Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум Технических Маньяков _ Материалы сайта _ Что такое катализатор и надо ли с ним бороться?

+7-978-708-85-73
Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону.
(Viber, WhatsApp, Telegram)

Дроссельный узел Lancer IX 1.6 (4G18), 2.0 (4G63) и другие моторы
Облегченный маховик на 1.6 (4G18) и другие моторы
Облегченные шкивы на 1.6 (4G18) и другие моторы
One-touch или "Ленивые поворотники", V-2019

Автор: Titus 19.2.2009, 1:26

Статья находится по адресу
http://amadeus-project.com/articles/cat.html

Автор: Animality 25.2.2009, 17:50

Мною было вырезано оба катализатора по известным причинам. Год ездил с лампочкой, пока не заехал к человеку и за 30 минут решение было найдено. Стоимость вопроса 5грн. и Ваше время по машиной. После этого компьютер обнулили и ужо 2 недели лампочка не загорается по этому вопросу. Для любопытных был произведен опыт в виде отключения первого лямбды. лампочка сразу загорелась. Тоесть все работает.Кому интерестно опишу процеS!

Автор: Titus 26.2.2009, 6:16

Конечно описывай
Мне известно пока что три варианта - чиповка, металлическая проставка и маленькая схемка паяется на провода Кстати, надо будет сделать отчет и по этим 3м методикам.

Автор: Titus 27.2.2009, 6:15

Animality, за тему спасибо
Я выложу схемкой, с пояснениями как это делается, способ действительно замечательный, вполне нормальная альтернатива первым двум.

Автор: Titus 27.2.2009, 6:37

Собственно, поехали дальше вот сюда, здесь лежит материал про обманки для второго лямбда зонда:
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121

Автор: Коля б'Ok 4.6.2009, 18:42

Я снес оба ката. Просто решил поэксперементировать после 100000 км пробега. Приехал в контору, где мне за 3500 р зделали все, что нужно. Пытались впарить пламягаситель, но на мой вопрос "зачем он нужен" четкого ответа не получил.
Первый кат выбили, оставив пустоту, а второй срезали и вварили трубу.

Автор: Titus 26.1.2010, 2:36

Кстати, абсолютно беспрецендентные фото. Как выглядит второй катализатор Лансера - общие виды и на просвет, эксклюзивно для Маньяков, спасибо MadAvto за ассистанс с фотографированием

http://www.amadeus-project.com/articles/cat/fotos/1.jpg

http://www.amadeus-project.com/articles/cat/fotos/2.jpg

http://www.amadeus-project.com/articles/cat/fotos/3.jpg

http://www.amadeus-project.com/articles/cat/fotos/4.jpg

http://www.amadeus-project.com/articles/cat/fotos/5.jpg

Автор: Vladimir791 26.1.2010, 6:40

Это вот его нам надо вырезать и вставить вместо него прямоточный резонатор?

Автор: Titus 26.1.2010, 7:03

Угу, именно

Автор: Grower 26.1.2010, 12:13

ещё бы фотки поменьше сделать, а то не грузится страница!!

Автор: Titus 26.1.2010, 15:42

Grower, угу, сенк за замечание - фотки огромные, и правда, все тормозило. Поправил размеры. При нажатии на мелкое фото грузится фото в огромном разрешении, в новом окне.

Автор: Grower 27.1.2010, 10:04

Цитата(Vladimir791 @ 26.1.2010, 7:40)

Это вот его нам надо вырезать и вставить вместо него прямоточный резонатор?

а если просто вырезать???вварить трубу и всё....
*********************************************************

Вторая задача выпуска — обеспечение наилучшего наполнения цилиндров топливовоздушной смесью.
В современных моторах фазы впуска и выпуска заметно перекрываются и в момент, когда открыты оба клапана, важно создать за выпускным клапаном разрежение, благодаря которому отработанные газы будут активнее покидать цилиндр, освобождая место для свежей порции смеси. Чтобы этого добиться, используют инерцию и неравномерность истечения выхлопных газов из двигателя. Дело в том, что после закрытия выпускного клапана, в коллекторе образуется зона пониженого давления, двигающаяся по трубе со скоростью звука.
Если создать на пути этой волны препятствие, она отразится и, при правильном расчете соотношения между оборотами двигателя и расстоянием до этого препятствия, окажется у выпускного клапана в момент, когда он будет снова открыт. Для автомобильного двигателя это расстояние оказывается очень большим, поэтому фронт разрежения от одного цилиндра возвращают к двигателю в момент открытия клапана другого. Этот процесс организуется с помощью выпускного коллектора с трубами равной длины, а препятствием для волны служит соединение этих труб в одну.

кто-то может прокоментировать???

Автор: dem_64 27.1.2010, 12:20

а если выбить все каты что измениться или не нужно обьясните пожалуйста.

Автор: Titus 27.1.2010, 15:50

Grower, по сути, да, в идеале - ставить именно резонатор вместо второго ката, однако, на практике - машина с просто вваренным куском трубы вместо оного (без всяких резонаторов-стронгеров вместо него) едет веселее. Вот тупо факт, основанный на куче личных опытов и замеров (замеры не стендовые - а время прохождения эталонного участка трассы и старт двух машин с места).

dem_64, жуткое же количество материала по этому поводу, да даже в этом разделе Если вынуть - порезвее чуть будет ехать машинка. Об остальном - выше изложено все, читай с сааамого начала

Автор: Titus 6.2.2010, 17:00

Добавлена мануал с фотками по выемке первого катализатора, на примере Lancer-1.6.
Статья находится по адресу http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1145

Автор: Ghost 8.2.2010, 9:52

Он там что, прямо в пауке стоит?

Автор: ra3vgv 8.2.2010, 10:17

именно в пауке он и стоит,на фотках это отчетливо видно.

Автор: Ghost 8.2.2010, 10:49

Получается что без снятия паука его не убрать?

Автор: Titus 8.2.2010, 11:04

Можно, мы вынимали без снятия паука - аккуратно выбить снизу, вытереть все, потом завести машину (чтобы на ней только паук был) - продуть все..
Но, вообще, спокойнее - со съемом коллектора все это делать.

На фото вот видно, где стоит первый катализатор - в той части, что ближе к нам и в термоэкране

Автор: Ghost 10.2.2010, 21:59

так, а на каких участках тракта лямды стоят?

Вопрос снят.

Автор: Titus 10.2.2010, 23:42

Автор: Titus 11.2.2010, 10:55

Нашел интересную статью по лямбда-зондам. Приведу полностью ниже. Получается - ни "переключения", ни форма сигнала, ни его периодичность не влияют, а влияет только потенциал (напряжение), выдаваемое датчиком? Тогда, по идее хватит простого диода или стабилитрона в разрыв сигнального провода и обманка готова.. Или я неправ?

Кислородный датчик (O2)
Written by Rick Kirchoff. Translated and edited to html by Serga.

Описанные ниже процедуры касаются обычных кислородных датчиков (с автономным питанием). Многие новые машины имеют кислородные датчики с внешним питанием.
Что делает кислородный датчик?

Измерительный прибор, позволяющий оценивать степень обогащения горючей смеси. Кислородный датчик активен всегда, как только разогреется до рабочей температуры. На основании показаний кислородного и других датчиков автомобильный компьютер обеспечивает наилучшую топливную экономичность, снижение токсичности выхлопов и максимальную мощность двигателя.
Следует ли менять датчик О2, когда загорается лампа контроля датчика на панели машины?

Возможно, нет. Но вам придется протестировать его, чтобы убедиться в работоспособности. Загорание индикатора на панели- всего лишь напоминание о том, что подошел срок обслуживания системы, а не сигнал неисправности. Загорание лампы инициируется пробегом в 30-60 тыс. км (обычно) или чего-то вроде 2000 пусков двигателя.
К чему приводит неисправность датчика О2?

Если аппетит автомобиля возрос на несколько л/100 км, а обычные процедуры регулировки не дают результатов. Подобные последствия могут быть вызваны и другими неисправностями, типа зажигания или подсоса воздуха. Однако, если бортовой компьютер выдает коды неисправности датчика О2, все, связанное с ним, нужно проверить. Обычно при неисправности датчика О2 двигатель теряет мощность и становится «вялым».

Что может повредить датчик О2?
Следует применять силиконовые уплотнители и сальники, контактирующие с маслом с обозначением «Безопасные для кислородного датчика» ("Oxygen sensor safe","Sensor safe"). Этилированный бензин нарушает работоспособность датчика за очень короткое время. Однако, короткое замыкание выводов датчика на массу не повреждает его, а всего лишь «зануляет сигнал». Не следует снаружи загрязнять датчик маслом и антифризом.

Можно ли повредить датчик в результате проверки работоспособности?
Практически всегда ответ- нет. Вам не следует лишь подавать на датчик напряжение, но мерить его выходной потенциал вполне безопасно. Не пытайтесь мерить сопротивление датчика, при этом он может подвергаться опасной величине внешнего потенциала.

Как работает датчик О2?
Датчик О2 устроен по принципу химического генератора. Он постоянно сравнивает содержание кислорода в выпускном коллекторе и снаружи двигателя. Чем меньше кислорода обнаруживается в выпускном коллекторе, тем выше потенциал датчика (генерируемое им напряжение колеблется в диапазоне от 0 до 1,1 В). Все двигатели искрового зажигания нуждаются в оптимальном соотношении воздуха и топлива в горючей смеси, для бензиновых двигателей это соотношение равно 14,7 частей воздуха на 1 часть бензина по массе. Если в двигатель поступает больше бензина, чем требуется, в выхлопных газах практически не обнаруживается свободного кислорода. В результате датчик выдает сигнал выше 0,45 В, если двигатель работает на обедненной смеси, в выхлопных газах появляется больше остаточного кислорода и сигнал датчика снижается. Обычные колебания в показаниях датчика- от 0,2 до 0,7 В.

Кислородный датчик становится работоспособным только после прогрева до 300-350 С, до этого момента он непроводящий. На некоторых автомобилях бортовой компьютер периодически посылает на датчик потенциал в 0,45 В и получает от него значение 0,45 В, пока датчик не прогрет. Прогретый датчик практически никогда не находится в состоянии 0,45 В, поэтому компьютер считает эту величину признаком неработоспособности датчика и пользуется показаниями остальных датчиков. В эти моменты двигатель не отличается экономичностью и «экологичностью» выхлопа.Следует помнить, что датчик замеряет количество воздуха «внутри коллектора» и снаружи, поэтому нельзя загрязнять датчик снаружи маслом, антифризом, ветошью и т.д.
Как можно проверить датчик О2?

Проверить его можно как на машине, так и в снятом состоянии. Если у вас имеется вольтметр с высоким внутренним сопротивлением, процедура довольно простая.
Проверка установленного датчика.

Предварительно двигатель полностью прогревают. Если термостат на машине неисправный, тест может не получиться. Присоедините вывод «+» вольтметра к проводу датчика (этот провод в тоже время должен оставаться подсоединенным к бортовому компьютеру). Дешевые вольтметры могут провалить процедуру проверки, поскольку «посадят» на себя весь потенциал датчика. Этим требованиям отвечают практически все цифровые вольтметры и не отвечает практически ни один аналоговый (стрелочный) прибор.Установите диапазон измерений 1 В. Многие автомобили последних моделей имеют обогреваемые датчики О2 (к нему подходит, соответственно, два или три провода вместо одного- «+12», «земля», «сигнал»).Прогрейте двигатель при 2000 мин-1 в течение 2-х мин, пока показания датчика не станут меняться по нескольку раз в сек. Это означает, что датчик пришел в рабочее состояние и опознан компьютером как работоспособный. Иногда для этого требуется «погазовать» до 3000 мин-1.Исправный датчик способен давать быстро меняющиеся показания от <0,2 до >0,7 В. Если его показания около 0,45- возможно, он еще не прогрелся до рабочей температуры. Погазуйте.Если показания датчика постоянно низкие (0,45-0,2 В), прикройте воздухозаборник воздушного фильтра (или добавьте топлива- аэрозольным очистителем карбюраторов-осторожно!). Показания исправного датчика должны возрасти до 0,7-0,9 В.Если показания датчика постоянно высокие- 0,7-0,9- «организуйте» подсос воздуха- снимите откуда-нибудь вакуумную магистраль на некоторое время. Исправный датчик тут же покажет 0,2-0,3 В, а проблема была в чрезмерном топливе. Если же вам не удается никаким способом изменить показания датчика, заглушите двигатель, отсоедините провод датчика от компьютера и повторите тесты с «бедной» и «богатой» смесью. Если опять ничего не меняется- прогрейте двигатель на «оборотах» и попытайтесь еще раз. Если и теперь безуспешно- ваш датчик неисправен.
Если вам не удается снять показания с датчика, возможно, он закопчен или закоксован. Его можно попытаться восстановить, не снимая с машины. Надо прогреть двигатель и дать поработать ему на бедной смеси при 2000 мин-1 (бедная смесь обеспечивается подсосом воздуха- пока двигатель не начнет терять обороты). Перегретые выхлопные газы очистят датчик. Если восстановить работоспособность датчиков таким образом не удается- замените его, однако, в любом случае выясните причину переобогащения смеси и устраните ее. Если этого не сделать, столь же быстро выйдет из строя новый датчик.
Проверка О2 на рабочем месте.

Используйте вольтметр с высоким входным сопротивлением, как указано выше. Закрепите датчик в тисках или зажиме. Вывод «-« вольтметра присоедините к корпусу датчика, а «+» к проводу датчика. Используя пропановую горелку, прогревают рабочую часть сенсора. Примерно через 20 сек должен появиться потенциал минимум 0,6 В. Если этого не произойдет, возможно, имеется внутренний обрыв в датчике или он загрязнен свинцом. При удалении пламени горелки от датчика показания его должны упасть до 0,1 В за 4 секунды. Если этого не происходит- имеется загрязнение силиконом. Если и теперь все нормально- прогрейте датчик в пламени в течение 2-х минут и наблюдайте за потенциалом. В некоторых случаях происходит нарушение внутренних цепей датчика от нагрева и потенциал падает. Такой датчик считается неисправным. Любой датчик О2, который генерирует потенциал >0,9 В при нагреве, показывает <0,1 В через 1 сек после снятия пламени, выдерживает двухминутный нагрев, считается годным, вне зависимости от возраста. И нет никакого резона в его замене.

Автор: Titus 11.2.2010, 11:07

И вот еще:

Цитата

Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
© Профессор.

Цитата

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику. Но в некоторых случаях можно с большой степенью уверенности утверждать, что лямбда-зонд вышел из строя и подлежит замене.

На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
© Профессор.

Автор: Titus 11.2.2010, 11:11

То есть, вроде как получается - что ключевой момент - именно уровень потенциала. А не частота переключений По частоте переключений можно определить - как вообще себя датчик "чувствует", а вот по уровню напряжения двиг и смотрит, что получается..
Интересно.

Автор: Bibo6630 14.10.2010, 23:12

Вить...ну ты вот скажи мне кратко так,как ты думаеш...отключать ли мне в Ежика вторую лямбду на галанте под дальнейшее выбивание катализатора(так сказать на перспективу) или нет?На лансере отрезал все что можно было отрезать а тут на галанте х...з на

Автор: Titus 15.10.2010, 1:07

Да конечно и даже не вспоминай потом про нее, угу

Автор: Bibo6630 17.10.2010, 20:40

Цитата(Titus @ 15.10.2010, 1:07)

Да конечно и даже не вспоминай потом про нее, угу

что и сделал-теперь летаем так сказать

Автор: Titus 18.10.2010, 15:40

Во, мои поздравления

Автор: avtobot 11.11.2010, 1:20

Цитата(Titus @ 15.10.2010, 1:07)

Да конечно и даже не вспоминай потом про нее, угу

Всем привет! У меня вообще беда с этим.VW PASSAT 1.8 T AWM 2001 г.в. Удалил кат,поставил пламягас.Расход упал с 21 л до 10.5-12.8 л по городу.Ошибка по снижению эффективности ката пропала,выросла динамика и в движении и при разгоне с места.Чек угас,но я решил доделать начатое и поставил эл.эмулятор взятый мной у газоаппаратущиков.Машина затупила резко,на vag-kom реакция датчика тупая с зависаниями,эмулятор OXYGEN дает сигнал богатой смеси.Загорелся чек,ошибка слишком высокого внутреннего сопротивления 2-ой лямбды.Замена лямбды на б/у + снятие эл.эмулятора и замена его на футорку с дросселируещим отверстием.Всё ок,через три дня ошибка смещения фаз газораспределения в более позднюю сторону:не достигнуто номинальное значение;ошибка высокого внутреннего сопротивления 2-ой лямбды:замыкание на другой клапан(читал v-cheker,по ходу не правильно перевёл).В попытке задать нужную синусоидную кривую для показаний в ЭБУ,в разрыв цепи установил конденсатор на 2.2 мкф неполярный. Фольцик показал 1.что нет активации датчика2.высокое внутреннее сопротивление.Ошибку по ГРМ не показывает больше.Сегодня снял футорку,оставив в цепи тока кондёр.Три часа ездил всё ровно,расход норм.При подъезде к дому опять чек.Чую я,что это мой дружок кислородник№2.Чё дальше делать друзья,я уже в тупике.Осталось или отк.программно опрос в ЭБУ этого датчика,или попробовать пропоять в цепь резистор на 1 Мom.Нужна помощь.

Автор: Titus 11.11.2010, 13:47

Avtobot, привет и велкам на форум.
Хм, интересный момент конечно.. Вообще, я бы попробовал в мозги залезть и выключить программно опрос второй лямбды. Хороший момент, где бы это сделать и кто умеет.. Вы где территориально, в каком городе?

Автор: temych 11.11.2010, 21:36

когда мне удаляли каты и ставили обманку (железяку, как ее там, типа футорки) на лямбду, то мастера сказали, что обмануть лямбду можно только на японцах, на европейцах этот номер не прокатит

Автор: Titus 12.11.2010, 15:26

Вот интересно, почему, в чём там такая разница?

Автор: temych 12.11.2010, 19:29

как я понял в мозгах разница
т.е. европейцы более критичны к сигналам от датчиков штоле
ребята из madexhaust это говорили, а их вроде хвалят

Автор: Titus 12.11.2010, 19:57

Ну, "в мозгах разница" - сильно растяжимое понятие. Сигналы с лямбд аналогичны? Аналогичны. Грубо говоря, в софте смотрится все, может быть, с меньше погрешностью? По идее, и при таком раскладе все можно сделать, просто подбирать четко параметры RC-фильтра, в идеале с диагностическим оборудованием, в реалтайме

Автор: voron_ezh 26.11.2010, 17:33

Как практически самому цивильно выбить второй кат? Судя по фоткам MadAvto без шлифмашины не обойтись? Со шлифмашиной в принципе не проблема можно и отрезать но потом приваривать надо газосваркой? Если по любому придётся варить то проще вварить кусок трубы. В таком случае какой диаметр и из какого материла, обязательно-ли использовать нержавейку? И вопрос по прокладкам они обычные или металлизированные? если обычные то можно самому сделать из маслобензостойкого паранита и лучше и дешевле.

Автор: Titus 26.11.2010, 18:56

Да обрезать между или за фланцами и вварить кусок трубы. А кат сохранить, или, если он дорог как память - оставить и препарировать дома потом, при помощи болгарки
Диаметр не помню, не буду врвть, но что-то около 52мм. Нерж - как хочешь, весь выпуск обычный - нерж особо там не нужен..
Прокладки металлизированные. Но, если будешь варить - то прокладки и не нужны особо. Паронит не пойдет - сгорит. На самый край - можно просто на красном герметике (для выхлопных) все собрать - результат будет тот же.

Автор: PROZOTER 14.12.2010, 9:39

ВОТ ВИЛЫ ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД ПОСТАВИЛ ПРОСТАВКУ НА ЛЯМБДУ ПРОЕХАЛ 1700 КМ ГДЕТО ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛСЯ ДЖЕКИ ЧАН!!! ВОТ ДУМАЮ ПРОБВАТЬ ВПАИВАТЬ В ПРОВОДКУ КОНДЕР ИЛИ ПРОЩЕ КАТАЛИЗАТОР ПОМЕНЯТЬ И ЗАБЫТЬ ХОТЯ ЦЕНА ВОПРОСА ОЧЕНЬ ЩЕКОТЛИВАЯ !!! НАРОД ПОДСКАЖИТЕ Я ПОТЕРЯЛ ИНФУ КАКОЙ КОНДЕР НА КАКИЕ ПРОВОДА И ВААААЩЕ КАК ЧТО??? Чё ТО ЛАЗИЮ ПО НЕТУ НЕТ НИЧЕГО!!!!

Автор: Titus 14.12.2010, 19:23

Погоди, не спеши. Если бы была виновата проставка - чек ты бы увидел максимум через 200-300км пробега, но не через 1700. Прочитай ошибку - там либо нечто другое, либо самой лямбде хана
Катализатор менять не надо - его надо вырезать и как можно скорее (причем оба) - ибо, если была проблема именно с ним - то, проставкой ты устранил только ее мониторинг, а сама проблема осталась - это, возможно, задушенный забитым катализатором двиг (может начать кушать масло), это, возможно, попадание керамики в цилиндры.

Автор: Victorlas 28.12.2010, 14:31

Дайте пожалуйста ссылку где описано, как вырезали второй кат на 1.6, добросовестно перелистал и перечитал много страниц форума, но так и не нашел... А говорят, что есть!

Автор: Koles 28.12.2010, 16:51

Цитата(Victorlas @ 28.12.2010, 14:31)

Мне например его просто выбили, так же как и первый

Автор: alkrymov 29.12.2010, 0:11

а вместо него ничего не варили?

Автор: Titus 29.12.2010, 16:04

Цитата(Victorlas @ 28.12.2010, 13:31)

Вот, пожалуйста

http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1142

Автор: Victorlas 29.12.2010, 16:25

Спасибо. Это тоже прочитал...

Думал, что есть подробное описание какую трубу вварить вместо второго ката)

Понял, что такого нет, знач буду сам мудрить.

Автор: Titus 30.12.2010, 3:06

Такого же диаметра, как и сам выпуск Точно не помню, но померять его нетрудно..
Либо разрезать корпус, вытряхнуть внутренности и поставить корпус на место

Автор: Андрей_tmb_930 15.3.2012, 17:41

Народ, подскажите.
Второй кат вырезают и вваривают трубу, какой диаметр трубы и длинна нужна???

Автор: KazanCiti 15.3.2012, 19:20

Цитата(Андрей_tmb_930 @ 15.3.2012, 18:41)

Диаметр можешь замерить по оконечной трубе глушителя, а длинна зависит от того сколько отпилят при демонтаже ката.

Автор: Андрей_tmb_930 15.3.2012, 20:00

Спасибо Братиш.

Автор: makartny 25.4.2012, 11:18

итак, начитавшись и посмотрев ошибку чека(плохой прогрев катализатора), решился на выбивание, сразу скажу, про то что снять все быстро и легко!! хрен там, 2,5 часа на снятие выпускного коллектора, все гайки прикипели, так же ржавчина, половина гаек не отвернулось, а вывернулись вместе со шпильками, ну короче я победил его, снял! смотрю во внутрь мать моя женщина, а там капец, на фото видно!!!! выбил кат, ушло 10 минут, прикрутил ообратно, скинул ошибку и о чудо авто поехало без затупов, правда через 90 км. вновь чек загорелся, но это поправило в слудующие выходные полезу с паяльником , либо найду сервис где программно отключат 2 ЛЗ., ну и готовлюсь к выбиванию второго ката, во дворе не удобно, надо на яму ехать!
З.Ы. на последних двух фото есди не понятно, то это катализатор оплавленный, я сначала по-думал что это я отверткой так замял, но присмотревшись понял, что это он сплавился!