Подсветка блока управления зеркалами заднего вида (полная переделка), ( Осторожно траффик! Много фото! Много букв! ) Опции

[Artoron]

Подсветка блока управления зеркалами заднего вида Mitsubishi Lancer IX (полная переделка)

От автора
В данном литературно-техническом опусе будет представлен полный подробный фотоотчет и текстовое описание борьбы с эстетической недоработкой любимой нами ММС.
Заранее прошу прощения за качество фото: снято на «утюг», да еще и «сжал» для экономии траффика читателей с нескольких МБ до нескольких кБ.
Много фотографий размещаю потому, что сам в поисках нужной точной информации порой провожу массу времени, и в 90% случаев остается куча вопросов, ибо зачастую большинство отчетов весьма поверхностны.
Так что, коли мы взялись за работу, постараемся рассмотреть весь процесс до мелочей.
Если мы описываем данный блок, разберемся с ним «до винтика». Либо делать все полноценно, либо не браться вообще!
Было сделано более ста фотографий, из которых постараемся отобрать и скомпоновать самые нужные для описания…
Убедительнейше прошу (для «писателей» и «форумных бойцов»):
1. Не обсуждать ЦВЕТ и ЯРКОСТЬ подсветки – это дело вкуса и при желании меняется.
2. Не комментировать статью, не прочтя ее полностью.
с Уважением, искренне Ваш!

Пролог
После переделки подсветки всех кнопок в салоне, панели управления отопителем, ручек, бардачков и т.д. остался не подсвеченным блок управления зеркалами заднего вида.
Непорядок! В темноте искать его под рулем неудобно. Да и «вообще!».

Техническое условие
Итак, имеется стандартный блок управления зеркалами заднего вида (далее в тексте обзовем его «БУпЗ») с серийным номером MR 417977. (фото много и на форумах, и в интернете, а «живьем» — в наших Лансерах). Данный блок не имеет подсветки. Стрелки и надписи нанесены краской.
В природе существует, подходящий по посадочному месту, «БУпЗ» MR 190958 с подсветкой джойстика /от Outlander XL (?)/, но на нем присутствует не подсвеченная кнопка складывания зеркал.
Кнопка складывания мне абсолютно не нужна, но хотелось бы, чтобы подсвечивались не только стрелки джойстика, но и положения селектора зеркал («левое» / «правое»).
После рассмотрения различных вариантов было принято решение полностью пересобрать штатный «БУпЗ» MR 417977 от Lancer IX.
(Кстати в процессе изучения разных модификаций были систематизированы внутренние и внешние отличия разных «БУпЗов». Здесь описывать не будем, дабы не загружать статью лишней информацией и фотографиями).

Техническое задание
1.Разобрать блок
2.Разработать и изготовить новую печатную плату (добавятся резисторы, светодиоды и новые дорожки к ним).
3.Пропилить треугольники-стрелки в кнопке джойстика и закрыть их светофильтрами.
4.При необходимости сформировать световод.
5.Просверлить два отверстия в корпусе блока и закрыть светофильтрами (для положений селектора зеркал).
6.Собрать и протестировать блок.
Здесь сразу оговорюсь по поводу номинала резисторов: штатный шим-реостат подсветки регулирует подаваемое напряжение от 2,8 до 11,5 Вольт (по замерам), следовательно 600Ом 0,25Вт на светодиод вполне достаточно. К тому же штатную приборную панель (колодцы) я сменил на оптитрон от Lancer Cedia, тем самым развязав подсветку приборки и остальную подсветку (у приборки – оптитрона своя регулировка подсветки – 3 степени яркости при включенных габаритах и 2 – при выключенных). Подсветку же с реостата я обычно убираю на самый минимум: яркости предостаточно!

Результат



И также видео на Youtube (2мин 36сек).

Зеленые светодиоды на «стенде» имитируют работу моторчиков привода зеркал.
Задолбала камера мобильника менять яркость и фокусное расстояние! (IMG:style_emoticons/default/diablo.gif) .
Если кому-то покажется, что стрелки пропилены неровно или они разные – уверяю: это не так! Все дело в криволинейности поверхностей. И в неравномерном распределении внешнего освещения. Если не верите - наклейте на мячик четыре одинаковых треугольника и посмотрите на всю «систему» под разными углами.
Если кому-то покажется, что углы стрелок не острые, то заверяю, что это тоже не так: засветка камеры искажает цвет и закругляет острые углы. Это видно при увеличении яркости светодиодов.
В реале все выглядит по-человечески.
Вобщем, телефон – есть телефон, он для звонков, а не для фотографирования, но... другого варианта нет (IMG:style_emoticons/default/cray.gif) .

Далее – фотографии с описаниям процесса изготовления данного изделия (кому интересно).
ДЛЯ КАЖДОГО ПУНКТА: СВЕРХУ ОПИСАНИЕ, ПОД ОПИСАНИЕМ — ФОТО ИЛИ РИСУНОК.




1.Разбираем блок
Берем БУпЗ, видим с двух боков 4 стандартные защелки (см. зеленые стрелки). По 2 с каждого бока.
Поддеваем тонким инструментом с тыльной стороны блока и отделяем черный корпус блока от белой платформы с разъемом.
(Соблюдаем аккуратность, чтобы не поломать ушки корпуса. Иначе – беда! Работаем над столом, чтобы ничего не потерять)


2. Что внутри...
Из деталей, которые могут вывалиться, между черным корпусом и белой платформой имеются: кнопка джойстика (1), резиновая мембрана с контактными площадками (2) и движок селектора зеркал (3) :

Также видим ржавую гадость на контактных площадках печатной платы и движке селектора.
«Гадость» представляет из себя смесь смазки, медную пыль и ржавчину от пружинок.
С платы вытираем ее сразу.

3.Движок селектора зеркал...
Берем иглу или любой похожий инструмент (рис.1)...
и отщелкиваем две пары фиксаторов (рис.2)...
вынимаем медные контакты и пружинки (рис.3)...
очищаем все от ржавчины и старой смазки (рис.4).
Сам белый пластиковый движок отчистить окончательно, скорее всего, не удастся.
Смазываем контакты и пружинки новой смазкой (я использовал силиконовую термостойкую пластичную смазку СИ-180, и вставляем их обратно в белый движок (рис.5).
На данном этапе движок лучше просто куда-нибудь убрать (и не потерять!), так как до окончательной сборки БУпЗа он нам не понадобится, но при последующей сборке шип белого движка должен будет войти в соответствующее гнездо рычажка селектора зеркал (рис.6 ,зеленая стрелка).
Резиновую мембрану с контактами джойстика убрать туда же.
На время хранения до окончательной сборки я смазывал контакты той же СИ-180 во избежание окисления от взаимодействия с воздухом, но перед окончательной сборкой смазку нужно как следует аккуратно с контактов мембраны удалить.


4. Печатная плата...
Еще до того, как вообще приступить к куроченью БУпЗа, пришлось перелопатить интернет в поисках фотографий разобранного блока.
Были сомнения, войдут ли туда, вообще, светодиоды.
Насчет светодиода подсветки джойстика сомнения разрешились.
На каком-то азиатском сайте с иероглифами нашел фото плат разных БУпЗов ( с подсветкой, без подсветки, с кнопкой складывания зеркал и без, с 6-ю контактными площадками и с 8-ю).
Коллаж из этих фоток здесь… так… для общего развития…:




(далее см. фото ниже)
Светодиод джойстика умещается: место есть (обведено белым кружком).
Контакты для подключения питания подсветки (со штатного реостата) имеются: свободны аж целых три контакта! (обведены красными кружками)
Насчет резисторов и светодиодов – индикаторов селектора зеркал – чистый риск, но… где наша не пропадала! ).
Светодиоды-индикаторы селектора зеркал должны быть здесь (обведено синими кружками).
Значит нужно по другому развести дорожки и разместить еще и резисторы (так как впаивать резисторы в проводку, как делают некоторые, мне не хотелось… неправильно это как-то …)


5. Выпаиваем плату...
Итак, имеем плату, припаянную к выводам разъема на белой платформе блока.
Держится только на пайке!
Поскольку плату было 100%-но решено делать новую, выпаиваем ее нещадно.
Оплетку для выпайки нашел уже после того, как выпаял=).
В итоге, от перегрева, с платы улетели два контактных пятака и соединительная межслойная металлизация двух отверстий=). Ну и ладно!


6. Изучаем плату...
Она двухсторонняя. Видим такую картину (желтыми линиями обозначены вплавленные в тело платформы контакты; они же являются контактами разъема блока. Поэтому при выпайке нельзя перегревать их, чтобы не расплавить пластик и контакты не вылетели из платформы).
И тут… О! Счастье!... Красным прямоугольником обведено место, куда мы пристроим резисторы!


7.Далее берем из «Третьего Рима» схему управления положениями зеркал:

…и понимаем, что… ничего не понимаем=))… ну, или почти ничего…

8.Плюем на схему...
... открываем Paintbrush, загружаем в него свои фотки и начинаем рисовать цепи при разных положениях селектора и джойстика.
В итоге получаем такую абсолютно понятную картину. Причем сразу с распиновкой (см. рис. ниже).
Рассмотрим управление левым зеркалом:
а) Селектор (рычажок) в положении «влево» (выбрано левое зеркало).
б) Контакты 1 и 2 – «+» и «—» питания соответственно (в красных овалах). Подается на БУпЗ постоянно.
в) Контакт 3 – общий для всех моторов обоих зеркал (на нем только меняется полярность).
г) Контакт 4 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вниз, либо вверх. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 4»)
д) Контакт 5 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вправо, либо влево. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 5»).
Аналогично управляется правое зеркало:
а) Селектор (рычажок) в положении «вправо» (выбрано правое зеркало).
б) Контакты 1 и 2 – «+» и «—» питания соответственно (в красных овалах). Подается на БУпЗ постоянно.
в) Контакт 3 – общий для всех моторов обоих зеркал (на нем только меняется полярность).
г) Контакт 6 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вниз, либо вверх. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 6»)
д) Контакт 7 – в зависимости от положения джойстика, зеркало либо вправо, либо влево. (меняется полярность пары «контакт 3 – контакт 7»):


9. С принципом работы и распиновкой определились.
Понятно, что ток в цепи течет только при левом или правом положении селектора и, одновременно с этим, нажатом в любое положение джойстиком.
Отсюда имеем проблему с подсветкой положений селектора от питания моторов.
Если с изменением полярности можно справится установкой двух светодиодов параллельно «анод» к «катоду» и «катод» к «аноду», то с отсутствием тока справиться не получится.
То есть чисто гальванически нереализуемо (при том, что места в БУпЗе и так мало).
Поэтому было решено запитать эти светодиоды электромеханически ( с помощью микрокнопок) вместе со светодиодом подсветки джойстика, со штатного реостата.
И…О!...Второе счастье!
Как хорошо, что я не выбросил, а разобрал разбитую штатную автомагнитолу!
В ней были 4 микрокнопки как раз подходящего размера! А нужно две! (на фото дальше их можно будет увидеть).
Было так же решено, при надобности, не сохранять распиновку разъема: перепиновать разъем на жгуте – дело 5 минут, если что…
Главная задача – чтобы все разместилось рационально и при этом еще и работало.

10. Разводка печатной платы.
Итак. Светодиоды, резисторы и кнопки есть в наличии.
Снимаем все размеры старой печатной платы, кнопок, резисторов, перегородок на корпусе и платформе БУпЗа.
Дальше простая инженерная работа. Не буду утомлять.
Плату разводил в убогом, но вполне пригодном Sprint Layout.


11. Изготовление ПП
Черновой (испытательный)образец печатной платы изготовил по методу ЛУТ (лазерно-утюжная технология).
Лазерный принтер, двухсторонний стеклотекстолит, утюг, хлорное железо…. И плата готова. В инете много описаний, посему, без подробностей.
Вышло коряво, но работает.
Позже заменил на более качественную печать.
На черновом варианте три резистора, на чистовом впаял 4. В итоге получилось на каждый светодиод по 600Ом 0,25Вт (2 резистора последовательно по 300Ом 0,125Вт).
Светодиоды 3мм широкоугольные ( с вогнутым конусом) , угол рассеивания 140°.
В подсветке салонных кнопок и прочего использовал их же.
Кстати, рекомендую использовать именно их из-за хорошего рассеивания светового пучка.
Фото старой и новой(черновой) платы и собранного чернового образца:


Красным кружком обведена микрокнопка:


Впаиваем печатную плату в белую платформу, на место.

12.Кнопка джойстика.
Разбирается на две части очень просто.
Прежде всего – аккуратность и уверенность.
Желтыми кружками обведены стандартные защелки- «клинья». По две с двух сторон (всего 4 защелки).
Красными кружками обведена пара «паз-шип» (для правильного взаимного позиционирования частей при сборке):


13.
Вопрос, чем заполнять светофильтры передо мной не стоял.
Третье счастье!: имею знакомую парикмахершу, которая, к тому же, занимается маникюром, шеллаком и прочими женскими радостями.
Еще при пересветке кнопок салона у нее был безвозмездно взят гель для наращивания ногтей. ( о таком же способе писал уважаемый КОСМОС, наверняка, многие читали).
УФ-лампа была куплена за 100рублей.
Блоки ЭПРА для люминесцентных ламп у меня имеются в количестве коробки из-под водки.
Если кому-то понадобится информация: гель для наращивания ногтей – вязкая текучая субстанция, твердеющая в ультрафиолетовом излучении. Хранить вдали от нагревательных приборов и ни в коем случае не на свету! Прозрачный гель может колероваться в разные цвета, НО!... во время смешивания необходимо избегать образования воздушных пузырьков!!! Причем, если прозрачный гель твердеет в УФ толстым слоем, то колерованный (видимо, из-за пониженного пропускания УФ), приходится класть в несколько слоев.
Важно!: поверхности, на которые наносится гель, должны быть шероховатыми и ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом обезжирены! Иначе может отвалиться!
Спирт медицинский 96% решает ситуацию.
Если нужно положить следующий слой, предыдущий обезжиривается спиртом (спирт растворяет неотвержденный гель) и просушивается. И т.д.…

14. см. фото ниже
Накалываем 4 точки для сверловки (рис.1)(например иглой или шильцем).
Сверлим 4 маленьких отверстия (рис.2).
Треугольники я протачивал вручную надфилем (рис.3).
Вообще предпочитаю работать руками – лучше чувствуешь инструмент и материал, и контролируешь качество.
Кнопки блока ЭСП протачивал тоже вручную, только надфиль был круглый- отверстия получились одинаковые по размеру с водительской кнопкой и аккуратные.
Царапаем нещадно внутреннюю поверхность кнопки, чтобы как следует прихватился гель.
Еще раз проверяем геометрию отверстий стрелок, тщательно вычищаем все ошметки и пылинки пластика, и обезжириваем спиртом.
Даем высохнуть. (рис.4)
С обратной стороны устанавливаем подложку.
Я вырезал и формировал ее из пивной банки. (рис.5).
Следим, чтобы подложка прилегала как можно плотнее, чтобы гель не вытекал. Он густой, но текучий – ппц!!!
Заливаем отверстия колерованным гелем (цвет подбирал еще при изготовлении кнопок ЭСП, с тех пор замешанный и стоит, только чуть загустел). Ставим твердеть под УФ лампу.
Снимаем жестяную подложку, ставим под УФ другой стороной.
Затем было принято решение сформировать световод – для лучшего распределения светового потока.
Убираем спиртом все остатки геля изнутри кнопки, обезжириваем, наносим уже прозрачный гель и снова под УФ лампу.
Нужно действовать аккуратно и быстро, чтобы гель не растекся.
Когда световод затвердел, отчищаем все спиртом, при необходимости коррекции снова обезжириваем, валим гель, отверждаем в УФ.
Шлифуем и полируем фильтры с лицевой стороны кнопки.
Предельно кропотливая работа: затвердевший гель намного тверже пластика кнопки!!! Стачиваем буквально по микрону!!! Иначе сточим кнопку, а не лишний гель. Я использовал скальпель, надфиль с бархатной насечкой (спасибо СССР за прекрасный инструмент!), и пилки для гелевых ногтей от той же парикмахерши (спасибо ей за многое!)
Вставляем кнопку в корпус, подсвечиваем, смотрим на результат (рис.7,8 ):


15.
Аналогично сверлим подходящим диаметром отверстия для светодиодов , которые будут показывать положения включенного селектора зеркал. Я решил сделать диаметр близким к диаметру точки между «L» и «R». Заливаем светофильтр. Нюансы при разметке опишу ниже, в пунктах 17 и 18.


16. Начинаем сборку БУпЗа.
Примеряем плату на белую платформу.
Видим, что некоторые выводы диодов, перемычек и резисторы не совсем умещаются из-за перегородок.
Убираем их (аккуратно, чтобы не добраться до вплавленных шин разъема и не получить КЗ):


17. Дальше черный корпус.
Наши микрокнопки тоже упираются в перегородки, а светодиод левого зеркала – в стенку (разберете – увидите – поймете или см. рисунок в пункте 18 ниже).
Стенку сверлим диаметром 3,5мм (желтая стрелка).
Перегородки подтачиваем:



18. Немного про корпус.
Рычажок селектора не разбирал, ибо ненужно. Там нет ничего интересного. Просто проспринцевал со шприца смазкой СИ-180.
Рычажок «Б» вставлен в движок «А» и удерживается в нем за счет уже знакомых нам защелок (обведено и обозначено желтыми линиями).
Фиксация положений селектора «левое» –« выключено» – «правое» обеспечивается шариком и придавливающей его пружинкой (обведено красным).
Синим кружком обведено место, где сверлим отверстие 3,5мм для светодиода левого положения селектора. Сверлим изнутри корпуса и следим, чтобы не просверлить насквозь (наружную стенку со светофильтром).
Кстати, когда позиционируем светодиод и отверстие со светофильтром, нужно расположить их так, чтобы в крайнем левом положении движок «А» их не перекрыл:


19. Итак, сборка.
Все делаем уверенно, но без насилия. Все входит отлично. Если где-то что-то «не лезет» - внимательно посмотрите на стыкуемые детали, что и как вы делаете.
Все движущиеся пластиковые детали у нас уже смазаны СИ-180.
Контакты резиновой мембраны очищены и обезжирены.
Контакты движка селектора смазаны СИ-180.
Берем корпус лицевой стороной вниз и вставляем в него кнопку джойстика.
У кнопки два угла с фасками (обведены желтым), а два закругленные. Внутри корпуса видим позиционирующий выступ (обведен зеленым). Ориентируем фаску кнопки по этому выступу (обведено красным):


далее вставляем смазанный белый движок с контактами в гнездо корпуса и устанавливаем его в среднее положение.
Кладем на джойстик резиновую мембрану (она симметрична относительно центра).
Ориентируем светодиод левого зеркала в отверстие корпуса и защелкиваем всю конструкцию:


20. Подключаем, проверяем, при необходимости – радуемся:



21. "Затычка"...
Вырезаем «затычку для технологической ниши, чтобы не было засветки в щелях между рамкой и блоком после установки в автомобиль.
Я вырезал из кожи (чепрак толщиной 4мм).
Не забываем убедиться, что светодиод не перекрывается «затычкой»:


22. Питание подсветки.
Насчет питания подсветки: не помню, приходит ли питание на разъем БУпЗа изначально. Но, при отсутствии, его элементарно можно взять с кнопки ПТФ. Просто делаем отводы от жгута кнопки ПТФ на жгут БУпЗа. На фотографии обозначу, с каких контактов кнопки ПТФ можно взять диммируемое штатным реостатом питание (использовано скорректированное фото из отчета КОСМОСа, ибо делать свое в это время года было бы проблематично, спасибо ему!):



Эпилог.
Вот, собственно говоря, и закончена работа по переделке и подсветке Блока Управления Зеркалами Заднего Вида для Lancer IX. А так же труд по созданию отчета об этой работе (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif) .

Всем, кто осилил данный отчет без пропусков – ОГРОМНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ (IMG:style_emoticons/default/hi.gif) !!!

Осталось дождаться тепла, перепиновать разъем и установить переделанный БУпЗ на положенное место.
Но это, скорее всего, уже весной, ибо не являюсь обладателем теплого бокса.

Удачи Вам на дорогах и творческих успехов!!! (IMG:style_emoticons/default/good.gif)

[Gennadiy Ch]

Подсветка блока управления зеркалами заднего вида Mitsubishi Lancer IX (полная переделка)

...
15.
Аналогично сверлим подходящим диаметром отверстия для светодиодов , которые будут показывать положения включенного селектора зеркал. Я решил сделать диаметр близким к диаметру точки между «L» и «R». Заливаем светофильтр. Нюансы при разметке опишу ниже, в пунктах 17 и 18.

...
20. Подключаем, проверяем, при необходимости – радуемся:


...
Эпилог.
Вот, собственно говоря, и закончена работа по переделке и подсветке Блока Управления Зеркалами Заднего Вида для Lancer IX. А так же труд по созданию отчета об этой работе (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif) .

Всем, кто осилил данный отчет без пропусков – ОГРОМНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ (IMG:style_emoticons/default/hi.gif) !!!

Осталось дождаться тепла, перепиновать разъем и установить переделанный БУпЗ на положенное место.
Но это, скорее всего, уже весной, ибо не являюсь обладателем теплого бокса.

Удачи Вам на дорогах и творческих успехов!!! (IMG:style_emoticons/default/good.gif)

Отличная работа, у нас на ЛансерХ точно такой же блок управления зеркалами и тоже не подсвечен, печально. Жаль что не справлюсь с подобной работой, иначе несомненно переделал бы свой блок и подсветил, но только красным. И ещё - точки по бокам рычажка переключения меж зеркалами я бы сверлить не стал, а просверлил бы и подсветил в режиме "габариты" ту точку которая по центру, а вместо боковых, которые делал ты, можно было бы вырезать и подсветить те нарисованные буквы "L" и "R", тогда был бы высший пилотаж. Но, мне об этом только мечтать, так как не дорос до твоего уровня. Продолжаю мечтать дальше...