Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Форум Технических Маньяков _ Двигатель _ Звенящий звук двигателя, плавающие обороты холостого хода
 |
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
Автор: Dmitrydvd 19.5.2012, 19:27
Привет Всем!
Я извиняюсь, я кажется создал эту тему в разделе Электрика. И не сразу разобрался где ее нужно постить..
Пишу сюда, поскольку больше я не знаю где спросить помощи. С машиной творится что то ужасное..
Уже почти месяц идет разбор, диагностика и выявление неисправности.
Началось все так:
Залил дерьмовый бензин, начали гулять обороты, машина стала глохнуть.
Двигатель стал дергатся на холостых и на повышеных (как будто троит но не троит а дергается раз в пол секунды).
Появился слабый металический звук похожий на звук мелкого подшипника, или опережение зажигания (этому не придали значения, подумали что подшипник)
Сначала он проявлял себя только при нагрузке на двигатель (когда даешь газу и двигатель имеет нагрузку - т.е. разгоняет авто)
Поменял свечи - не помогло!
Решили что подпер катализатор - выбили. Не помогло.
Слили полностью весь бензин. Не помогло.
Помыли дросельную заслонку. - не помогло.
Поехал к официалам - официалы долго крутили ему яйца (пол дня). Выяснили что дросель дает больше воздуха чем нужно, и подыхает регулятор холостого хода.
Две недели ждал регулятор холостого хода - приехал, поставили.
Заодно поменяли топливный фильтр. smile.gif Авто перестало заводится вообще! (как проблемма с топливной системой)
Три дня трахались, и нашли - топливный фильтр сбрасывал топливо в бензобак.
И тут чудо - двигатель завелся, и стал работать нормально!!!!
Троение ушло, обороты нормализовались (на старой дросельной заслонке!!!) тестовая поездка проходила так - я юзом вылетел из за поворота, так легко она никогда не ездила!!!
Но металический звук не пропал. И начал усиливаться. Он появился на повышенных оборотах, даже при отсутствии нагрузки на двигатель.
Сразу же поменяли масло на более вязкое (думали что звенит распред вал,) было 5в30 залили 5в40.
После запуска - пипец вернулся. Двигатель перестал настраиватся на холостом ходу, плавали обороты, глохнуть.
После 24 часового анализа и внимательного изучения проблеммы я прихожу вот к чему:
Какая то баланда с моментом вспышки, ранее зажигание или еще что то...
1) Плавание холостых оборотов выглядит так: мозги дают воздуха - обороты повышаются, угол опережения зажигания 15 град.(смотрел через шнур ЕЛМ и бесплатные программы диагностики)
Комп думает - все отлично, но обороты нужно снижать, делает угол опережени 5 град. И:
Происходит дергание двигателя, его начинает долю секунды трусить, обороты резко снижаются (до 500-600 об)
(в этот момент угол опережения 5 град)
Комп думает - бля, крутит угол опережения назад 15 град. обороты растут, все нормально.
Все ок, нужно снижать - 5 град. и двигатель начинает заново глохнуть.
Ну и все по кругу.
2) Когда выбивали кат - сняли выпускной колектор, и четко виден был выхлоп прямо из двигателя.
Так вот в моменты дерганий двигателя - из разных цилиндров происходила вспышка! шел огонь ..
Т.е. топливо горело прямо в выпускном коллекторе (если бы он стоял).
3) мастер цеха у официалов тоже услышал этот звук. и говорит мне - у тебя что то с газораспределением. Такой звук, как будто ты залил дермьо бензин (но бенз то был нормальный ВОГ). Говорит - такое бывает если ГРМ поставить с опередением 5 градусов. (так ставят мастера по вазам).
4) мастер, с которым я все это делал - ставил ГРМ. и он говорит - я ГРМ ставил в ноль! Четко по инструкции (что типа я долб## - не мог в ноль выставить) Я говорю - а мог ремень соскользнуть - он говорит, никак не мог ... Открутили посмотрели - натяжение на ГРМ действительно отличное, и соскочить он не мог!!)
Я ложу здесь ссылку на скачивание графиков, сделанных программой ECU
http://www.sendspace.com/file/x8xhf5
Я полагаю дело в электрике...
Почему: ему почему то стало намного легче, после того как мы его поганяли стартером 2 дня (разбирались с топливной системой). т.е. топлива там и в помине не было ...
Причем как резко стало легче, так и резко стало хуже...
Подскажите пож.
Там три датчика
Один - положение распред вала, второй положение колен вала, третий датчик детонации.
Как можно проверить их правильность работы?
Как в принципе они должны работать - с чего комп должен брать инфу для выставления угла зажигания?
Короче, давайте все что можете, алгоритмы проверки, что может быть. как они устроены, как они ломаются ...
Причина ведь может быть еще в МОЗГЕ?!
Может быть в катушках зажигания?
Может быть прогорели клапана ?!
Lancer 9, 1.6AT 2006 , 140 тысяч пробег двигатель : 4g18
Автор: 0uch.! 19.5.2012, 21:55
Я извиняюсь, я кажется создал эту тему в разделе Электрика. И не сразу разобрался где ее нужно постить..
Пишу сюда, поскольку больше я не знаю где спросить помощи. С машиной творится что то ужасное..
Уже почти месяц идет разбор, диагностика и выявление неисправности.
Началось все так:
Залил дерьмовый бензин, начали гулять обороты, машина стала глохнуть.
Двигатель стал дергатся на холостых и на повышеных (как будто троит но не троит а дергается раз в пол секунды).
Появился слабый металический звук похожий на звук мелкого подшипника, или опережение зажигания (этому не придали значения, подумали что подшипник)
Сначала он проявлял себя только при нагрузке на двигатель (когда даешь газу и двигатель имеет нагрузку - т.е. разгоняет авто)
Поменял свечи - не помогло!
Решили что подпер катализатор - выбили. Не помогло.
Слили полностью весь бензин. Не помогло.
Помыли дросельную заслонку. - не помогло.
Поехал к официалам - официалы долго крутили ему яйца (пол дня). Выяснили что дросель дает больше воздуха чем нужно, и подыхает регулятор холостого хода.
Две недели ждал регулятор холостого хода - приехал, поставили.
Заодно поменяли топливный фильтр. smile.gif Авто перестало заводится вообще! (как проблемма с топливной системой)
Три дня трахались, и нашли - топливный фильтр сбрасывал топливо в бензобак.
И тут чудо - двигатель завелся, и стал работать нормально!!!!
Троение ушло, обороты нормализовались (на старой дросельной заслонке!!!) тестовая поездка проходила так - я юзом вылетел из за поворота, так легко она никогда не ездила!!!
Но металический звук не пропал. И начал усиливаться. Он появился на повышенных оборотах, даже при отсутствии нагрузки на двигатель.
Сразу же поменяли масло на более вязкое (думали что звенит распред вал,) было 5в30 залили 5в40.
После запуска - пипец вернулся. Двигатель перестал настраиватся на холостом ходу, плавали обороты, глохнуть.
После 24 часового анализа и внимательного изучения проблеммы я прихожу вот к чему:
Какая то баланда с моментом вспышки, ранее зажигание или еще что то...
1) Плавание холостых оборотов выглядит так: мозги дают воздуха - обороты повышаются, угол опережения зажигания 15 град.(смотрел через шнур ЕЛМ и бесплатные программы диагностики)
Комп думает - все отлично, но обороты нужно снижать, делает угол опережени 5 град. И:
Происходит дергание двигателя, его начинает долю секунды трусить, обороты резко снижаются (до 500-600 об)
(в этот момент угол опережения 5 град)
Комп думает - бля, крутит угол опережения назад 15 град. обороты растут, все нормально.
Все ок, нужно снижать - 5 град. и двигатель начинает заново глохнуть.
Ну и все по кругу.
2) Когда выбивали кат - сняли выпускной колектор, и четко виден был выхлоп прямо из двигателя.
Так вот в моменты дерганий двигателя - из разных цилиндров происходила вспышка! шел огонь ..
Т.е. топливо горело прямо в выпускном коллекторе (если бы он стоял).
3) мастер цеха у официалов тоже услышал этот звук. и говорит мне - у тебя что то с газораспределением. Такой звук, как будто ты залил дермьо бензин (но бенз то был нормальный ВОГ). Говорит - такое бывает если ГРМ поставить с опередением 5 градусов. (так ставят мастера по вазам).
4) мастер, с которым я все это делал - ставил ГРМ. и он говорит - я ГРМ ставил в ноль! Четко по инструкции (что типа я долб## - не мог в ноль выставить) Я говорю - а мог ремень соскользнуть - он говорит, никак не мог ... Открутили посмотрели - натяжение на ГРМ действительно отличное, и соскочить он не мог!!)
Я ложу здесь ссылку на скачивание графиков, сделанных программой ECU
http://www.sendspace.com/file/x8xhf5
Я полагаю дело в электрике...
Почему: ему почему то стало намного легче, после того как мы его поганяли стартером 2 дня (разбирались с топливной системой). т.е. топлива там и в помине не было ...
Причем как резко стало легче, так и резко стало хуже...
Подскажите пож.
Там три датчика
Один - положение распред вала, второй положение колен вала, третий датчик детонации.
Как можно проверить их правильность работы?
Как в принципе они должны работать - с чего комп должен брать инфу для выставления угла зажигания?
Короче, давайте все что можете, алгоритмы проверки, что может быть. как они устроены, как они ломаются ...
Причина ведь может быть еще в МОЗГЕ?!
Может быть в катушках зажигания?
Может быть прогорели клапана ?!
Lancer 9, 1.6AT 2006 , 140 тысяч пробег двигатель : 4g18
Во-первых, УОЗ в 15 градусов в помине нету на оборотах ниже 1000!! Во-вторых по картинке из архива, которая последняя- абсолютное давление во впуске 102 кПа- это ппц как дохера. Должно быть 27-35 кПа максимум при закрытом дросселе на ХХ..Если УОЗ прыгает на столько, то вполне возможно, что сместили( или сместилась-тупо шпонки провернуло-бывает ооочень редко, но бывает!!) маркерную пластину на коленвале.. Если неисправен датчик коленвала, то авто вообще не заведется, датчик детонации тут ИМХО вообще непричем... Про датчик фазы распредвала тоже врятли я думаю... Имхо нужно авто смотреть, дистанционно как то не айс...
P.S. Если кажет такое давление на ХХ ( 102 кПа), то ДАД ИМХО умер!!
Автор: Dmitrydvd 19.5.2012, 22:52
Привет,
102 кПа - это давление во впускном коллекторе когда двигатель заглох...
честно говоря мне этот показатель тоже не понятен. Дросельная заслонка не герметична 200%.
Но в процессе работы - давление колеблется именно в тех пределах что Вы говорите ...
А что за маркерная пластина на коленвале? Это внутри движка?
Сам коленвал провернулся получается ... А ГРМ по меткам остался?
Я нахожусь на Украине в Днепропетровской области ... Могу показать если Вы где то рядом 
Автор: Dmitrydvd 19.5.2012, 22:55
Поправлюсь - 102 кПа это показатель давления когда двигатель не запущен .. Или заглох только что .. или просто был выключен ...
Это то что мне показывает компьютер, и все возможные программы.
Честно говоря я вот не могу верить в это .. Может кто пояснит ... ?!
Во впускном коллекторе не может быть 102 кПа при заглушеном двигателе. ..
Воздух через щели дросельно заслонки пройдет ...
Автор: 0uch.! 19.5.2012, 23:11
Просто сделай одну вещь - посмотри на тоже давление только на заведенном авто на ХХ.... Маркерная пластина находится между шестернью коленвала( та на которой ремень ГРМ одет) и блоком цилиндров. Чтобы посмотреть ее- нужно открутить шкив коленвала и снять кожух ГРМ( пластмассовый).
P.S. Маркерная пластина- это пластина по которой ЭБУ определяет ВМТ первого цилиндра( датчик коленвала именно по ней ориентируется!!!)...И если она сдвинута или еще, что-нибудь, то просто напросто мотор будет сходить с ума - если грубо..
Автор: Dmitrydvd 19.5.2012, 23:14
Блин ... А ...
Уже руки чешутся идти крутить в ночь ...
Спасибо, завтра буду делать .. сегодня только хуже сделаю ..
Завтра отпишусь обязательно!!!
А по давлению - ты кстати на графике можешь видеть давление на ХХ. Оно около 30 кПа скачет ... ну зависит от оборотов двигателя ...
Вот реально датчик врет при заглушеном двигетеле - в работе отдает в принципе нормальные показатели ..
Короче завтра еще раз посмотрю! B-)
P.S. Маркерная пластина- это пластина по которой ЭБУ определяет ВМТ первого цилиндра( датчик коленвала именно по ней ориентируется!!!)...И если она сдвинута или еще, что-нибудь, то просто напросто мотор будет сходить с ума - если грубо..
Автор: 0uch.! 19.5.2012, 23:17
Уже руки чешутся идти крутить в ночь ...
Спасибо, завтра буду делать .. сегодня только хуже сделаю ..
Завтра отпишусь обязательно!!!
А по давлению - ты кстати на графике можешь видеть давление на ХХ. Оно около 30 кПа скачет ... ну зависит от оборотов двигателя ...
Вот реально датчик врет при заглушеном двигетеле - в работе отдает в принципе нормальные показатели ..
P.S. Маркерная пластина- это пластина по которой ЭБУ определяет ВМТ первого цилиндра( датчик коленвала именно по ней ориентируется!!!)...И если она сдвинута или еще, что-нибудь, то просто напросто мотор будет сходить с ума - если грубо..
Удачи!!! Завтра посмотри и скажи, что к чему... ;)
Автор: Dmitrydvd 19.5.2012, 23:44
Слушай, ну а допустим она смещена?? по чему смотреть ??
Если ее там порвало .. или шпонки повылетали то она тупо болатся будет ..
А как же ее назад поставить то?!
Автор: александэр 20.5.2012, 10:49
Послушайте из какой части двигателя исходит этот металлический звук и зависит ли он от оборотов двигателя?
