Вы поменяли лампочки поворотников на светодиодные?, Они быстро мигают? Вам сюда! Опции

[Titus]

Я столкнулся с данной проблемой еще года 3 назад (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
В общем - я поменял передние и задние лампы указателей поворотникой на светодиодные (вот тут тема http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=82), ETACS ушел в аварийный режим, лампы поворотников начали мигать с ускоренной (в 2 раза) скоростью - ну, так ездил долго, лезть было влом, однако..

Давайте чуть теории. Дмитрий (Ёжик_Пых) подкинул очень ценную информацию, цитирую:

Cнимаем и разбираем ЕТАКС (находится с тыльной части блока салонных предохранителей).
На фото измерительный резистор контроля ламп R100 (вольфрамовая проволока) сопротивлением 0,1 Ом, мощностью рассеивания около 70Вт (не менее, чем суммарная мощность всех ламп в левом или правом плече указателей поворотов + лампочка в приборке). Нужно обычным амперметром постоянного тока измерить ток потребления ламп накаливания, обозначим его I1. Затем заменить лампы на светодиодные, там где это нужно. Повторно измерить общий ток цепи, I2.
Заменить резистор R100=(I1/I2)*0.1

Фото ЕТАКС.

(IMG:http://forum.amadeus-project.com/uploads/monthly_02_2009/post-9-1235471828.jpg)

Окей, едем разбираться дальше.
Вытаскиваем ETACS — тут всё почти просто — он висит за блоком салонных предохранителей, "пристёгнут" прямо к нему сзади. В общем — вынимаем из него два разъема с проводами (сбоку), защелка на самом блоке сверху (увидеть трудно — так что, на ощупь), дальше — все просто — он отстёгивается от блока предохрателей, уносим его домой, снимаем корпус пластиковый и видим то, что выше на фото.

Проволочный резистор R100 видно сразу. Выпаиваем его, и начинаем думать.

Мозги сранивают падение тока на резисторе (его сопротивление 0.1 Ом) и на лампах. Ламп у нас стоит: 21W(перед)+21W(зад)+5W(сайд-маркер)+1.4W(в приборке).
В моем случае — сайд-маркеры я не трогал (пока что), в приборке тоже сток, то есть, мы изъяли две лампы по 21W (мощность) и заменили их светодиодными.
И, если мозги видят, что у нас что-то не так с нагрузкой — они "решают", что у нас сгорела лампа или часть ламп в левой или правой ветке поворотников, и включают ускоренное мигание — аварийный режим поворотников — тем самым намекают нам, что у нас сгорела где-то лампа, и нелохо было бы ее поменять. В принципе, фича неплохая, но нам не нужная.
На многих другипх машинах это решается заменой реле поворотников, либо можно повесить балластные сопротивления к светодиодным лампам — но, это же не наш метод! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Померять по методике Димы ток не представлялось возможным (ну, влом ставить обычные лампы, мерять одно из плеч (левое или правое), потом ставить светодиодные, мерять опять и считать). Но, формула полезная. Представим себе, что светодиоды потребляют по паре Ватт (по факту, еще меньше).

Что имеем: было 21+21+5+1.4=48.4W, со светодиодами, допустим, мы имеем минус 39-40W, в итоге. Ну, 9.4W (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Разница эдак раз в пять. Значит, раз в пять и надо нам увеличить сопротивление проволочного резистора (закон Ома — именно увеличить, а не уменьшить сопротивление). То есть, надо примерно 0.5 Ом. При мощности рассеивания 15-20 Ватт, не меньше, с запасом, иначе сильно греться будет.

Ищем проволоку. Я нашел нихром. Еще чуть подумал — чтобы наверняка — а фиганём мы туда 1 Ом (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Можно было найти просто резистор на 15-20 Ватт, смотаться на радио-тучу или в магазин, но, дело, как всегда вечером. Да и нихром красивее (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

В общем — отмеряем кусочек, меряем тестером, чтобы у нас было ровно 1 Ом (ну, +-10%, я думаю, дело не испортят — запас у нас и так огромный), дальше мотаем из нее спиральку (я использовал зубочистку), лудим концы (я использовал специальный флюс для пайки всякой редкостной дряни, типа нихрома-стали), ну и паяем резистор на место старого.

Тащим в машину проверять — и ура! Всё встало на свои места — значит, все расчеты и все прикидки были верные. И даже можно поменять 5-ваттные сайд-маркеры на светодиодные тоже — резистор у нас стоит с достаточным запасом по сопротивлению.

Совет — вынимать и вставлять ETACS стоит при снятой клемме аккумулятора — народ говорит, что летят транзисторы салонного освещения и тп. Я делал без снятия клеммы, но, я везучий (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Еще момент — пока я думал и пробовал — вставлял-вынимал ETACS — обратил внимание, что перестали работать стеклоподъёмники — уже представил себе покупку нового, но, потом прикинув по внешнему виду — а дохнуть-то там особо и нечему — посмотрел на разъемы — куча холодных паек. Принес домой, пропаял красиво все разъемы, и все встало на свои места (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Ну, и как последний штрих — покрытие платы с двух сторон полиуретановым лаком (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Да, я заболел им — это просто красота (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Делаем аккуратно, и при вывешенной вертикально плате (как на фотках) — чтобы лак не попал в пищалку, реле и тп, я решил дать один слой.

Теперь фотки!

Вот видно новый проволочный резистор, свитый спиралькой (для компактности и красоты):


Вот лицевая сторона платы в общем, покрытая полиуретановым лаком (сохнет):


Вот обратная сторона платы в общем, покрытая полиуретановым лаком (тоже сохнет):


Собственно, всё, благодарности Ёжику за очень полезный и верный материал и Саше Александрову за советы по съему ETACS (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Update от 2017 года.
Если Вы оставляете хоть одну лампочку в каком либо из плечей указателя поворотов (левое или правое) — стоит учитывать ее мощность и подбирать мощность резистора не меньше, а с запасом минимум процентов в 30 сверху.
Либо ставить проволочное сопротивление не менее 50 Ватт, чтобы потом в любой момент можно было откатиться на лампы накаливания.
Если мощность резистора будет меньше суммарной мощности ламп в одном плече — резистор сгорит.

[Asdwarf]

Вот я тоже удивился почему параллельно:

... Посчитали, что для "обмана" надо поставить параллельно светодиодам резисторы сопротивлением прибл. 10 Ом...

Но это же Сергей писал, а не кто-то! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Я пока не хочу ставить СД, пока хочу лампочку поставить в Депо-линзо-фары как сайд-маркер поворотника...
Ок, будем пробовать, спсб. )

[SSh]

Удивляться не надо (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Во-первых давай разберемся с самими светодиодными лампами. Обычно необходимый токоограничивающий резистор у них уже встроен и никакого дополнительного резистора ставить не надо. Т.е. просто вкрутил вместо штатной лампочки и все. Но на некоторых машинах мониторится работоспособность ламп и при обнаружении неисправности сигнализируется тем или иным способом. На описанном мною BMW, например, мониторятся все лампы и если одна из них сгорела на приборке загорается соотв. индикатор. Как происходит мониторинг? При включении лампочки через цепь течет опред. ток. Напр. 21Вт лампочка потребляет порядка 2А. Теперь предположим заменили лампу на СД. Ток, потребляемый СД значительно меньше, вот устройство мониторинга не "видя" нужного тока делает вывод о том, что лампочка сгорела и сигнализирует об этом. Что надо сделать для того чтоб "шухер" не поднимался? Правильно - или перенастраивать это самое устройство на более малые токи - что не всегда возможно, особенно, если нет эл. схемы - или сделать ток в цепи таким, чтоб устройство "подумало", что в цепи стоит нормальная лампочка. А для увеличения тока необходимо к уже существующей нагрузке (СД лампа) подключить дополнительную (резистор) ПАРАЛЛЕЛЬНО.

Поворотники-же, насколько я знаю, мониторятся практически на всех машинах. Неисправность одной из ламп индицируется (при отсутствии отдельного индикатора как на вышеуказанном BMW) повышенной частотой мигания. Теперь, для того, чтобы мигало с нормальной частотой, надо прибегнуть к одному из описанных выше способов. Или включаем ПАРАЛЛЕЛЬНО резистор (напомню, последовательно включенный токоограничительный резистор в СД лампе уже есть) или перенастраиваем блок так, как указал Титус.

