Катализаторы нужны или нет?, каты Опции

[Titus]

Машина с АКПП или с МКПП?
Контакты человека не надо - ремонтом дросселей мы сами много лет успешно занимаемся, в Питере есть наше официальное представительство.

По "до работ" - я уже писал - надо вытащить из трубы эту заглушку, вырезать второй катализатор, потом уже что-либо хотеть от машины...)

[4eJloBek]

Машина с АКПП или с МКПП?
Контакты человека не надо - ремонтом дросселей мы сами много лет успешно занимаемся, в Питере есть наше официальное представительство.

По "до работ" - я уже писал - надо вытащить из трубы эту заглушку, вырезать второй катализатор, потом уже что-либо хотеть от машины...)

МКПП 1.3

На праздниках выну сетку и 2ой кат.

Прочитать ошибки не удалось, че-то ноут порт не видит, сегодня буду разбираться.
Кстати вчера опять загорелась ошибка и оборты стали не стабильны.

И еще вопрос, если обороты реагируют на повороты руля на месте, это умирает насос ГУ ?

[4eJloBek]

Машина с АКПП или с МКПП?
Контакты человека не надо - ремонтом дросселей мы сами много лет успешно занимаемся, в Питере есть наше официальное представительство.

По "до работ" - я уже писал - надо вытащить из трубы эту заглушку, вырезать второй катализатор, потом уже что-либо хотеть от машины...)

МКПП 1.3

На праздниках выну сетку и 2ой кат. Можете порекомендовать место в Санкт-Петербурге, где можно перепрошить ЭБУ на евро 2 ? Или это возможно осилить своими силами ?

Прочитать вчера ошибки не удалось, че-то ноут порт не видит, сегодня буду разбираться.
Кстати вчера опять загорелся чек и оборты стали не стабильны. Уже начинает надоедать )

И еще вопрос, если обороты реагируют на повороты руля на месте, это умирает насос ГУ ?

[4eJloBek]

При удалении второго катализатора надо делать, как на фото ? Или можно обойтись без таких процедур ?

[lost.root]

При удалении второго катализатора надо делать, как на фото ? Или можно обойтись без таких процедур ?

Лучше сделать как на фото, звук выхлопа будет тише. Но и простое удаление органов даст плюс.

[4eJloBek]

При удалении второго катализатора надо делать, как на фото ? Или можно обойтись без таких процедур ?

Лучше сделать как на фото, звук выхлопа будет тише. Но и простое удаление органов даст плюс.

Понял, спасибо.

[Titus]

Для МКПП 600-700 на полностью прогретом двигателе - мало, должно быть 750-780 примерно, при включенном кондиционере около 850-880.
Реакция (подъем) оборотов при вращении рулем или нескольких нажатиях на тормоз - абсолютно нормально.

Код ошибки бы хорошо знать.

Сетку лучше вытащить, ага, вместо второго катализатора можно просто вварить кусок прямой трубы (желательно, чтобы внутренний диаметр совпадал с внутренним диаметром выхлопа), либо прямоточный резонатор (купить любой универсальный на авторыне или в автомагазине).

По прошивке ЭБУ в Питере - вряд ли смогу кого-либо рекомендовать, это уже искать локально (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[4eJloBek]

Для МКПП 600-700 на полностью прогретом двигателе - мало, должно быть 750-780 примерно, при включенном кондиционере около 850-880.
Реакция (подъем) оборотов при вращении рулем или нескольких нажатиях на тормоз - абсолютно нормально.

Код ошибки бы хорошо знать.

Сетку лучше вытащить, ага, вместо второго катализатора можно просто вварить кусок прямой трубы (желательно, чтобы внутренний диаметр совпадал с внутренним диаметром выхлопа), либо прямоточный резонатор (купить любой универсальный на авторыне или в автомагазине).

По прошивке ЭБУ в Питере - вряд ли смогу кого-либо рекомендовать, это уже искать локально (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Принял. Сегодня поездил малость с кондеем, оброты стали жить своей жизнью, то 1500, то 600, вдруг резко прыгает на 2000. Тёмный лес.

Ошибки постараюсь отписать после праздников, рассчитываю разобраться с подключением ноута к машине.

Всех с наступающим и хороших выходных !

[Titus]

По таким прыжкам - похоже что РХХ доживает свое...
Окей, удачи, с наступающим!

[4eJloBek]

Не давая себе покоя, осилил после работы подключение к эбу. Когда выскочила надпись "подключено" и побежала информация на графиках в онлайн режиме, почувствовал себя настоящим хакером (IMG:style_emoticons/default/cool.gif)

Есть одна ошибка - Р170
Сравнив выходное напряжение 1 и 2 кислородных датчиков, первому кирдык. Поправьте если ошибаюсь.




Посмотрел цены на датчик, что-то не очень радужные. Есть варианты его починить ? Если нет, буду признателен за его номер.

[Titus]

P0170 - имеем проблемы по топливу, долгосрочная коррекция большая - это плохо.

По лямбда-зондам не вижу никакой проблемы, выходное напряжение первой лямбды в допустимых пределах, второй лямбды тоже.
(Датчики не чинятся, если что, там просто деградирует активный слой и они меняются, но, это не похоже на Ваш случай).

Газ в машине не стоит?

P0170 гадкая ошибка. Обычно под ней скрываются проблемы с топливным насосом, регулятором давления топлива, форсунками.

[serega098]

Давление во впуске высоковато. Не плавает этот показатель?

[Titus]

Хочу поделиться информацией о не часто используемом методе диагностирования двигателя по показаниям разрежения во впускном коллекторе.
Чем хорош этот метод? Измерение вакуума во впускном коллекторе позволяет определить неисправность без разборки двигателя, что может быть весьма полезным, если простаивание авто с разобранным двигателем в ожидании запчастей непозволительная роскошь.
Как изменяется вакуум во впускном коллекторе при работе двигателя в режиме холостого хода? Когда закрыт впускной клапан, давление во впускном коллекторе равно атмосферному. На такте впуска воздух поступает в цилиндр через ограниченное отверстие в дроссельной заслонке, поэтому во впускном коллекторе возникает разряжение (абсолютное давление ниже атмосферного). Впускной клапан закрывается, давление снова возрастает. Пульсации давления от разных цилиндров накладываются друг на друга и во впускном коллекторе возникает какое то среднее давление, которое ниже атмосферного (т.н. «разряжение»). Абсолютное давление в вакууме равно нулю, а атмосферное давление равно 100 кРа (100 кило Паскалей). Во впускном коллекторе на холостом ходу (дроссельная заслонка прикрыта) давление ниже атмосферного (т.е. ниже 100 кРа), но выше абсолютного вакуума (0 кРа). Давайте условимся называть разряжением разницу между атмосферным давлением и фактическим давлением во впускном коллекторе.
Для исправного двигателя можно считать допустимым абсолютное давление на уровне не выше 30 кРа (разряжение -70 кРа). Давление в 40 кРа (разряжение -60 кРа) допустимо только для ВАЗов. При давлении в 50 кРа – имеют место серьезные проблемы в двигателе.
На двигателе моего авто разряжение около -76 кРа. Стрелка практически неподвижна. Дальнейшие проверки механической части двигателя не нужны. Мне представляется, что замерить вакуум гораздо проще, чем, например, компрессию, поэтому если есть подозрения на ненормальную работу двигателя, имеет смысл начать с измерения вакуума во впускном коллекторе, а уж потом проводить измерения компрессии или утечек в цилиндрах для локации и уточнения неисправности.
Куда подсоединить вакуумметр? В разрыв любой вакуумной трубки. Чем дальше от впускного коллектора, тем точнее будут показания. Потому что будут сглаживаться более резкие пульсации от ближайшего к точке снятия вакуума цилиндра двигателя. На наших авто очень удобно подсоединяться в разрыв трубопровода, идущего к вакуумному усилителю тормозов. Хочу заметить, что при таком подсоединении имеется риск не заметить утечку вакуума из-за проблем в вакуумном усилителе тормозов. Но обычно утечка в вакуумнике легко определяется по изменению в работе тормозной педали и посторонним звукам (шипению) вблизи вакумника.

Итак, прогрели двигатели, подсоединились. В идеальном двигателе стрелка вакуумметра должна стоять неподвижно на отметке -80 кРа. Так как у большинства форумчан автомобили далеко не новые, то -70 кРа вполне допустимо. При резком кратковременном нажатии на педаль газа вакуум падает до значения -6кРа, затем плавно возвращается до исходного значения.
По каким причинам может снижаться разряжение во впускном коллекторе?
1. Проблемы с компрессией из-за износа поршневых колец или недостаточного смазывания зеркала цилиндра при использовании некачественного или слишком вязкого масла. В этом случае в цилиндры двигателя поступает воздух из картера через увеличившийся зазор между поршнем и цилиндром. Разряжение уменьшается. При равномерном износе стрелка вакуумметра должна стоять неподвижно на отметке ниже -80 кРа. При резком кратковременном нажатии на педаль газа вакуум падает до значения 0кРа, затем плавно возвращается до исходного значения. Чем ниже показания, тем хуже состояние двигателя.
2. Прогар выпускных клапанов. Часть выхлопных газов поступает обратно в цилиндр, давление в цилиндре увеличивается, разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 38-65 кРа. Измерение компрессии укажет на проблемный цилиндр.
3. Неплотное прилегание впускных клапанов. На такте сжатия часть горючей смеси, находящейся в цилиндре, выталкивается обратно во впускной коллектор. Разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 50-60 кРа. После отсоединения свечи неисправного цилиндра колебания стрелки вакуумметра прекратятся. Такое же поведение стрелки вакуумметра будет наблюдаться в случае пропусков зажигания в цилиндре из-за умирающей свечи зажигания или переобогащенной/переобедненной смеси. Для точного понимания причины необходимо измерение компрессии.
4. Недостаточный зазор в свечах зажигания. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне 50-55 кРа.
5. Задержка фаз газораспределения, проблемы с клапаном VVT. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне 30-50 кРа.
6. Износ пружин клапанов ГРМ. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 35-75 кРа.
7. Заедание впускного клапана в направляющей. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 48-60 кРа. Измерение компрессии поможет понять, проблема в заедании или неплотном прилегании клапана.
8. Износ направляющих клапанов. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра очень быстро вибрирует в диапазоне 48-65 кРа.
9. Пробитая прокладка головки блока цилиндров. Выхлопные газы перетекают из одного цилиндра в другой. В расширительном бачке пузырьков может и не быть. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 20-65 кРа.
10. Подсос воздуха во впускной коллектор. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 10-20 кРа.
11. Заблокированный выпускной тракт. Например, забитый катализатор. При первом запуске двигателя стрелка вакуумметра падает до уровня 5 кРа, затем скачками поднимается до 50-55 кРа.
Чтобы проверить сопротивление катализатора проходу выхлопных газов, выкручиваем кислородный датчик. У кого их два, выкручивать надо тот, который перед катализатором. Вместо кислородника вкручиваем переходник, к переходнику подсоединяем манометр. В режиме холостого хода на манометре должно быть не более 10 кРа, при 2500 об/мин – не более 20 кРа.

[serega098]

Может быть высоковато из-за смещенных меток ГРМ.

[4eJloBek]

Прочитал сообщение, из него становиться ясно, что необходимо померять компрессию. Так-как 37 кПа говорит о механическом износе ДВС.
Стоит полагаться на данные давления в коллекторе из программы сканмастер, или купить манометр и померять самому давление ?

"Давление во впуске высоковато. Не плавает этот показатель?"
Почему высоковато, если нормой считается 70-80 кПа ? Сегодня еще раз подключусь, напишу, плавают, или нет.

"Газ в машине не стоит?"
Газа нет.

Почему я стал пенять на первую лямбду:
Перед установкой сетки вместо ката, вварил шпильки по краям, до и после сетки, чтобы рулон был плотно зажат между ними и не болтался.
(креплю фото для наглядности)

Так вот, когда все было собрано и установлено на машину, осталось вкрутить лямбду. Докрутив ее до половины резьбы, она перестала нормально вкручиваться, чтобы добиться зажатия уплотнительного кольца между лямбдой и коллектором потратил минут 30 и кучу сил. Приходилось на 1-2 оборота закручивать, потом на пол оборота откручивать, чтоб закрутить на оборот вперед. Когда справился, меня посетила мысль, что такая проблема могла возникнуть, из-за того, что датчик внутри коллектора уперся в шпильку, которую я вварил для фиксации сетки. Хотя визуально, от отверстия под лямбду до шпильки места достаточно. Выкручивать датчик для осмотра не стал, поленился.
Вчера когда диагностировал, показания выходящего напряжения первой лямбды прыгали с 0.200 В до 0.800 В. Предположил, что ей хана из-за механического повреждения.

Ладно, фронт работ понятен.
Снять сетку, второй кат, померять компрессию. Думаю, что стоит еще померять давление в топливной системе. Может банально насос умирает.

[Titus]

Лямбду можно выкрутить и посмотреть на ее состояние - если раздавили - в помойку, если не касалась перемычки - все окей значит.

По фронту работ - все верно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[4eJloBek]

Давление во впуске высоковато. Не плавает этот показатель?

Сегодня подключался, на холостых стоит ровно на 33 кПа.
При нажатии на газ, поднимается до 100, проседает на 18-20 и возвращается на 33 кПа.

[serega098]

Обычно давление во впуске на 4G18 27-28 кПа. По крайней мере на тех авто, которые я сканировал, было именно так.
33 как бы тоже в пределах допуска.

[4eJloBek]

Обычно давление во впуске на 4G18 27-28 кПа. По крайней мере на тех авто, которые я сканировал, было именно так.
33 как бы тоже в пределах допуска.

Я лопух, невнимательно прочитал сообщение, которое опубликовал titus 5.5.2017 в 22:09. Думал, что давление для исправного двигателя 70 кПа (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) А 70 это разряжение. Когда по диагностике увидел свои 33 кПа, предположил, что двигатель мертвый (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Ваше сообщение, как бальзам на душу.

[4eJloBek]

Второй катализатор вырезал, сетку вынул. Первый лямбда целый.
Прогревочные обороты стали чуть выше, 1600-1700. И не падают пока машина не нагреется до 40С. Летом можно и так покататься, нагревается быстро, а что будет зимой ? Ездить на повышенных оборотах по 20 минут, нет желания. Прошу помощи !
По расходу, на 12 литров, проехал 110 км в спокойном режиме по городу. Кажись великоват расход для 1.3.