Автор: 0uch.! 20.5.2012, 12:18
Если ее там порвало .. или шпонки повылетали то она тупо болатся будет ..
А как же ее назад поставить то?!
Эта пластина держится на двух шпонках( в виде как бы шплинтов тонких)- когда снимешь шкив( большой) и кожух думаю, что ты поймешь когда ок а когда не ок.. Она стоит за шестерней на которой ремень одет..
Все части если, что меняются и стоят недорого P.S. Шкив коленвала откручивай стартером- просто упираешь вороток в боковую опору двигателя и "трыньк" разочек- все болт на шкиву откручен. Кстати как я понял, что ремень грм менялся до проблемы- очень может быть, что просто мастер сместил пластинку...... Я даже просто уверен, что дело в ней..
Автор: Titus 20.5.2012, 12:44
Электроника тут вряд ли причем-то вообще. По датчикам - если бы что было не так - был бы чек, по датчику детонации - просто посмотрите, что он рисует. По дросселю - рхх зря меняли, он тоже часто не причем, если есть износ заслонки - его надо убирать. Металлический звук.. Многие настоящие и вменяемые мотористы по звуку примерно сразу могут сказать - что за звук и откуда идет (заставить болтаться распредвал у 1.6, да еще и пытаться компенсировать это более густым маслом - это просто нонсенс).
Вспоминайте, было ли еще что-то в ближайшем времени от начала проблемы? Может быть, электрику какую делали, или подключали что-то типа подсветки-сигнализации..?
Автор: Dmitrydvd 20.5.2012, 12:45
Как будто из под двигателя. А вообще совершенно не понятно. Еще складывается впечатление что сам двигатель...
Я вопрос переносил сюда, в виду того что вероятно это проблема с двигателем
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=5725
Такое впечатление что звук стает громче если добавить газу, но не изменяется синхронно с обормотами двигателя
Автор: Dmitrydvd 20.5.2012, 12:47
Вспоминайте, было ли еще что-то в ближайшем времени от начала проблемы? Может быть, электрику какую делали, или подключали что-то типа подсветки-сигнализации..?
Ничего не делал, я вообще стараюсь электрики не касаться... Ибо потом геморрою не оберешся...
Автор: Dmitrydvd 20.5.2012, 12:54
Спасибо,
Завтра решили полезть, посмотреть ..
сегодня уже не успею. планы резко поменялись .. до самого вечера 
Это нужно я так понял машину поднимать и снизу смотреть ... да?
Автор: 0uch.! 20.5.2012, 12:56
Завтра решили полезть, посмотреть ..
Это нужно я так понял машину поднимать и снизу смотреть ... да?
Если ее там порвало .. или шпонки повылетали то она тупо болатся будет ..
А как же ее назад поставить то?!
Эта пластина держится на двух шпонках( в виде как бы шплинтов тонких)- когда снимешь шкив( большой) и кожух думаю, что ты поймешь когда ок а когда не ок.. Она стоит за шестерней на которой ремень одет..
Все части если, что меняются и стоят недорого ;)Нет не совсем снизу, можно и сверху - главное открутить шкив и снять кожух... Короче видно будет все- думаю разберешься... Полюбому проблема в ней, точнее с ее положением.. ;)
Автор: 0uch.! 20.5.2012, 12:59
Просто очень возможно, что при замене ремня ГРМ слесарь либо шкив недокрутил, либо просто сместил пластину со шпонок- она там просто надевается( не крепится никак)... Короче смотри смотри и еще раз смотри!!! 
Автор: Titus 20.5.2012, 12:59
Ух, зачем было делать две темы?
Компрессию померяйте И, все-таки, проверьте, стоит ли ремень именно по меткам - проскочить он вполне мог.
Автор: 0uch.! 20.5.2012, 17:03
На зуб влево, на зуб вправо- вообще не будет разницы на ХХ и до 3000 об\мин. - после уже да, а вообще проверить 9 Лансер( 1.6 по крайней мере) на предмет правильности фаз очень легко- газ в пол на нейтралке и смотрим на тахометр- если до отсечки докрутит и будет держать ( на отсечке), то все нормально, если не докрутит до нее , то фазы не правильные..
Автор: Titus 20.5.2012, 17:54
Думали, коллективный разум вот что подсказывает.
1. Причин может быть две - либо забитые форсунки, либо проблема в области ГРМ.
2. Так как был момент, когда машина "дико валила" - похоже на то, что форсунки забитые и лили очень мало - отсюда имели резко обедненную смесь и машина "валила". Последствия - могли лопнуть клапана.
3. По ГРМ - проверить, точно ли по меткам стоит ремень, дальше - снять ремень и посмотреть в область маркерной пластины около датчика коленвала - ее могли неправильно поставить - отсюда и все беды.
Руководство к действию.
1. Меряем компрессию - если в норме - переходим к пункту 2. Если не норме - пиши результаты замера, будем думать дальше, если будет очень резкое отличие в каком либо-цилиндре или в нескольких - проблема по клапанам, по описанной выше причине. Определить что и как с клапанами любой мало-мальски грамотный специалист сможет.
2. Снимаем форсунки и дуем на стенд, с ультразвуковой промывкой и проливочным аппаратом. Проливаем форсунки, оцениваем производительность и факел распыла. Моем. Опять оцениваем производительность и факел распыла. Помним, что промывка без проливки "до и после" - ни о чем.
3. Если до сих пор не стало "хорошо" машине - снимаем ремень ГРМ, лезем вниз к звездочке колена (которая вертит сей ремень) и смотрим - как себя чувствует маркерная пластина датчика коленвала и правильно ли она стоит.
В теории, больше никаких предпосылок к описанному выше быть и не может.
Автор: 0uch.! 20.5.2012, 21:41
1. Причин может быть две - либо забитые форсунки, либо проблема в области ГРМ.
2. Так как был момент, когда машина "дико валила" - похоже на то, что форсунки забитые и лили очень мало - отсюда имели резко обедненную смесь и машина "валила". Последствия - могли лопнуть клапана.
3. По ГРМ - проверить, точно ли по меткам стоит ремень, дальше - снять ремень и посмотреть в область маркерной пластины около датчика коленвала - ее могли неправильно поставить - отсюда и все беды.
Руководство к действию.
1. Меряем компрессию - если в норме - переходим к пункту 2. Если не норме - пиши результаты замера, будем думать дальше, если будет очень резкое отличие в каком либо-цилиндре или в нескольких - проблема по клапанам, по описанной выше причине. Определить что и как с клапанами любой мало-мальски грамотный специалист сможет.
2. Снимаем форсунки и дуем на стенд, с ультразвуковой промывкой и проливочным аппаратом. Проливаем форсунки, оцениваем производительность и факел распыла. Моем. Опять оцениваем производительность и факел распыла. Помним, что промывка без проливки "до и после" - ни о чем.
3. Если до сих пор не стало "хорошо" машине - снимаем ремень ГРМ, лезем вниз к звездочке колена (которая вертит сей ремень) и смотрим - как себя чувствует маркерная пластина датчика коленвала и правильно ли она стоит.
В теории, больше никаких предпосылок к описанному выше быть и не может.
А я бы первым делом полез к пластине, ибо машина во время "тупизма" как-то раз, как я понял ехала нормалек, а при прогоревшем клапане это было бы исключено !! Хлопки в коллектор( а тем более огонь!!!), как раз говорят, а возможном позднем зажигании, а это в свою очередь возможно из-за той самой пластиночки!!( ибо у меня уже засорялись форсунки, да причем до такой степени, что машина вообще не хотела заводится и в данной ситуации ИМХО они не причем
) А вообще замер компрессии действительно многое покажет...P.S. Время, требуемое для проверки маркерной пластины- максимум 30 минут. Кстати ремень ГРМ ИМХО снимать не обязательно- можно просто скинуть кожух и тупо пошатать эту пластину по направлению вращения коленвала. Она должна стоять намертво, ибо садится на 2 шпонки. Ремень ГРМ же менялся на конуне проблемы верно? И тот же недотянутый шкив мог повлиять на вышеуказанные проблемы... Если это окажется так как я говорю, то "мастеру", сказавшему ,-"Что я мол долб....еб чтоли?" придется это признать.....
Автор: Titus 20.5.2012, 21:51
Сергей, угу
Автор: Dmitrydvd 20.5.2012, 22:47
Посмотрим
Автор: Mihail V 21.5.2012, 6:59
Можно взять кусок проволоки, алюм или медной, поставить в свечное отверстие 1го цилиндра, поймать ВМТ и посмотреть на совпадение меток РРвала!
Дедовский способ. Хотя это больше для 2х валок подходит, где свеча стоит четко вертикально, но и на 1.6 вполне можно нащупать ВМТ при желании.
Автор: miha78 21.5.2012, 7:51
Было несколько случаев что было разбито посадочное место звездочки коленвала, метки на месте. В итоге распредвал отставал от колена на 14 градусов, диагностика в этот момент показывала - нагрузка на двигатель 40%, давление на впуске 38-40Кпа, топливная коррекция долгосрочная -10% -12%
Автор: Lukich 21.5.2012, 10:55
+1.
тоже было так же , пока руками не открутил болт шкива, был закручен килограмм на 4-5 , человек из Владимира приехал, и тут все стало ясно.
Разбиты лыски, замена коленвала. А по меткам было все тип-топ, только колено фактически отставало от шкивов.
Автор: Dmitrydvd 21.5.2012, 11:08
тоже было так же , пока руками не открутил болт шкива, был закручен килограмм на 4-5 , человек из Владимира приехал, и тут все стало ясно.
Разбиты лыски, замена коленвала.
Так почему это произошло? Шпонки разбитые? Или маркерная пластина синхрится с валом через паз?
Пластина то ведь из жести... Получается материал пластины тверже чем материал коленвала???
Она чтоли разбила посадочное место???? Я в шоке!!!
P.S.
Вы меня так до сердечного приступа доведете ..
Автор: miha78 21.5.2012, 12:09
Интересная статья с автодаты, по ремонту коленвала и звездочки грм http://autodata.ru/upload/iblock/2d9/4G15_GDI.pdf
Автор: Lukich 21.5.2012, 12:22
Пластина то ведь из жести... Получается материал пластины тверже чем материал коленвала???
Она чтоли разбила посадочное место???? Я в шоке!!!
P.S.
Вы меня так до сердечного приступа доведете ..
почитайте статью, там мой случай описан )
Автор: Dmitrydvd 21.5.2012, 12:53
[/quote]
почитайте статью, там мой случай описан )
[/quote]
Это все печально ...
Все что написано в статье - все про мой случай ..
Автор: Titus 21.5.2012, 13:03
В общем, надо брать и смотреть, не гадать
Автор: rem 21.5.2012, 14:37
А ты почаще заходи в гости. Тут есличо тебе даже фазы луны подскажут и как они влияют на разгон 3ей ступени баллистической ракеты
Автор: Dmitrydvd 21.5.2012, 22:18
Привет,
Отчет:
1) собрались мерить компресию не нашли приблуду для измерения компрессии. Кто то взял, и не вернул.
2) топливную рампу решили снимать уже после маркерной пластины.
3) в итоге разобрали, и оказался третий вариант. Гайка, которой был прикручен шкив к колен валу была хорошо затянута. 20 кг/м там точно было...
Маркерная пластина была не закреплена вообще, штифты срезало(мы даже их не нашли) от позднего и раннего зажигания шестеря начала вырабатываться на посадочном месте. Выработала 2 десятки. Колен вал еще не успела задеть. Пока думаем что делать... Угол свободного болтания шестерни где то 3-5 градусов.(на глаз)
Мастер предлагает старую шестерню оставить, маркерную пластину просто приклепать. ( ибо шпионки все равно сорвет)
А в паз запихнуть лист нержавейки.
Меня этот вариант не совсем нравится... Мне не нравится что на относительно целом вале будет крутится шестерня, с пластиной для компенсации зазора. Ибо есть риск что выработает на коленвале - чего потом делать будет... Шестерня не дорогая... Долл в 30 думаю уложусь, купить новую и приклепать ее к маркер ной пластине.. И забыть.
Что скажете?
Что скажете?
Автор: Dmitrydvd 21.5.2012, 22:28
И вот еще что меня стремает: весь датчик в масле, потом пластину то по какой то причине сорвало...?! Может в датчик уперлась? Как проверить датчик на работоспособность?
Автор: Dmitrydvd 21.5.2012, 22:39
И еще, хотел поблагодарить вас.. Если бы не этот форум, я не знаю сколько я еще мучился...
Автор: Titus 22.5.2012, 0:27
У тебя сорвало пластину и она размесила передний сальник коленвала, но не наоборот.
Никаких колхозов, под замену: шестеренку, маркерную пластину, передний сальник коленвала. Никаких клепок, никакого колхоза - поставить все новое грамотно и забыть. И скажи мастерам косоруким спасибо, которые тебе пластину маркерную поставили не той стороной изначально..
Далее, если на ремне ГРМ есть масло - менять. С приводными ремнями аналогично.
Мастера смени 
Автор: Lukich 22.5.2012, 1:13
Добавлю, если мотор в гараж заехал своим ходом - датчик колена не пострадал, главное - чтобы по нему не терло маркерной пластиной - потщательнее проверяйте зазор в пазу датчика.
Автор: Dmitrydvd 22.5.2012, 6:56
Никаких колхозов, под замену: шестеренку, маркерную пластину, передний сальник коленвала. Никаких клепок, никакого колхоза - поставить все новое грамотно и забыть. И скажи мастерам косоруким спасибо, которые тебе пластину маркерную поставили не той стороной изначально..
Далее, если на ремне ГРМ есть масло - менять. С приводными ремнями аналогично.
Мастера смени
В прошлом году, осенью перебирали двигатель, все сходится к тому что неправильно был собран этот узел ... Получается, что зимой я нормально отъездил, когда температура начала подниматся - маркерная пластина начала что то цеплять, в конечном итоге - уперлась, и срезала штифты. А штифты скоре всего и сделаны были такими хрупкими, чтобы если маркерная пластина упрется - не натворило еще чего то страшного ...