Если-же СД устанавливается не взамен лампочке а в качестве повторителя, то необходимая нагрузка в виде основной лампы уже есть и остается только подключить параллельно. С резистором или без - зависит от примененной СД лампы...

[Asdwarf]

Короче, я сравнил теплое с зеленым. )
На сейчас я хочу оставить обычные лампы накаливания (основные) и поставить еще одну 5Вт для сайд-маркера.
Потому ток даже должен слегка подрасти, я так понимаю. Так что все должно остаться на своих местах...

Насколько видел в Пежо и Саабах, они контролируют целостность ламп, банально подавая постоянно около 8В в цепи. И если где-то не приходит - считается обрывом/отсутствием лампы.

[SSh]

(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Если ставишь уже "готовую" СД лампу, то скорее всего никаких резисторов и не понадобится, просто втыкаешь параллельно основной и все.

Насчет мониторинга - да, можно организовать различными методами, но практически все они сводятся к измерению тока в цепи: есть ток - цепь целая. 8В многовато, нити будут светиться, да и ток выходит порядочный. Можно, например, пустить 1В, в этом случае для 21Вт лампы ток будет равен прибл 150 мА, вполне достаточно для мониторинга.

В твоем случае -
21Вт потребляет 1,75А, 5Вт потребляет 0,4А. В итоге выходит 2 с хвостиком.
Совершенно не критично...

[Titus]

Пардон, я действительно косанул, параллельно, не последовательно, как Сергей сказал (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Исправлюсь выше, на всякий случай (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[inox]

Отличная тема, Titus, спасибо. Может кто-то знает, как решить такой же вопрос на LancerX? Пробовал ставить светодиоды, только не в виде ламп, а на платы паял, вместо балластов временно вешал родные лампы внутрь бампера и обматывал (!) черной изолентой (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) В ЕТАКС пока не лазил, руки не дошли, но, по видимому придется скоро. Лампы пришлось вернуть на место в поворотники, т.к. от светодиодов меньше света и угол рассеяния оказался меньше, чем надо. Скоро собираюсь вернуться к этой теме, только с smd диодами. Если кому интересно, то на LX мониторится ток стоп-сигналов и габаритов. Если на габариты вешать светодиоды, то будет ошибка, которую кроме как на диагностическом сканере никак не увидеть, а по стопам - вылазит сообщение о неисправности на приборку и не работает круиз-контроль. Лечится просто: надо параллельно стопам на массу повесить 2W резистор ом на 50. И все.

[Titus]

inox, а там все проще, там в ЕТАКСе программно правится все, даже паять ничего не надо (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
По стопам и круизу - угу, сталкивался с таким же (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Либо резистор, либо (в теории, не проверял) должно хватить одного диодика - просто подтянуть "статус стопа" на входе в круиз-контроль.

[Asdwarf]

Кстати, так получилось, что поставил вместо большой лампы попоротника маленькую 5-Ваттную.
Так скорость моргания поворотников тоже стала нормальной. А сопротивление у ламп разное же?

[SSh]

2 Вт совершенно недостаточно!!! И, если в холодное время еще кое-как будет происходить охлаждение, то летом резисторы сильно будут греться а это уже чревато...
Расчеты необходимой мощности приводились не раз, повторю
P=U²/R = 144/50 = 2,88 Вт. И это для 12В. А, как известно, напряжение в бортсети даже выше 12В. Для пущей безопасности лучше взять >5 Вт резисторы.

[SSh]

А сопротивление у ламп разное же?

Конечно разное, но я где-то описывал как подбирал баласты для СД, хотелось поставить резисторы как можно большего сопротивления - в этом случае рассеиваемая на них мощность уменьшается. Так вот, я сейчас не помню точных чисел, но в итоге вместо расчетных 15...20 Ом подошли резисторы на 60 Ом - считай, что установили лампочку в 4 раза слабее.
Кстати, inox тоже пишет про 50 Ом, а это соответствует, как мы выше рассчитали, лампочке в 3 Вт - даже меньше чем у той, то ты поставил (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[LancerZ]

inox, а там все проще, там в ЕТАКСе программно правится все, даже паять ничего не надо (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
По стопам и круизу - угу, сталкивался с таким же (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Либо резистор, либо (в теории, не проверял) должно хватить одного диодика - просто подтянуть "статус стопа" на входе в круиз-контроль.

Программно не отключается, можно только поменять параметры мониторинга тока, аппаратно поправить можно.

[Titus]

inox, а там все проще, там в ЕТАКСе программно правится все, даже паять ничего не надо (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
По стопам и круизу - угу, сталкивался с таким же (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Либо резистор, либо (в теории, не проверял) должно хватить одного диодика - просто подтянуть "статус стопа" на входе в круиз-контроль.

Программно не отключается, можно только поменять параметры мониторинга тока, аппаратно поправить можно.

Я и не говорил, что отключается, именно можно выбрать из вариантов по количеству и мощности ламп то, что ближе подойдет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Кстати, а доводилось Етакс разбирать Иксовый? Резистор такой там есть, или уже чисто на электронике замешано все?

[inox]

Вот темку можно покурить: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=55...asc&start=0

"Резистор такой там есть, или уже чисто на электронике замешано все?"

Тоже очень интересно, как можно его обмануть.

[Titus]

Ага, уже почитал ту тему (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[inox]

Titus, да мне думается, что в ЕТАКСе LX тоже должен стоять датчик тока, каким бы он цифровым ни был. Осталось снять его, разобрать и начать искать, где собака порылась. Но займусь этим не скоро, к зиме ближе. Еще поворотники новые не сделал. Может кто подскажет проверенные светодиоды? Нужны SMD (или "пираньи"), яркие, желтые и красные (стопы буду переделывать) с большим углом рассеяния, по разумной цене. Собираюсь проектировать и изготавливать печатную плату, поэтому варианты со светодиодными лампами не интересны, если только в качестве доноров светодиодов. Хотя это дороже.

Кстати, inox тоже пишет про 50 Ом, а это соответствует, как мы выше рассчитали, лампочке в 3 Вт - даже меньше чем у той, то ты поставил

Просьба не путать контроль исправности стопарей и поворотников. У стопов (и габаритов) все проще. Там на лампы подается небольшое напряжение. Если лампы на месте, то маленький ток течет на массу, напряжения на лампах нет, ЕТАКС не паникует. Если ставим СД, то тока нет, напряжение висит на проводе (его мало для открытия СД, которые собраны в цепочки для работы от 12-15В), ЕТАКС устраивает панику, думая, что неисправен концевик (лягушка) тормозов.

[SSh]

Речь идет о Л9, в котором, как известно, отсутствует подпитка ламп... А в случае с Asdwarf - имеем дело с поворотниками.

[Cr@zy]

А проволока обязательно должна быть нихром? Или кусок самой обычной пойдет?)
И как рассчитать нужную длину проволоки?
Хочу с утра перепаять...
п.с. кстати, в боковых повторителях лампы уже давно поменял на СВ - все ок, работают с нормальной скоростью.

[SSh]

Нихром имеет большое удельное сопротивление, поэтому для получения нужного сопротивления необходим более короткий кусок провода, а так, можно использовать все что угодно )) Не забываем и о требуемой мощности, что в свою очередь требует увеличения диаметра провода и, как следствие, еще большей длины отрезка.
Необходимая длина рассчитывается по известной формуле:
R=ρ*L/S, отсюда L=R*S/ρ, где
R - сопротивление отрезка
ρ - удельное сопротивление материала (проволоки)
L - длина
S - сечение.
Напр. для нихромовой проволоки (удельное сопротивление ρ= 1...1,1 Ом*мм²/м) диаметром 1 мм (S~0,8mm²) и длиной 10 см (0,1м) сопротивление равно
R=1*0,1/0,8=0,125 Oм
Для получения аналогичного сопротивления медной проволоки такого-же диаметра потребуется более 6 метров (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[Titus]

п.с. кстати, в боковых повторителях лампы уже давно поменял на СВ - все ок, работают с нормальной скоростью.

Когда поменяете все остальные - увидите ускорение (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
По проволоке - Сергей SSh очень хорошо все расписал (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Cr@zy]

Еще не поменял... но не дает покоя (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Проволока же греться будет нереально или нет?
Если у нас по кругу лампы 21Вт + повторители по 5Вт - вместе 94Вт.
Со светодиодами у меня максимум 30Вт получиться. То есть надо "рассеять" ~55Вт мощности...