+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
Может где то уже обсуждалось, но я не нашел. В общем проблема в том, что машинка при разгоне тупит. 1-я и 2-я передачи разгон еще более менее, а вот 3 и 4-я это все... На четвертой при 2500 об/мин если нажать тапку в пол - разгон как у Жигуля. Двиг крутится нормально. Первого ката нет. Второй, пока еще на месте. Противодавление в катколлекторе измеряли - стремится к 0. Куда копать? Может у кого было подобное?
Причин может быть масса. Если тапку в пол и разгон вялый, возможно с трудом поступает бензин. (насос, фильтр топливный). Возможно проблема с зажиганием (катушки, высоковольтные провода, свечи). Нужно проверять всё по порядку и исключать постепенно то или иное.
поменяй топливный фильтр!
Полезешь в бензобак, проверь состояние сеточки на топливном насосе.
Еще проверь ГРМ. Может растянулся или проскочил на зубчик. У друга такая ситуация была, тоже не знал, куда смотреть, в итоге он ГРМ поменял и машинка ожила.
Да причин вообще куча. Как вообще машинка заводится, может есть еще какие-то нюансы в работе авто?
Машинка заводится отлично на горячую и холодную. Топливный фильтр поменяный на 100 тык (сейчас 153 тык). Сеточка чистая, смотрел недавно. Ремень ГРМ меняли на 140 тык. После этого ничего не изменилось. Форсунки мылись, толку тоже 0. Свечи новые. Ремонтировали двиг (замена колец и колпачков) на 145 тык. Остальное, вроде, в норме.
TAXI, а напомни, в каком ты городе?
Может подскажу нормального спеца, кто глянул бы.
Кат второй вынимать и срочно.
Почему мои сообщения удалили? Что не так?
Хм, блин, да, во Львове никого толком не знаю, кто мог бы помочь
Насчет второго - как удобнее, в идеале, чтобы не было резких переходов диаметров труб - вварить кусок трубы вместо пустой емкости, которая останется после выемки внутренностей второго катализатора.
Имеешь в виду в пустую банку трубу вставить и обварить или вместо нее?
По поводу моей проблемы с чего лучше начать диагностику? Думаю вначале проверить давление в топливной системе. Потом стоит промыть форсунки на стенде. Правда боюсь, что после этого, при моем пробеге, какая то из них здохнет. Дальше что проверять, если первых 2 пункта не покажут проблемы?
П.С. в первую очередь удалю кат
Я, конечно, не Titus, но знаю точно, что вместо второго ката вварить кусок трубы. Он тебе так и написал выше.
Далее отключи показания лям. зонда №2
ЛЗ 2 у меня обманут после удаления первого ката
А что лучше, электронная или механическая обманка? Так, для информации, я еще не кастрированный каты на месте.
Уууу 74 стр. А в крации я просту, обещаю.
Лучше почитай, хотя бы первые 2-3 поста, там есть вся информация
А так - без разницы, электронная, механическая обманка, либо программное выключение второй лямбды.
PS насчет постов - исключительно ненужные посты на форуме удаляются.
Вить, я так и сделал, ровно 3 стр. Хватило. Можно и механическую, но электронная обманка дешевле выйдет, да и самому интересно. Быстрее бы тепло, выбью каты, руки прям чешутся.
Еще момент, может ли быть тупешь после хорошего прогрева катов. Ну типа после прогрева расширяются?
Как проще и удобнее, угу.
Расширяться там нечему, опять же, изучи, что такое вообще катализатор
Да понятно, что кирамика, драг металлы....все дела. Информации полно. Выкрошу их и сдам
Давно пора Выкрошенные никто не примет
Palex, сенк
Приму к сведенью и полностью с тобой согласен. Самого бесит, сидишь читаешь одно, затем вообще левое.... далее мозг начинает работать уже на другую тему. Короче каша. Вить отредактируй пожалуйста.
Обещаю исправиться
Не по-теме,но может кто-то продает б.у. РХХ .Завтра буду чистить,смазывать,если не поможет,то буду нуждаться в этой детали. Дайте инфу плиз.
Да.Точно не скажу,но цены у него вообще демократичные,а главное всё делает качественно-что не умеет,то туда не лезет!
пару дней назад появился провал при нажатие на педаль газа даже на 1-й и 2-й передаче... куда копать?
вот http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=6997&view=findpost&p=154734 провал? вначале движения?
примерно. Но обороты не уходят резко вверх. Для того, чтоб тронуться надо подгазовать побольше. На второй при газе в пол идет вялый и медленный набор скорости, будто мягко жмешь на педаль. Но вчера ситуация немножко изменилась в лучшую сторону после того как немножко открутил байпасный винт и отключил, а потом обратно включил датчик абсолютного давления. Х.з., может совпадение, но провал стал заметно меньше
и на сколько откручен в итоге байпасный винт?
примерно на 2,5 оборота. Х.х. около 800 об/мин
у мня после подобных манипуляций обороты все равно рано иль поздно встают на 750 на ХХ
да и вообще я до сих опр не вьезжаю как правильно выставить этот винт.... может кто обьяснит а?...
ибо ща обороты 750, время впрыска увеличилось до 2.40... мгновенный расход естественно тоже вверх пошел...
на днях ремни подтягивал, генератора и гура.... перетянул чтолИ?
Обороты всегда и будут 750 на ХХ при выключенном кондее - это прописано в мозге, и, при помощи РХХ мозг будет всегда возвращать обороты в эту величину. Изменить ее можно только перепрошивкой мозга
Правильное положение байпасного винта - около 2-3.5 оборота в обратную сторону от полностью закрученного состояния. Вообще, абсолютно точно винт выставляется при наличии диагностического сканера, но, обычной установки винта примерно в 2.5 оборота в обратку от полностью закрученного состояния хватает в 99.9% случаев
в какой проге можно посмотреть время впрыска? В Сканмастере это видно?
Маньяки, кто сможет обьяснить? отключил я сегодня датчик абсолютного давления впускного колектора... все правильно загорелся "чек" - неверный уровень температуры во впускном коллеторе... бортовой комп показывает -30 гр... НО... давление во впускном коллекторе показывает как и раньше... на ХХ и при прогазовке показания меняются адекватно.... откуда Лансер берет этот показатель???
я ж ему датчик отключил
Наверно с мозгов, так как датчик отключен, то по аварийной схеме. Можно предположить что датчик неисправен, конкретно по давлению, т.к показания не меняются при вкл-откл датчика. По температуре можно измерить мультиметром, нагревая феном и смотря в таблицу мануала. Сначало не нагревая феном измерить сопротивление при комнатной температуре и сверить с таблицей, а потом нагревая феном замерять. сопротивление будет плавно изменяться. Это моё предположение!
В любом случаи с мозгов.Могу предположить, что показания мозг берёт с ДТОЖ. Охлаждайка холодная, на улице предположительно прохладно, соответственно во впуск поступает больше воздуха (по массе), Определяется скорее всего как-то по коэффициенту ....по мере прогрева охлаждайки.....масса воздуха меньше... Эти изменения ты и видешь. Предполагаю мозги запрограммированы так. ИМХО. Больше я ни знаю, с чем это связать.
кхм... педаль газа давлю, показания меняются мгновенно...
вот видос спецом сгонял заснял
Ты на видео говоришь "Давление выпускного коллектора" на БК у тебя написано "Давление ВК". А при чем тут давление ВК? У тебя на впуске стоит ДМРВ (который измеряет температуру и массу воздуха на впуске). Я не понимаю, причем здесь выпуск?
Так он тебя что, беспокоет этот датчик? Ты его главное не чисть всёкими очистителями и прочей дрянью, не дуй туда с компрессора, внутри довольно нежныи элемент находится, в виде проволочки с волосок. Я такой уже один угробил. Если немного в масле, оботри сверху и всё, не тыкай внутырь ксякими ватными палочками. Лучше всего проверить его работу на диагностическом оборудовании, яйцылографе ))
я говорю и мею ввиду в видео ВПУСКНОГО КОЛЕЕКТОРА... ВПУСКА!... да и вопрос помему понятен давно уже.... нафига цеплятся к словам, которые пслышались...
все равно понятно, что мало кто занет как мериется давление помимо с датчика...
Может по датчику Дросельной заслонки, мож по оборотам... раз MAP сенсор мерит только температуру... то нафига в нем встроен датчик абсолютного давления ВК?
ЗЫ: на впуске надвигле 1.6 нет ДМРВ, там датчик абсолютного давления со встроеным датчиком температуры... вопрос как раз по нему и стоит сейчас
Да-да я ощибся, у нас именно ДАД... со встроенным датчиком температуры. А ведь знал )) ДМРВ стоит до заслонки после воздушного фильтра.(у иных производителей авто)
А что ты пристал к своему датчику? Руки шаловливые? )) Ты думаешь он у тебя не исправен? Ну берет ЭБУ откуда-то показания при отключенном ДАД и что? Если есть возможность повзаимствуй у кого-нибудь заведомоисправный и посмотри какие цифры покажет БК. Вопрос, что из этого ты хочешь извлеч?
неверные показания...33-34 кПа кажет... должен показывать до 30
напрягает знаете ли!)
я бы не стал слепо верить показаниям БК в абсолютном выражении без предварительной калибровки по заведомо исправному прибору. Например, Температуру ОЖ мой бк кажет 89-91. Эвоскан -100. Напряжение в бортсети по умолчанию занижал на 2 вольта, подстраивал по тестеру. Температуру наружного воздуха тоже занижал - тоже подстраивал. Даже скорость хода часов и та корректируется..
А датчик дад я тоже долго думал как проверить именно на давление. В итоге съездил к офам и проверил всё сразу МУТом.
если с офами и МУТом напряг, то попробуй Эвоскан. Там есть параметры "Эйр температура" и "Барометр". Я не знаю оно ли это, но судя по названию похоже. Это у спецов спросить надо. Ноут наверняка есть, прога тоже не проблема, шнурок найдешь.
с допсредствами напряжно... официалы... кажись у нас их нету...
на счет давления - вощим я сегодня полез смотреть шкивы коленвала, по меткам ничего не совпадало как и ожидалось.... вощим выставили ГРМ как положено - показания БК тепреь 27-29 кПа... в пределах нормы
у кого будут предположения откуда Лансер берет показания давления ВК, кроме как с датчика абсолютного давления ?
Кстати по поводу того что машина не едет мне товарищ Ежик (спасибо вам большое ) подсказал темку
http://www.carisma-club.ru/forum/index.php?showtopic=111630&hl=
где у Каризмы симптомы были ОДИН в ОДИН как у меня, проблему нашли и починили там
ну вот собственно обнаружился вот такой люфт (на видео), подскажете - критичный или все же это и есть вся моя проблема езды с якорем на фаркопе???
Ссылка на ТЕМКУ не работает. На сколько я помню из - за люфта шестерни разбивается посадочное место пластины датчика положения коленвала и как результат сбитое зажигание. Правильно?
Электрик А ГРМ у тебя давно менялся и кем? Мне официалы меняли тыс 35 назад. Я метки не проверял посли них.
что "del" ? Тему закрываешь? Нашел причину?
вроде начал на твой вопрос отвечать...а потом подумал нафига этот флуд, нафига эти лишниие сообщения в теме!!! потому сообщение стер, DEL написал
а что решил по поводу шестерни коленвала?
Думаю люфт допустим, но вопрос на сколько? Может быть поискать ответна сайте Мека или на сайте Cedia. Мотористов нужно пытать.
Аккорд это темееема, если он еще Type S, но не выход. По средствам нуна жить Это так, к слову ))) Ни чего личного))
Ну не знаю, я всем говорю, что у меня подвеска как в Хонда Аккорд и рулится также, тем более, что в новом спереди Макферсон . Мне только мощности не хватает Так что аккорд не выход
а как поживает ДПКВ? Ничего там не разболталось как у Каризмы?
выходит ты собрал все обратно? Думаю, "собака" зарыта именно в этом месте. Какое дальнейшее направление действий?
Столь радикально?
оу Витя) можешь непросвященному обьяснить люфт в моем видео критичен??? вот у людей http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=177814&st=0 образуется - понятно дело, что дело плохо
у мня просто ходит туда сюда чуть чуть... прост машина ведет себя как ей нравится... то едет, то не едет... уже ка кто подбешивать наичнает
Да вроде не критичный люфт, после затяжки шкива он вообще исчезнет. Не думаю, что тут проблема.
ну да...и будет только прижиматься силой натяжки болта.... все равно он есть... мозг перенастраивается потсоянно получается... углы зажигалова меняет... вот и шалеет от такого шоу - эт тока мое мнение
а что в такой ситуации надо менять? Шестерню коленвала?
вот я тоже сижу думаю... лишь бы не коленвал сам ;( твердят что он прочнее шестерней...
еще код детали чот нарыть не могу
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=db1375eb-ef2e-4942-8fac-d9df2de24f49&UnitId=B9700018
смотри здесь. Шестерня коленвала 03038. И по цене, вроде, нормально стоит
СпасибО!) в принципе не дорого стоит....
остается вопрос а надо ли ментять....
есть в теме кто в скором времнеи ремень ГРМ будет ментять? можно прпосить обратить внимание на этот момент с шестерней
Сегодня подключил машину к компу и получил такие данные http://www.youtube.com/watch?v=Ps8uXxXtN2A&feature=youtu.be
Парни, гляньте и скажите свои мнения. По топливных коррекциях и давлении во впускном коллекторе складывается впечатление, что ремень ГРМ перескочил на 1 зуб
Люфт не критичный. И как сказал Витя когда затяните болт на колене он совсем уйдет. Можете смело откидывать этот вариант . Да еще попробуйте с ремнем натянутым,люфта не будет.
так.. давайте поразмыслим с учетом практики моей:
Совсем недавно давление ВК было 33-34 на ХХ, открыл ремень, взглянул на метки - сбито на один зуб, исправили, небольшое смещение все равно осталось, темнеменее давление в ВК пришло в норму 27-28 кПа, тоесть небольшое смещение коленвала и распредвала влияет на давление в ВК, сами показания машина ХЗ откуда берет, но явно не только с самого датчика - возможно с показаний оборотов двигла и с той самой топливная коррекция (плиз кто знает точно подскажите по этому вопросу, ибо даже с отключеным датчиком показания откудато беруться).
автомобиль ведет себя адекватно, без дерганий, и с хорошей динамикой при условиях: давление в ВК 27 кПа, время впрыска ближе к 2,00... машина становится как запорожец при условии - давление в ВК - 29-30 кПа, время впрыска увеличивается до 2,30
вот эта разность - возможно тот самый люфт - ХЗ ;(
еще плюс заметил, что давление и время впрыска с любой цифры вырастает с включением ближнего света и других нагрузок, напряжение бортсети не проседает, остается почти неизменным
Я же тебе писал в личку, люфта не должно быть, если и есть то не более миллиметра. Если он есть то зажигание бужет сбитым. Это со слов чела, про которого я тебе говорил. Еще он сказал, что машина с люфтом может себя вести , так "завел, прет. Заглушил, завел, не прёт" Как он это объяснил, это как шестерня себя поведет.... Я думаю, нужно покопать в этом направлении, я у себя тоже хочу это проверить. Главное чтоб сам шкив коленвала остался цел, а шестерня в пределе 800-900р ( MR994798) стоит, заменить не долго... Я думаю, ты в правельном направлении. Держи в курсе.
ну дык я и не отказывался от этогО) читайте внимательнее молодой человек
попробую заменить как нить (о сроках не сообщается) и отпишусь по результатам
Привет всем.
Ездил на диагностику к Меку с проблемой двигателя (на холостых колбасит мотор, стреляет в глушитель, долго заводится или не спервого раза а раза со второго с третьего, динамика разгона не изменилась) началось все буквально с недели две назад.
Ремень менялся два года назад (30к км на нем прошел) притензий к ремню нет.
Диагностика показала проблемы с ГРМ (во впуске кстати давление показывает 42кПа), метка выставлена не правильно. Выставили по положению поршня в ВМТ, потаму-что по меткам не ровно стоит, изменений нет. Загнали на подъемник разбираться с ГРМ, сняли ремень ГРМ и тоже обнаружили что шестерня приводного ремня ГРМ имеет люфт примерно 1-1,5мм. Принесли со склада новую шестерню, она имеет такой-же люфт!!! Т.е. там мне сказали что это выработался коленвал =((( хотя видимых следов износа я не увидел, все как новое. Решили выйти из положения, подложив между шестерней и валом пластинку удалив люфт. Все собрали и снова на диагностический пост, все тоже самое без изменений давление во впускном на моем авто не изменилось как и со всеми остальными проблемами. Отпустили меня с богом и приказали искать новый или б/у распредвал что-бы поискать причину, но это уже совсем другая история (трудности поиска запчастей на мотор 4G13). Буду скидывать голову и отдавать ее на дефектовку и ремонт если это будет необходимо. А вот и видео с люфтом шестерни http://www.youtube.com/watch?v=6-bc-e1wGhA&feature=youtu.be
ну воооот.. все мои надежды на решение траблы с капризами машины канули в небытие ;(
Волчек, тут вот есть http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=59487
про давление ВК, и при каких значениях какие неисправности двигла бывают...
Эту тему я уже читал, это только сводные показания.
Вообще замер разряжения во впускном я лично не мерял (вакууметра нету), а у мека не подключали вакуумметр. Там только подключали к электронике.
С коленвалом я думаю проблемы у всех в плане люфта шестерни.
А у меня проблемы с Газо-Распределительным Механизмом, необходимо для начала дефектовать детали (пружины, клапана, гидрокомпенсаторы, коромысла, распредвал) головки блока цилиндров.
Будем смотреть, выходные длинные
не забуть отписатся здесь
А у нас тоже есть клапан VVT?
Нет у нас нет VVT
тогда одним вариантом неисправности меньше ))
волчек судя по твоему видео, у тебя нормальный люфт, в допустимых пределах.... Это мне сказал чел, который делал кап.ремонт 4G18. У Электрика люфт на много больше, чего быть не должно. Еще мне чел этот сказал, после капиталки они завели двигатель с трудом, троил, пердел и т.д. Выяснелось, что косячил датчик коленвала и вроде как были погнуты лепестки на пластинке. Обрати на это внимание. После замены датчика и пластинки двигатель зашептал!
Кстати, Электрик забыл сказать, еще он мне сказал, что на утом движке тоже катушка мерцала как у нас. После манипуляций по замене датчика и пластинки, выставления всё по меткам, мерцания больше не наблюдалось. Я его еще переспрасил, точно, он мне точно в темноте смотрел, я говорю, а газовал тросиком, он мне да... и небыло мерцаний. И люфта шестерни там небыло, разве что на 1 мм.
С шестерней все впорядке, но у меня закралось подозрение на датчик коленвала. Но ошибок по нему нет, возможно есть какая-то плавающая неисправность в нем, по мере прогревания начинает давать неверные показания.
Вопрос знатокам, как продиагностировать датчик коленвала на Lancer 9, может сопротивление померить и на каких контактах?
Снять осциллограмму
ищу тему где снималась осцлограмма с датчкиа.... чот найти не могу ;(
чото опдобное видел однажды, а где и когда - ХЗ !(
завтра поеду сниму осциллографом с коленвала и с распредвала графики....
если есть инфа где можно посмотреть на графики и т.д. было бы проще и оч здорово)))
Осциллограмма снята с исправного двигателя. Синхру лучше снимать совместно с датчиком давления, тогда можно будет увидеть на сколько сдвинута маркерная пластина что на шестерни коленвала. Сайт где можно почитать про диагностику осциллографом http://mlab.org.ua/forum/
Спасибо;)
ЗЫ: а чем открывать архив? О_о
По теме вот чо нашел еще
http://autodata.ru/upload/iblock/2d9/4G15_GDI.pdf
симтомы похожи... очень... особенно "плохая динамика при прогреве мотора"...
ох как мне это знакомо !(
Под MAC OS есть такая прога?
нет. Прога под Винду. И там спец прибор нужен
ДПКВ
ДПРВ
ВВ, вторичная
завтра поду сравню свои выходные сигналы... синхронизацию тока не проделать ;(т.к. прибор один штука, и имеет тока один канал
Ребят, а кто знает, аналоги ДПКВ? мож подешевше варианты какие нить подходят
MR 420734 - оригинал 2 593,18р.
аналог Metzger 4 855,15р. О_о
а что, есть предпосылки для замены?
Я думаю, лучще оригинал брать, чтоб потом голову не греть по поводу дубликата... 2500р нормальная цена. Mitsubishi MR994801 Кольцо синхронизатора (пластину) наверное тоже бы поменять.
главный вопрос от чего ДПКВ барахлит? Не штука купить новый и убить его люфтом шестерни КВ
Вощимто я замерился сегодня, на видео показания КВ и РВ не особо видны, потмоу я задействовал свой БК...
Картина значт такая:
на показаниях коленвала скачки в нижней части гарфика и распредвала есть какието мелкие скачки в верхней части графика... ХЗ должно ли так быть
ДПКВ
А для чего ты вообще снял эти осциллограммы?
Я понимаю, если бы ты их сравнил с эталоном или сопоставил друг с другом, или еще что, а так - это вещь в себе.
По поводу машины в целом - устрани сначала известные проблемы, потом ищи остальные причины
С шестерней у тебя вроде бы все нормально, гену надо починить, а потом искать что-то еще
Сижу, тоже читаю разные форумы, по поводу на прогретом двигателе тяга вялая, всё сводится к зажиганию... А что у нас отвечает за регулировку зажигания? Пожоже, что истина где-то рядом...
Ребята, подскажите пожалуйста по датчику разряжения и температуры во впускном канале, как проверить конкретно датчик температуры.
В мануале от третьего рима есть табличка http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_electrics_17/?brand=153&model=80&modif=34143&tag=338 по этой табличке у меня какие-то косяки с датчиком.
По мере его нагрева (датчика) мультиметр показывает сопротивление в большую сторону, как будто на впуске отрицательная температура (смысл какой, замерил сопротивления на улице 5,67 кОм, Я нагрел датчик примерно до 40-50 градусов, по идее сопротивление должно стать меньше но сопротивление выросло до 6,11 кОм) или я что-то не так измеряю поправьте меня.
А началось все с того что достал сегодня шнурок ELM327 и еще раз посмотрел что с показаниями.
Кто что скажет по поводу показаний температуры во впускном коллекторе, при том что на улице около 10 градусов тепла.
Блин, мануал от Третьего Рима косячный, снова у них ошибка, перепутаны штекеры по замеру сопротивления датчика температуры во впускном коллекторе.
В сервисном мануале наоборот показаны контакты для измерений, вроде как прваильно показывает сопротивление на моем датчике фуф....
Вот для сравнения
волчек, я б на вашем месте, обратил бы внимание на долгосрочную топливную коррекцию (практически на приделе в минусе). И на показания МАРа, они явно великоваты для ХХ. Похоже, что с метками ГРМ не всё гладко.
По этому вопросу я уже ездил к МЕКУ, ничего толком не нашли, я выше писал, в ближайшее время будем разбираться с этим делом.
Проверка датчика! 3-й РИМ в топку ))
http://www.radikal.ru
http://www.radikal.ru
Электрик для тебя:
miha78
21.5.2012, 11:51
Было несколько случаев что было разбито посадочное место звездочки коленвала, метки на месте. В итоге распредвал отставал от колена на 14 градусов, диагностика в этот момент показывала - нагрузка на двигатель 40%, давление на впуске 38-40Кпа, топливная коррекция долгосрочная -10% -12%
взято http://forum.amadeus-project.com/lofiversion/index.php/t5725.html
как по мне, то пост выше больше подходит для волчек
Подходит, НО с коленвалом и с пластиной на шкиве и собственно с ним все в порядке. Значит ответная часть - распредвал и все что с ним связано.
У меня руки чешутся уже, залезть туда, но на 6 мая записан менять сцепление. Так-что в скором времени все проясниться.
у мня когда давка была в 34 кПа распредвал на 1 зуб опаздывал....
недавно попраили (когда обнаружился люфт шестерни), но при сборке выяснилось что все равно чутка РВ будет опаздывать.. собрали, результат теперь такой: езжу на 27-28 кПа, машина не вибрирует как раньше, при включении фар давка 30-31 кПа (кто нить может обьяснить почему так?), динамика такая же вялая до 3500, свыше машина подрывается и улетает!)
но все это вместе взятое -
это один большой плавающий дефект, тоесть иногда давление вырастает и без включеных ламп ближнего света.... ведет себя как ей нравится...
хз
тонкая грань между "хорошо" и "все плохо"... буду пока думать на люфт шестерни, полюбому он там ходит туда сюда, как ни закручивай болт
а да, вот видос о странностях с давкой еще.... коментарии и недоумения там в звуке
Этот самый люфт всё косячит. Выставляешь всё пометкам, собираешь, а из-за люфта всё это внова сбивается на N-градусов. И почучается, что зажигание сбивается. Сам хочу проверить на своей всё это. Парень обещал помочь, который делал кап.рем на таком движке. Погода говенная, всё подводит, и под его свободное время надо подстраиваться. Надеюсь, что наша проблема в этом.
Блин, я чё заметил на своей машине, заливаю бенз больше полубака, до предпоследнего деления, хреновый разгон, как только полбака и меньше, разгон резвее. Заправляюсь в одном месте на Газпроме! Фильтр и бензонасос (с сеткой) менял тыщ 25-30 назад.
Народ, подскажите, а можно проверить метки ГРМ не снимая шкив КВ, а вставить отвертку в 1-й цилиндр и поймав ВМТ глянуть на метку на шестерене распредвала? Как я понимаю в таком положении она должна совпасть с меткой на ГБЦ
Конечно можно, только я медную или алюминиевую проволочку вставляю! )))
То, есть нужно стартером крутить и ловить? Или коленвал крутить? По идее если первый поршень вверхней точке будет, то и 4-й тоже?
нужно медленно крутить коленвал ключем за болт шкива КВ
да извиняюсь, 4-й конечно
Шкив откручивать ненужно чтобы метки проверить
Как не нужно? Нужно смотреть метки на шестерне КВ и блоке, а не метки на шкиве и пластиковой защите
Шкив КВ и шестерня КВ зафиксированы между собой с помощью штифта, допустим что разбило посадочное место шестерни и ее провернуло на 10-15 градусов назад например, соответственно и шкив тоже будет провернут назад. Далее смотрим метки КВ РВ все пометкам, а машина не работает как надо. Разряжение вследствии чего обычно на впуске больше 30 кПа, здесь тогда уже нужен осциллограф чтобы им глянуть фазы грм и определить насколько распредвал отстает от коленвала
если на шестерни нет люфта, то и провернуть не могло ни чего... Верно?
У самого на ланцере есть люфт на шестерни КВ где то около миллиметра, думаю что это норма. Проворачивать начинает ее видимо когда болт шкива КВ не затянут как положено
Всем привет.
В общем разобрался я со своей проблемой, только закончил с машиной. Снимал ГБЦ, дефектовали все и вся. С ГБЦ и всеми деталями все в порядке.
Когда чистил от нагара весь впускной коллектор вот что я обнаружил, клапан EGR (тот что механический работает от вакуума),
он внутри конечно-же был весь в нагаре, и функцию свою уже не выполнял. Года два назад я его мыл для профилактики, да и проблем таких не было.
Залив керосин в одну из камер он (керосин) свободно перелился во вторую камеру.
Т.е. игла клапана не закрывала входное отверстие и пропускала отработанные газы постоянно, а не как положенно на рабочих частотах оборотов двигателя.
Отмыл я его начисто, залил в него Profoam 1000 и оставил отмачиваться пока мыл коллектор, потом промыл его водой от средства и смазал шток иглы литиевой смазкой.
Вот и получалось что плохо заводилась машина, на холостом не пойми как работала и давка во впускном завышенная.
И что самое интересное температура во впускном высокая то-же неспроста была, отводящая трубка от клапана EGR выходит во впускной коллектор прямо под датчик абсолютного давления в нем и датчик температуры встроен, отводящие газы из 4-го цилиндра еще подогревали воздух во впускном коллекторе. Ну это уже мои догадки =) .
Сейчас машину не узнать, работает как кошка мурлычет рад до уср..чки.
Завтра привезут ноутбук подключу шнурок к авто и посмотрю что изменилось, сравнить как было до и после.
Знал-бы изначально что дело в нем и голову не скидывал-бы, эхх диагносты, диагносты, не могли такую элементарную весчь определить, вот вам и Мек, а так по его словам пришлось-бы покупать распредвал.
Хорошо что только отделался прокладками и антифризом.
Да и еще неприятный момент, когда разбирал двигатель, обнаружил слизанные грани на болту шкива распредвала, вот таким хорошим инструментом работают ребята в сервисе у мека.
Стоит не дорого, купил и поставил новый, но осадок остался.
На пакетике наклейка, там номерок как раз этого болтика =)
P.S. спасибо что дочитали мою писанину, поделился своим опытом, может кому-то и поможет.
поздравляю с решением проблемы!!! Скажи, а где находиться этот клапан? Он разборный? Как ты его чистил? Менял ли прокладку? Машина перестала тупить?
Про клапан EGR я вроде написал как я его чистил, скорее промывал чем чистил, он не разборный особо не почистишь его, когда снимешь поймешь что мыть нужно.
Если есть микро-ершик или нано-ершик можно и почистить .
Прокладку под клапан тоже ставил новую, вот ссылка на снятие и проверку клапана http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_60/?brand=153&model=80&modif=34143&tag=322
хм... а я иглушил этот клапан, и снимал заглушку - как то все одинаково... ниче не менялось
кстати я его тоже мыл... карбклинером
Волчек, напомни плиз у тебя на шестерне коленвала тоже люфт был, иль у тебя там все четко сидит?
ЗЫ: а нашел.. у тебя там все впорядке
волчек, спасиб. Скажи, прокладка там металлическая? (на фотке вроде да). Ее обязательно нужно менять, или старая еще может служить? И главное интересует - пропала ли тупость в авто?
да, Мек уже не тот, работяги не айс давно замечено. Деогностику делал Дмитрий Юрьевичь , сам лично или кто то другой?
эх.. жаль, что вариант Волчка мне не подходит ;(((
Кстати, волчек, скажи плиз по шестерне еще - у тебя хоть какойто люфт там был?? хоть капельку, или же мертво сидит как ввареный? инфа важна на самом деле)))
Дмитрий Юрьевич и этот форум несовместимы!
Глушить, глушить и еще гггаз глушить е-ге-эггг товайиищи! И отключать коррекцию зажигания по нему у Андроида Овача!
Диагностику делал сам Дмитрий Юрьевич. (есть даже распечатка с диагностики, и его рукой написано что делать, правда подчерк у него )
По поводу шестерни, да люфт есть небольшой 1-1,5мм на видео показывал ранее.
Когда затявиется болт коленвала, шестерня не подвижна.
Дык погоди, может тут твоя проблема в туплении машины?
Писали везде - что после глушения или удаления ЕГР необходимо править прошивку, иначе возможна повышенная детонация в некоторых режимах (а ты примерно это и описываешь - машина начинает тупить - возможно, что это и есть "откат" по датчику детонации).
По поводу прошивки за 4 рубля - это вполне средне-небольшая цена.. Ну а "диагностика" - понятие растяжимое. Если не горит лампочка чека - то и диагностировать особо нечего
Вить, тада стоит убрать заглушку да?
Попробуй убрать заглушку, ага, помой сам вакуумный клапан (под которым стоит заглушка), чтобы там поменьше нагара было, покатайся и отпиши о впечатлениях
Повторюсь
Да, карб-клинер как раз идеально будет, тщательно вымыть оттуда все - обычно там нагара много внутри
у меня двиг масло хавал порядочно пока кольца не перекинули. Думаю там в клапане вообще все забито в хлам
вощим удалил сегодня заглушку с ЕГР, почистил его.... но вот один момент - он очень плохо чистится, карбклинер практически не справляется, залез туда зубной щеткой кое как, чутка отмылось.... но там реальная жесть творится внутри... нагар как камень жесткий, несмываемый какойто...
теперь по параметрам : давление ВК выросло, время впрыска увеличилось...
а тормознутость при разгоне в диапазоне 2000-3000 ушла, как рукой сняло...
завтра откатаюсь целый день и точно скажу чо осталось, а что ушло
предварительно: глушиь клапан при непрошитой ЭБУхе - плохой вариант
ЗЫ: наверное надо было еще клемму скинуть ненадолго да?
Клемму на 15 минут снять не помешало бы, угу Судить можно о чем-то через 100-150км пробега после съема клеммы - вернутся топливные коррекции и тп
хммм... странно... подействовало
раньше было как: давишь тапку на 30-40%, машина плавно вяло начинает разгон, небольшой затуп начинается на 2000, заканчивается на 3000, затуп в виде еще более вялого разгона (человек отписывал подобное http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=7976&st=20, будто на мгновение включается пониженая передача)... далее с 3500 машина подрывается и начинает резкое ускорение... причем нехило так, ощущается как спина придавливается к пердушке
теперь как: разгон более менее равномерный, тяга не пропадает, ни усиливается ни в каком диапазоне... подрыва на 3500 уже не ощущается, но разгон вроде чуть бодрее стал...
почему так?
ЗЫ: напомню, что я снял заглушку клапана ЕГР, почистил его, все вернул в штатное положение, так же скидывал аккум
Патамушта не было в прошивке отражено выключение ЕГР. Так, резюмируем, что все встало на места и стало нормально, как ты считаешь?
завтра еще раз буду убеждатся в этом... елси делать вердикт, что глушение ЕГР без прошивки - не хорошо, надо 1000 раз в этом убедится...
в принципе достоверно можно убедится: прогретая машина, работала непрерывно пол часа, со второй передачи с 1200 об давим тапку и наблюдаем... именно так я проверялся, когда клапан был заглушен....
я думаю, что скидывание клемммы еще могло так хорошо повлиять..я ж говорил что машина после обнуления чувствует себя некоторое время благоприятно ))
Угу, я почему тебя с пристрастием и спрашиваю Опять же, надо 100-150км после съема клеммы, чтобы мозги набрали топливные коррекции и тп
сегодня и я пытался почистить ЕГР но не смог его открутить... Ключ на 11 не налазит, а на 12 начинает слизывать грани. Ребят, подскажите, какой там ключ нужен?