Кстати, я читаю мануалы, нигде нет инструкции по установке маркерной пластины ... Какой стороной, куда одевается кольцо .. ничего этого нет
Судя по рисунку - выше там все правильно стояло ..
Подскажите пож, есть какие то интернет магазины в Украине, кроме exist.ua, и detal.net.ua ,
На экзисте есть ролик, будет он завтра. стоит 300 гр. (в сборе с шпильками)
Пластина будет только через 8 рабочих дней (ждать две недели не айс)
На detal.net.ua но идти будет 10 дней (тоже почти две недели)
хочется на днях уже собрать да и ездить себе...
Или дайте поставщиков, если не жалко ..
где можно достать в наличии и недорого MR994798 - шестерня с шпонками
MR994801 - маркерная пластина
MD378201 - кольцо
MD377999 - сальник масляного насоса.
Чем мне не нравится екзист - тем что детали которые поставляются срочно, как правило на 20-40% дороже чем то что доставлятся будет неделю (скажем)
Перекупы на перекупах, короче ...
Автор: 0uch.! 22.5.2012, 22:08
Да мы только рады помочь!!!
. Кстати вовремя ты обратился, а то бы вообще натворило бы там делов..... Насчет деталей- как сказал Титус- ТОЛЬКО НОВЫЕ и даже если придется ждать неделю- думаю, что это не сравнимо с последствиями колхоза.... Пластина ставится след. образом- начинаю от приводных ремней: Шестеренка коленвала - пластина - шайба. Сама пластинка имеет не плоскую форму( думаю уже увидел), так вот та сторона, что со впадиной идет к блоку и под нее кладется шайба... Датчик коленвала, как уже сказали- он либо работает либо не работает, так, что не парься... P.S. Кстати там вообще-то нормально сделано( я про фиксацию пластины)- достаточно надежно.. А шкив коленвала как откручивали? Он руками отвернулся или как??
Автор: Dmitrydvd 23.5.2012, 4:35
Да мы только рады помочь!!!
. Кстати вовремя ты обратился, а то бы вообще натворило бы там делов..... Насчет деталей- как сказал Титус- ТОЛЬКО НОВЫЕ и даже если придется ждать неделю- думаю, что это не сравнимо с последствиями колхоза.... Пластина ставится след. образом- начинаю от приводных ремней: Шестеренка коленвала - пластина - шайба. Сама пластинка имеет не плоскую форму( думаю уже увидел), так вот та сторона, что со впадиной идет к блоку и под нее кладется шайба... Датчик коленвала, как уже сказали- он либо работает либо не работает, так, что не парься... ;) P.S. Кстати там вообще-то нормально сделано( я про фиксацию пластины)- достаточно надежно.. А шкив коленвала как откручивали? Он руками отвернулся или как??
Привет,
Я понял, уже заказал детали и буду ждать неделю..
Печаль в том что как раз сегодня мне машина нужна просто позарез
((Шкив откручивался тяжело. Застопорить нормально коленвал не получилось. Тк у меня автомат... Пришлось стопорить ремнем(стопорить распред вал) и не выкручивать свечи (компрессией)
Отворачивали его рычагом длинной в 60-70 см. Вдвоем, ...
Силу которую приложили - около 30-40 кг
Автор: 0uch.! 23.5.2012, 21:13
Отворачивали его рычагом длинной в 60-70 см. Вдвоем, ...
Силу которую приложили - около 30-40 кг
Рассказать как открутить шкив( любой- хоть распредвала, хоть коленвала) ?.... Упираешь вороток в боковую опору ДВС( если коленвала) и просто делаешь "трыынь" стартером( только скинь фишку с датчика коленвала)- вот и все шкив откручен ...... Или вороток подлиннее и упираешь его в рамку раджиатора, предварительно подложив тряпочку под него( вороток), чтобы не закоцать эту самую рамку.. И делаешь тоже самое, т.е. "трыынь"...
Автор: Mihail V 23.5.2012, 21:15
Или предохранитель №4 в подкапотном блоке.
Автор: Dmitrydvd 24.5.2012, 7:48
Отворачивали его рычагом длинной в 60-70 см. Вдвоем, ...
Силу которую приложили - около 30-40 кг
Рассказать как открутить шкив( любой- хоть распредвала, хоть коленвала) ?.... Упираешь вороток в боковую опору ДВС( если коленвала) и просто делаешь "трыынь" стартером( только скинь фишку с датчика коленвала)- вот и все шкив откручен ...... Или вороток подлиннее и упираешь его в рамку раджиатора, предварительно подложив тряпочку под него( вороток), чтобы не закоцать эту самую рамку.. И делаешь тоже самое, т.е. "трыынь"... ;)
Я прочитал это в предыдущем сообщении уже когда сам отписался по поводу откручивания
))А как закручивать? На компрессии длинным рычагом? Динамометрическим ключем? Каком момент затяжки? 20кг*м?
Автор: Dmitrydvd 26.5.2012, 12:56
Привет Всем!
Подумали, и вот что придумали:
Сборка и кривые руки здесь ни причем.
Выкладываю вещь-док фотку шайбы. (аттач)
Получается какая штука:
1) гайка затянута была. (это 100%)
2) шайба была на месте, и все собраное было на месте
По другому оно все просто не стало бы, диск уперся бы в датчик.
На фото вы можете увидеть что в дырочках шайбы остался кусочек штифтика.
То есть штифты стояли там где они должны были стоять...
Но при попадании влаги штифтики просто проржавели.
(сами штифтики похоже были сделаны из каленой высокоуглеродистой стали)
Получается в зимний период, под шкив попала влага.
|
|
Автор: 0uch.! 26.5.2012, 14:03
Отворачивали его рычагом длинной в 60-70 см. Вдвоем, ...
Силу которую приложили - около 30-40 кг
Рассказать как открутить шкив( любой- хоть распредвала, хоть коленвала) ?.... Упираешь вороток в боковую опору ДВС( если коленвала) и просто делаешь "трыынь" стартером( только скинь фишку с датчика коленвала)- вот и все шкив откручен ...... Или вороток подлиннее и упираешь его в рамку раджиатора, предварительно подложив тряпочку под него( вороток), чтобы не закоцать эту самую рамку.. И делаешь тоже самое, т.е. "трыынь"... ;)
Я прочитал это в предыдущем сообщении уже когда сам отписался по поводу откручивания
))А как закручивать? На компрессии длинным рычагом? Динамометрическим ключем? Каком момент затяжки? 20кг*м?
Закручивать - суешь отвертку( желательно из наборов всяких- с квадратным профилем) в шестерню распредвала( с нижней стороны) и затягиваешь болт- овертка упрется( ты сам поймешь когда) и спокойно затягиваешь до конца( момент можешь не смотреть- просто затяни насколько сил хватит и никуда он не денется ;) ). Ну естественно ГРМ должен быть одет и желательно, чтобы все приводные ремни тоже, чтобы полегче было.. Вот как то так.. ;)
Автор: ra3vgv 26.5.2012, 14:21
о да,знакомая фигня,1 раз я у себя на машине ремонтировал эту шестеренку, здесь на форуме писал как и чего,если интерессно могу сдублировать.
Автор: Dmitrydvd 26.5.2012, 14:32
Конечно интересно. Расскажи как ремонтировал ...
Если есть фотки так вообще замечательно.
Автор: Dmitrydvd 26.5.2012, 14:40
И еще мысль:
По тому что произошло, я могу понять одно: японцы что то нахимичели.
Такое впечатление что сделано это было специально, чтобы машины просто не ездили больше определенного пробега.
Если есть угол распред вала, если есть угол колен вала.
Почему бы не сравнить и не проверить все ли нормально с углами? Все эти данные у компьютера есть ..
Так почему он тогда не проверяет и не сравнивает их?
Потом сами эти шпильки - если они из углеродистой стали сделаны, при попадении влаги быстро будут ржаветь ..
Короче, все сходится к тому что сделано таки говняно ...
Что скажете?
Автор: ra3vgv 26.5.2012, 15:15
там все просто,на фотках хорошо видно,что штифты выполенены из тонкостенной трубочки. Со временем появлялся люфт в сочленениии и их просто срезало. Я взял сверло,по моему на 2,высверлил остатки трубочки,потом собрал весь механизм из шестеренки шайбы и пластины, взял второе сверло,на 2.2 вроде и загнал его в отверстия,садится с хорошим натягом(загонял стороной которой зажимается в дрель,не каленой вообщем),и заклепал все это дело. Держится мертво.
Автор: Dmitrydvd 30.5.2012, 7:39
Привет,
А мы сделали по другому: в тонкостенные штифты забили тонкие стержни из нержавейки.
Ничео не сверлили ... Шестерню я то купил новую ... Ну вчера завелась ... Ура.
Всем спасибо!!!
Автор: 0uch.! 31.5.2012, 18:19
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Автор: Dmitrydvd 12.6.2017, 23:36
Найдена причина этого происшествия спустя годы...:-)
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=13611
Автор: KonstantinNN 20.9.2017, 21:41
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=13611
Ссылка не работает. В чем причина-то?
Автор: Koschey 24.6.2019, 1:02
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=13611
Ссылка не работает. В чем причина-то?
+1
|
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |