+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
Приветствую всех читающих!
Симптомы, наталкивающие на мысль о необходимости регулировки: противное тарахтение холодного двигателя (после прогревания, как правило пропадает, но в совсем запущеных случаях, тарахтит и на горячую), поддёргивание двигателя.
Сразу хочется сказать, что несмотря на пугающее название, процедура эта очень проста и не требует никаких специальных навыков и особенных инструментов.
Всё, что понадобится - это рожковый ключ на 10, отвёртка шлицевая, набор узких щупов (а точнее всего два: 0,2 и 0,3мм), ключ свечной, головки на 10 и 12, и вороток (трещётка) с удлинителем 1/2 дюйма. Ну и, желательно, динамометрический ключ (хотя можно обойтись и без него)
Также очень желательно приобрести:
Прокладку клапанной крышки - MN 137117 - 1шт.
Кольцо уплотнительное колодца свечного - MD 198128 - 4шт.
Желательно потому, что в принципе, если проводить эту процедуру регулярно (10-15ткм, что очень советую владельцам автомобилей работающих на газе, иначе можно попасть на капиталку ГБЦ), прокладки можно менять не каждый раз, а раз в два-три года или по состоянию. Я же регулирую примерно с такой периодичностью и сразу покупаю новые прокладки (старые за 2-3года дубеют изрядно).
Итак приступим.
Тепловые зазоры в приводе клапанов регулируются на ГОРЯЧЕМ двигателе.
Поэтому первое, что нужно сделать - это ПРОГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Далее отсоединяем аккумулятор (так, на всякий случай), ставим коробку в нейтраль и выкручиваем руль до упора вправо (если стоим не на яме).
Затем надо головкой на 10 открутить пять болтов крепления резонатора и отсоединить его от впускного патрубка, ослабив хомут.
Отсоединяем разъёмы с катушек зажигания
Откручиваем и снимаем сами катушки и выкручиваем свечи.
После нужно открутить кронштейны крепления жгута проводов (два болта на 10 в крышке и один на 12 в головке)
Снимаем резъём с датчика положения распредвала и отводим жгут проводов в сторону.
Осталось только снять шланги вентиляции с PCV клапаном и можно откручивать и снимать саму крышку головки блока.
Видим там вот такую чудесную картину
Снимаем уплотнительные кольца с свечных колодцев.
Вставляем полдюймовый удлинитель с воротком (а лучше трещёткой) в шкив коленвала. Для этого в правом подкрылке предусмотрено спец. отверстие.
Теперь нужно выставить поршень первого/четвёртого цилиндра в положение "Верхней Мёртвой Точки". Сделать это можно совместив метку на шкиве коленвала с меткой "Т" на нижней крышке ремня привода ГРМ, но во-первых, до этих меток очень проблемотично добраться, а во-вторых, совмещение метки на шкиве привода навесных агрегатов с меткой на крышке, не гарантирует на 100% того, что поршень первого/четвёртого цилиндра находится в ВМТ.
Поэтому я пользовался проверенным дедовским методом: кусочком проволоки (примерно 40см) вставленным в цилиндр через отверстие для свечи.
Дальше нужен помощник. Его просим крутить коленвал, ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, а сами подсказывая ему как крутить, ловим поршень в ВМТ в первом или четвёртом цилиндрах. Здесь главное, чтобы проволочку не "зажевало" поршнем.
Поймали! Ура! Определяем какой из поршней первый или четвёртый находится в конце такта сжатия. Для этого надо пальцами подёргать вверх/вниз коромысла первого и четвёртого цилиндра. Если зазор одновременно ощущается в приводе и впускных и выпускных клапанов, значит поршень этого цилиндра находится в ВМТ конца такта сжатия.
Если в ВМТ конца такта сжатия находится поршень первого цилиндра, измеряем и регулируем зазор в приводе клапанов для вот этих коромысел
Если же в ВМТ конца такта сжатия находится поршень четвёртого цилиндра, измеряем и регулируем зазор в приводе клапанов для коромысел не обозначеных на фотке.
Номинальные значения:
Для впускных клапанов - 0,2мм
Для выпускных клапанов - 0,3мм
Щуп при этом должен проходить между регулировочным винтом и клапаном С УСИЛИЕМ.
Если щуп проходит свободно или не входит - откручиваем рожковым ключём на 10 контргайку, регулируем винтом зазор и закручиваем контргайку придерживая винт отвёрткой. После этого ещё раз проверяем зазор и если всё гуд, переходим к следующему коромыслу.
Момент затяжки контргайки регулировочного винта - 9+/- 1Нм
Остаётся повернуть коленвал на 360 градусов (опять поймав ВМТ) и проверить/отрегулировать зазоры в приводе клапанов для оставшихся коромысел.
Всё!
Собираем всё в обратном порядке.
Прокладки перед установкой слегка промазываем маслом.
Момент затяжки болтов крышки головки блока - 3,5+/-0,5Нм
Заодно, для проверки, неплохо было бы измерить при помощи набора щупов, зазор между электродами в свече зажигания и сделать соответствующие выводы.
Номинал - 0,7мм
max - 1,2мм
Момент затяжки - 25+/-4Нм
После того, как поставили всё на свои места, выключаем всё электрическое (свет, кондей, музон и т.д), заводим двиг и ничего нетрогая (педаль газа, КПП и т.д) даём "обучиться" двигателю в течении 10 минут, наслаждаясь при этом его идеальной работой.
Дивный отчет, спасибо!
Что будет если крутить коленвал против часовой стрелки?
Если крутить коленвал по часовой стрелке, то все нагрузки (маслонасос и распредвал) мы тянем на прямом ремне, а слабина приходится на натяжитель, который её и выбирает.
Если же крутить коленвал против часовой стрелки, ремень со стороны натяжителя стремится выпрямиться, а слабина появится перед маслонасосом и распредвалом. И если натяжитель достаточно прожмётся, может проскочить ремень.
На наших движках это маловероятно, а вот на многих других случается довольно часто.
Понял
Хороший опус т.к тоже обладатель Аута с 4G69 ) Правда за 110000 звук работы ДВ не изменился. По флетрету клапана должны регулироваться каждые 90000. Честно скажу...не на одной проданной машине этого не делалось )
Андрей, отрегулируй! Делов то на час-полтора, это вместе с чисткой дросельной заслонки, промывкой клапана PCV небольшим марафетиком под капотом и пивом. Сразу услышишь, что и звук изменился (намного приятней становится, особенно на холодную заметно) и двиг оживает (из-за износа со временем сокращаются фазы впуска/выпуска)
Серый82 - Интересный отчёт, спасибо. У меня такой же двигатель, пригодится.
Спасибо за отличный отчет!!!
Но есть пара вопросов:
1. На движках хонда, точность зазоров до сотых, т.е. 0.16мм, 0.17мм., а у Вас 0.2мм - 0.3мм, это цифры от производителя?если нет, то какие зазоры рекомендует производитель.
2. опять же на хондовских жвижках рекомендуют регулировать клапана только на холодную (20-25градусов), поясните.
Сделал регулировку по Серёгиному отчёту. Всё отлично. Спасибо.
Единственный момент, некоторые контрящие гайки, очень неудобно расположены, трудно их правильно затянуть ключиком и при этом держать отвёрткой. Будьте внимательны.
Не думал , что на 69 моторе жесткие толкатели.
Ксати моторы 4g93 и 4g15 так же регулируются. И на 93 зазоры аналогичные, на 15 не помню.
Сереге респект!
1-4й поршни по разному движутся? мне казалось они одновременно
Не! По очереди!
разобрал карамысла и печаль увидел( на клапанах ямки, из за этого и не могу отрегулировать(
Фотки дай.
и таких 4е выпускных клапана( буду шлифовать пробовать, может и получится что
мы такие клапана по месту дремелем шлифовали, накрывали все тряпкой, в тряпке отверстие под клапан и вперед...
Круто! А нечё, что клапан вращается при работе, и зазоры скакать будут?
Спасибо за отчет! На машине ГБО, как раз около 10000 на нем пробег, буду реглировать.
Для ГБО ставить зазоры чуть больше наверное нужно (где-то читал, что на 0.05 больше)?
Спасибо огромнрое!!! очень ценная и полезная информация!!
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |