно, но затарахтел... Я был в принципе готов к этому, но страх закрался - "а это нормально?". Забегая вперед скажу что после короткой поездки все нормализовалось, видимо объясняется притиркой нового ремня.
Долго не слушаем, т.к. помпа не работает.
Собираем в обратном порядке и одеваем остальные ремни и натягиваем - там все просто. Стрела прогиба нижней ветви ремня генератора при замене при 100Н - 5,4-6,6мм, верхней ветви ремня насоса гидроусидителя при 100Н - 7,2-9,0мм.
Через некот время натяжение нужно перепроверить (д.б. 8,1-10,2 и 9,6-12,4 соотв.)
Заводим - любуемся.
Моменты затяжки болтов:

Старый/новый ролики:


Старые/новые ремни:

За 5 лет эксплуатации и 50тык пробега ремни ГРМ и насоса гидроусилителя были в отличном состоянии:


Ремень генератора похуже, т.к. на него летит вода и грязь из-за отсутствия под ним пластикового пыльника:

[KiD]

Ну, что-ж... Вспомним молодость )))).
С позволения высокочтимых гуру-маньяков (это НЕ ирония), позволю себе поделиться своим опытом, полученным мной в этом вопросе. Когда я в первый раз менял ремень ГРМ, я еще не знал о существовании нашего замечательного ресурса.

Так вот.

Откручивал болт шкива коленвала всегда стартером. Ни на одной машине (около сотни различных марок), ни разу, не было проблем.

Ограничение: Ремень должен быть ЖИВЫМ!!! Порванный ремень (и такое бывает), ремень с сожранными зубьями, ослабленный натяжитель, все это неминуемо приведет вас к дорогостоящему ремонту головы.Не вашей. ГБЦ.

Ограничение2:(наших машин не касается) На хондах-американцах двигатель стоит обратной стороной и вращается в обратную сторону, соответственно ))).

Шестерня КВ должна сидеть на шпонке. На герметик-фиксатор садят шкивы/шестерни на некоторых машинах (в частности, фокус 1,8/2,0),но, не на наших.

Для удобства работы лучше снять/отогнуть в сторону подкрылок. Через отверстие с прорезью в пыльнике работать неудобно.

Собрав 2-3-4, иногда 5 удлинителей от трещотки, получаем удобный доступ к болту со стороны колеса. Все операции со шкивом, кроме срыва и затяжки болта, в этом случае, выполняются сидя на табурете ))

Хороший ворот (1,5-2 метра) упертый в землю, скорость выключена, разъемы с катушек зажигания сняты(!). Короткий рывок стартером (туда-обратно ключом зажигания), и все. болт сдается.

Затяжка болта шкива: ТОЛЬКО ДЛЯ МКПП!!!! Включаем скорость, в вент. отверстие тормозного диска (как бы объяснить... с торца, что ли))) вставляем мощную отвертку с плоским жалом. Предварительно затягиваем описанным выше воротом. Затем меняем его на динамометрический ключ. Тянем с нужным моментом.
К стати, затяжка (когда в первый раз делали), оказалась легче ожидаемой.

Затяжка болта шкива: ДЛЯ АКПП.
Придется лезть в яму и снимать защиту картера. В самой широкой части коробки, которая стыкуется с двигателем, есть крышечка металлическая, тонкая, небольшая. Крепится, если мне не изменяет память, четырьмя ботами под ключ "на 10" Смотрите со стороны поддона в сторону коробки. она там))). Снимаем ее, видим зубья венца маховика. Фиксируем его тонкой монтировкой/мощной плоской отверткой. Далее, все как описано выше.

Еще, когда в первый раз, так же, как многие, пытались отвернуть другими способами (и потерпели фиаско), родилась единица измерения момента затяжки. Так вот, болт шкива коленвала на Лансере 1,9 равен "ОДНА ЯПОНО-МАМА" ))). Точнее, одной.

Автору за подробный отчет спасибо, все правильно! Я лишь попытался слегка дополнить, уточнив некоторые моменты, которые не ясны начинающим маньякам.

Не пренебрегайте проверкой фаз перед тем, как заводить двигатель!!! Проверните КВ на несколько оборотов. Метки должны совпадать ВСЕГДА! Т.е. Когда шкив КВ совмещается с меткой, шкив РВ ОБЯЗАН совместиться со своей меткой. Расхождение более, чем на 0,5 зуба НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!

Затяжку "от всей души" категорически отвергаю и не советую! Душа, она у всех разная... Один не дотянет, другой отломит болт... И то и другое совсем ненужный геморрой. Да разоритесь вы один раз на динамометрический ключ!!! Хотя бы недорогой, со шкалой и стрелкой, а не храповиком. Оно окупится )))

И последнее, не экономьте на инструменте! Работа абы чем, жалея денег на правильны инструмент, вы рискуете попасть на гораздо бОльшие затраты.