пытаюсь вспомнить.... вроде на 12 брал головку... открутился спокойно... ну правда я уже неоднократно его откручивал.. попробуй головкой открутить, а не ключем... рожковым пользовался?
накидным пробовал. Завтра поеду к знакомому мастеру и попрошу его головкой сорвать болты. А ты с какой стороны подлазил? Я снял воздушный фильтр и с левой стороны по ходу движения пробовал.
И еще проверял электромагнитный клапан системы рециркуляции так как описано http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_61/?brand=153&model=80&modif=34144&tag=322. Что-то у меня плунжер шприца не стремится обратно.
у мня удобнее всего получалос как раз справой стороны, смотрю сквозь впускные трубы на площадку, куда ЕГР крепится, левой рукой почти на ощупь кручу, верчу)))
Всё верно Электрик говорит, с правой удобнее всего и головка там на 12. Еще по хорошему потом прокладку заменить или затянуть потуже, что-бы подсоса воздуха небыло. Прокладка там металлическая, главное потом поствь её правильно. Перед закручиванием клапана, вставь болты в него, надень прокладку на болты и придерживая пальцами за болты наживляй на место. На прокладке, где дырочки, выпуклой повехностью должно смотреть на тебя.
Спасиб за подсказки. Купил нужный ключ и счас пойду крутить гайки. Парни еще просьба - может кто-то http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_61/?brand=153&model=80&modif=34144&tag=322 Я постом выше писал, что у меня плунжер шприца не стремится обратно. Похоже, что датчик дохлый. Но действительно ли? Гляньте как у вас, плиз.
Лично у меня был клапан относительно чистым. Не снимая шлангчик с клапана, я его мог ртом вдавить в себя клапан, и в таком положении с двух сторон дожать до конча пальцами, отпуская он возращался наместо, но с маленькой задержкой. Посче чего я его залил в оба отверстия жидкостью и подержал, при этом ртом постоянно передвигал шток клапана, шурудил палочкой. Нужно чтоб шток откис, очистить внутри всё чшательно. Потом можно судить о его работоспособности. Переходной канал куда упирается шток, нужно хорошо очистить, можно проволочкой.
Вот ссылочка в помощь http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_60/?red=false
По электроклапану, завтра точно проверю и скажу как у меня. Давно проверял.
почистил я этот клапан, отмыл все начисто. Шток передвигал с помощью шприца. Потом решил продуть воздухом с насоса. И вот облом - в закрытом состоянии он пропускает воздух с одной камеры в другую. Как я понял пришел ему конец....
ты просто ставишь жестяную прокладку под клапан? А что с родной прокладкой?
TaXI Я эл.клапан снял полностью, на нем висели шлангчики, в таком состоянии и проверял, дуется во все шлангчики, при 12В не дуется ни в один.
Всем привет, комрады помогайте
Машина Лансер 9 1.6 МКПП Пробег на одометре 107000, по факту я думаю тысяч 150
Проблема машина не разгоняется, тупит при нажатии на педаль газа. Тронуться с включенным кондеем практически нереально, приходиться выключать кондей пару раз нажать на педаль газа, где то на 3-5 нажатие она начинает реагировать и начинают подниматься обороты. Проблемы начались пару месяцев назад. Еще плавают обороты, но это началось гораздо раньше после промывки дроссельной заслонки, как позже я узнал, этого делать нельзя, из за всеми знакомой проблемы износа дроссельной заслонки.
Что было сделано:
-заменены свечи(старые имели белый налет)
-заменены высоковольтные провода
-заменен топливный фильтр
-заменен бензонасос(бензонасос поставил от десятки)
Ничего не помогло, эффекта ноль
Насколько я понимаю белые свечи это нехватка топлива, мерил давление топлива, на холостых замер показал 2.7, если газовать то давление начинает расти где то к 4(Разве так должно быть? Или это неисправен регулятор давления топлива?)
После замен свечекй проехал примерно 500 км выкрутил, снова все свечи белые
Пробовал выкручивать первый лямбда зонд и проехаться без него, в надежде что если забит кат, она хоть как то поедит
Тоже эффекта ноль, только рев как у запорожца
В общем то наверное и все что пытался сделать, а ну еще грм меняли где-то полгода назад на 90000. Читал машину сканмастером ошибок нет
Посоветуйте что делать, грешу на регулятор давления топлива
Или может метки грм съехали, это вообще реально? после замены ремня первые 10000 было все нормально
Всем заранее спасибо
Проверь еще воздушный фильтр. А поднимает обороты может из-за дросельной заслонки, её подклинивания или тросик газа при нагреве натягивается. Обороты при педалировании как ты говоришь подымаются и зависают?
Тут нужно проверять постепенно и исключать...
Воздушный фильтр новый, забыл сказать
Нет обороты не подвисают, машина вообще не реагирует на педаль газа, очень медленный разгон до 100 км/ч примерно 15-20 секунд. Компресия 14 очков в каждом цилиндре
Должно ли расти давление в топливной системе при разгозовке? Я думал что регулятор давления топлива держит постоянное давление в рампе или я ошибаюсь
Сегодня опять снял вакуумный ЕГР и еще раз чистил. Но все равно он у меня пропускает воздух если прокачивать насосом, что с одной стороны, что наоборот. Еще вопрос: по какому принципу работает электромагнитный клапан рециркуляции и вообще для чего он?
Подмешивает выпускные газы во впуск, борьба за экологию, чуть уход от детонации
Нафиг не нужен - можно заглушить, но, с прошивкой мозга - иначе может начать детонить.
Вить, это я понял. Основную роль в этом играет вакуумный клапан ЕГР. Но у нас еще есть и электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов. Вот хочу понять как он работает
Это единая система. Электромагнитный клапан управляет ваккумным, друг без друга они "не ходят"
при подаче 12 в закрывается клпан илиь открывается?
сам ЕГР вроде на 3000 открывается?
спс за схемку
заглушил я сегодня клапан ЕГР. По ощущениям машинка вроде поехала немножко веселее, но все равно не то...
ага тоже подтверждаю что там ошибка...
в обычном состоянии дуется... подал 12 вольт - ьлин все равно дуется.... потом резий щелчек и все в норму пришло - при подаче 12 в не продувает высоким давлением.... давил сильно 20 мл.грамовым шприцем...
так же на разьем приходит на ХХ - 5.2 В
при прогазовке напруга начинает скакать... самый максимум, что успел заметить мой тестер - 8 Вольт..
может и было там 12 В, но кратковременно
судя по схеме при подаче 12 на ЭМ клапан, как раз таки начинает открываться ЕГР
выходит ЕГР исключили из причин затупа. Куда теперь копать? Я вот постоянно думаю про датчик абсолютного давления... Его кто-то снимал? Чистить, как я понимаю не стоит?
а как и чем чистил? Он был сильно загажен?
Electric, а у тебя затупы когда начались? До этого машина была намного резвее?
Извини а метки ременя ГРМ смотрел как советовали на первой странице? (не охота просматривать все 10 )
Парни, заметил ткую тенденцию: Завел машину, прогрел, поехал - все хорошо, она едет!
выключил зажигание, еще раз завел - упс! уже не едет как 2 минуты назад....
прикольная тачка этот Лансер
я так подумал раз датчик РВ отвечает за заводку мотора... походу он мозги конифолит.... эт тока догадка...
все жду осциллограф свой... подключу, ноут в машину и буду наблюдать... руки уже чешутся;) хорошо, что добрые люди на форуме скинули эталонный график ДПРВ и ДПКВ )
жаль без него машину не завезти... хоть понаблюдать как ведет себя мотор
Ну слава богу, а то я думал мне чудится... Оказывается, я не одинок Тоже замечал у своего Улана такую фичу. Может это Японческая фича и нам это не понять? Но разобраться надо!!!
Сейчас проявляется очень редко.
А когда твой осциллограф придет ?
заказан был гдето 10 мая... друган сказал месяц будет идти...он много чо на том сайте заказывает
2 Electric ты раньше писал, что у тебя при включении нагрузки (фары и т.п.) возрастает давление во впускном коллекторе. На днях смотрел у себя - у меня тоже выросло с 27-28кПа до 30кПа. Х.з. почему так
интересно а как у других людей, у кого с затупами все впордке О_о
мож так и должно быть %)
кто поглядит данный момент на своей машине?)
у меня тоже 28кПа на холостых без потребителей. С потребителями низнаю. Это когда диагностику делали, видел этот параметр.
так надо попробовать было включить свет и другие потребители)))
будет возможность - погляди как менется параметр... хотя чо толку - у нас у всех одна проблема, нужжна машина без затупов с тягой... как у нее меняетс давление с включением потребителей
Ты всё так косо и смотришь на свой даткик? ))) Он тебе покоя не даёт? Я конечно низнаю какие затупы у тебя, но у меня машинка бегает вполне нормально для своих 90 кобыл, размеренная езда, город- трасса вполне хватает ) Заменил катушку, уменьшил зазор свечей до 0,9мм, 95 бенз... бегает... 6л трасса, 11л город.
Т.е получается, что на шестерне была выработка? И поэтому постоянно смешались метки? А какое давление было в коллекторе?
Классный сервис, и померили давление в коллекторе и форсы на стенде и повторная диагностика бесплатная, можно в личку что за сервайс ?
Дело в том ,что похожая ситуация, был перескок ремня - поставили на место, заменили шестерню (хотя люфт мастер сказал не большой есть) и машина все равно тупит, хотя прокатался пару дней нормально...
вроде пишут с моментом 121-135 Нм
Возможно у меня такой же люфт как у тебя,т.е. "не критический", и может он влияет на показания дпкв из-за смещения пластинки-бабочки...
Надо в общем опять двадцать пять все разбирать и смотреть.
З.ы. шестерня у меня уже новая стоит, был ли люфт на новой не помню.
Болт шкива коленвала тянется с усилием 181 Нм, инфа взята из документации
Сдаётся мне что дело не в японских инженерах ....
Конечно, лучще "перебздеть" чем "недобздеть"
По дросселям вопрос риторический, и подобная проблема найдена еще у ряда машин (к примеру, Shevrolet Lacetti).
Насчет шестеренки - а Вы уверены, что оно "само", а не является следствием вмешательства чьих-либо рук туда предварительно? Допустим, менялся ремень ГРМ и мастер надлежащим образом не затянул болт коленвала и отсюда эта проблема? Просто, весьма странная проблема со звездочкой, еще не доводилось видеть (а видеть доводилось очень много Лансеров), чтобы оно вот так вот само..
Не менялся ли ремень ГРМ какое-то время назад на Вашей машине?
Чес сказать неудачная конструкция фиксации... эти площадки... были бы две здоровые шпоночки - было б надежнее...
На тазах ведь подругому все...и не шалит машина в этом месте
Ездил на диагностику в сервис, который порекомендовал Drive, сказали что у меня все в порядке, разряжение в коллекторе померили, 1 поршень в вмт, покатались, посмотрели мозги, все идеально
Слышал что у кого-то датчик коленвала перегревался и давал не правильные показания и кто-то переставлял ремень грм на 1 зуб не по метке для достижения нормальной работы двигателя , поможете найти ?
по перегреву и по выроботке шестерни вот
http://autodata.ru/upload/iblock/2d9/4G15_GDI.pdf
Точно про перегрев ты мне скидывал, спасибо.
А больше причин и не может быть особо.
Откручивали - это ладно. А как закручивали и с каким усилием (и какое оно должно быть, Вы знаете?) - это Вы видели?
Я так понял, что машина прошла ровно 10к после замены ремня и вылезла эта проблема? Идите и отбивайте руки тому, кто менял Вам ремень.. А еще лучше - координаты и название "героев" в студи - с городом и тп, думаю, всему форуму будет полезно
Народ, у кого будут хорошие идеи как зафиксировать шестерню?
мож приварить ее нафих к коленвалу!)))
Друган механик предлагар рассверлить часть коленвала и самой шестерни и ввернуть туда болтяру....
ЗЫ: коленвал ментья не смогу...я с дочкой алигарха не сплю так то
Все, что нужно было там сделать - было сделано с завода. Остальные варианты - колхоз.
Если есть износ на шейке коленвала - это замена коленвала. Если есть износ на шестерне - это замена шестерни. Далее - спасибо мастерам, кто плохо затягивает болт, причем, спасибо двойное, ибо, если бы совсем плохо затянули - можно было бы получить еще более серьезные последствия.
Насчет предложения о рассверливании части коленвала - но комментс
только что был в гараже и смотрел в темноте на ВВ провода и катушки. Так вот, под катушкой на 4-м цилиндре так светится, прям северное сияние Это надо менять катушку или можно обойтись только наконечником?
TAXI, начать с наконечника можно, угу..
DriveRVP, вот именно к хозяйке машины, а не к японским инженерам..
А приварить - незя, не получится, да и мотор станет одноразовым
Там все хорошо продумано. Просто, банально надо следовать мануалам при ремонте и все.
Хоть кого-то удалось убедить, что Япы не мчудаки
А что в ней ненадежного, или, скажем там, менее надежного, нежели в других машинах аналогичного класса и лет? Стало интересно
Люди не хотят платить деньги за приличный сервис. Ищут подешевле. А в "гаражах" толковых спецов, действительно Кулибиных, мизер от общего количества "дядь Ваней". Ну потом и начинаются разговоры о надёжности.
Да ладно тебе!
Ну правильно - расколошматило потихонечку.
Можно и повежливее.
Я очень рад за ваши субъективные выводы. Но хамить все равно не стоит
Насчет вежливости тема отдельная.
Насчет "вранья" - не было такого вроде, Вам, просто, очень деликатно намекнули, что проблема, скорее всего, не в японских инженерах, а в руках местных мастеров. Ну а дальше - кто при каком мнении останется - это уже мало кого волнует. За Ваш опыт спасибо. Но, опыт мало что значит без анализа - что и почему.
Приходилось видеть коленвал с разбитой шпонкой и с разбитой шестернёй, в виду того что какой то горе мастер не затянул болт как положено
А всё таки, какой момент затяжки должен быть? Так чтоб потом не говорили, хненово затянут бот... Надо было в "приличный сервис" ехать... Я раз съездил в приличный сервис к официалам, аха 6 часов мне ГРМ, ролик и сальники меняли,а я в монитор палил, на эти телодвижения. Больше туда не ногой. И в "не приличных сервисах" работают граммотные спецы. Лучше уж пусть д. Ваня мою машину чинит, чем сопливый пацан с тресушимися руками... А лучше самому делать, что под силу. Вот поэтому мы на этом форуме, чтоб попросить совета, поделится опытом и выслушать все мнения. И делать выводы, а не нападать на людей, давно ли сами стали спецами? Кто точно скажет, разные мануалы, разные моменты в одном 181Нм, в другом 121-135Нм. Спасибо!
Знаешь. Я тебе так скажу. 121 Нм я руками даже раскорячившись в неудобной позе сорву, а не буду стартер крутить.
значит всё таки 181 в раскоряку Вот кто пишет мануалы, эх блин.
И вообще многие ли "спецы" руководствуются мануалами? Думаю, что большинство делают "на глаз". В этом то я вся проблема. Мне сальник коленвала меняли 5 тыщ назад. Вот теперь очкую, а вдруг не докрутили. Что теперь в сервисы ездить с мануалом распечатанным?
20 кг - это жать-тянуть всем телом, если со стороны наблюдать
Это только богу известно, чем они там руководствуются. Я как то, тоже тыкнул носом сервесмена в мануал, вот он мля разозлился Я пользуюсь мануалом для Лансер-Цедия 2003 год, он мне ближе всего, Лансер мой 2004 праворульный.
Парни. Ищите грамотный сервис. У любой техники свои прибабахи. У кого-то мотор, у кого-то коробка. И не надо их приумножать собственными руками.
Не согласен. Если человек знает как и умеет что либо делать, он сделает это сам. А что низнает или рукожопый, то да, лучше в сервис. Тем более полно FAQ со всеми ньюансами. А зачем кормить сервисмена? Я лучше на жену и ребенка потрачу эту копеечку. Если бы у меня зарплаты хватало раскатывать по сервисам, я бы наверно здесь на форуме небыл, заехал бабосики отслюнявил, голову не грею. Мне просто самому интересно этим заиматься и разбераться. ИМХО
"Грамотный сервис" - к твоей голове и твоим рукам это тоже относится.
Под "собственными руками" я имел ввиду сдачу машины неграмотным специалистам.
Светятся только провода? или катушки тоже?
в щели под катушкой 4-го цилиндра больше всего светится, почти постоянно. Так же немножко под катушкой 2-го цил. и один раз по проводу проскочила искра.
Похоже это болезнь Лансера 9 и Седии в том числе. Решишь эту проблему отпишись обязательно. У меня такая же фигня с катушками, провода в порядке. Осцилограф показывает, что всё нормально, диагностика ощибок нет. Катушки ставил оригинал новые. И кстати как у тебя, на втором целиндре почти не прошивает, а 4-й часто прошивает. Вчера с Седии-клуба парень писал с такой же болячкой. Обещал отписатся по результату.
А еще один парень говорил, что делал капиталку 4G18 и у клиента тоже так же было с катушками, после замены датчика положения коленвала, больше не прошивало. Во как.
Если разгоняться равномерно машина едет хорошо, а кикдаун с тупостью. У тебя так же? В городе расход 12л, тросса 6л при скорости 110-120км\ч
у меня кикдаунт очень тупит + расход не ниже 12ти по городу.
да, если разгон плавный то машина едет +/- нормально (но всеравно не так как надо). При тапке в пол затупы конкретные. Расход нормальный: город 8,5л, траса 6,5-7 л. Вот теперь думаю, а если поменяю катушки а оно дальше светится будет и толку 0? Нафига мне такое счастье?
меня еще вот какая мысля посетила. Сегодня вечерком надо будет перекинуть катушки с наконечниками местами с 4 цыл. на 2-й и понаблюдать уйдет ли сияние за катушкой
меняли мне ремень ГРМ, сломали верхний шкив и датчик положения коленвала
всё поменяли, поставили. промыли форсунки и дроссель
теперь у меня вопрос назрел: из-за чего увеличился расход бензина с реальной потерей мощности?
из-за мытого дросселя или что-то в ГРМ накосячили?
ещё и заводится через раз теперь (на горячую)
раньше заезжал в горку на третьей, ещё и разгонялся при этом с 40 до 50
сейчас же на третьей с 40 просто не заехал, пришлось на второй пыхтеть
хх сейчас когда как, 700-900, но это видимо из-за дросселя
машина прошла 53т.км
Судя по первому предложению поста - хАроший сервис.
Далее вывод - накосячили.
насчёт сервиса я уже всё понял
вопрос: в чём именно? куда лезть в первую очередь? или просто ждать Амадеус-дроссель?
навреное опть болтяру неправильно завернули... но так резко смещение ремн быть не может...
На тему проверки дросселя - Титус лучше всех объяснит.
Хотя моё мнение дело не в нём. Надо искать контору, которая проверит что тебе наделали в том сервисе.
Походу просто промазали ремнем, не попали в метки. Я бы очень срочно заехал в другой, нормальный, сервис, пусть проверят
Дроссель тут явно не причем, или просто идет параллельно, если с ним будут проблемы после устранения основной проблемы - конечно починим, поможем
Дистанционно трудно помочь, сам понимаешь.
Ошибиться два подряд диагноста вполне могли. Знать бы город, может посоветовать что получилось-бы
такси, у меня есть катушки недорого. надо? стояли 1 день. убедился что дело не в них и снял. Новые.
Такси Здесь замена катушек не прокатит. Я уже 2 шт оригинальные (новые поставил) всё тоже самое. И в проводке проблем нет и в ЭБУ всё хорошо, и генератор работает на ура. Мне сказали что, выличили это заменой ДПКВ. Я пока его не менял, точно сказать не могу.
SMAK Выставлять надо ВМТ 1 целиндра и затем смотреть совпадение меток, затем ремень одевать. Если после выставления ВМТ метки не совпадают, значит нужно менять шестерню коленвала и проверять выработку на коленвалу, в месте одевания шестерни.
да там по другому не поставить, если всё в поряде.
D.Kukovitsa, я что то от темы отошел. Как у тебя с транзисторами то эпопея закончилась?
Вот читаю эту тему и все больше прихожу к выводу, что это загадка века!
У меня вроде нет таких серьезных проблем, но на горячую очень часто чувствуется, что тяга теряется.
А на холодную порой бывает чувство, что я как нефиг делать смог бы сделать двухлитровый лансер друга! Вот в чем загадка? Может к гадалке сходить?
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |