Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 4G69 Mivec |
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 4G69 Mivec |
21.6.2011, 14:58
Сообщение
#1
|
|
Супер Технический Маньяк Группа: Технический Маньяк Сообщений: 897 Регистрация: 11.5.2010 Из: Воронеж Вне форума Авто: Outlander 2,4 Mivec AT Репутация: 36 |
Приветствую всех читающих! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Симптомы, наталкивающие на мысль о необходимости регулировки: противное тарахтение холодного двигателя (после прогревания, как правило пропадает, но в совсем запущеных случаях, тарахтит и на горячую), поддёргивание двигателя. Сразу хочется сказать, что несмотря на пугающее название, процедура эта очень проста и не требует никаких специальных навыков и особенных инструментов. Всё, что понадобится - это рожковый ключ на 10, отвёртка шлицевая, набор узких щупов (а точнее всего два: 0,2 и 0,3мм), ключ свечной, головки на 10 и 12, и вороток (трещётка) с удлинителем 1/2 дюйма. Ну и, желательно, динамометрический ключ (хотя можно обойтись и без него) Также очень желательно приобрести: Прокладку клапанной крышки - MN 137117 - 1шт. Кольцо уплотнительное колодца свечного - MD 198128 - 4шт. Желательно потому, что в принципе, если проводить эту процедуру регулярно (10-15ткм, что очень советую владельцам автомобилей работающих на газе, иначе можно попасть на капиталку ГБЦ), прокладки можно менять не каждый раз, а раз в два-три года или по состоянию. Я же регулирую примерно с такой периодичностью и сразу покупаю новые прокладки (старые за 2-3года дубеют изрядно). Итак приступим. Тепловые зазоры в приводе клапанов регулируются на ГОРЯЧЕМ двигателе. Поэтому первое, что нужно сделать - это ПРОГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Далее отсоединяем аккумулятор (так, на всякий случай), ставим коробку в нейтраль и выкручиваем руль до упора вправо (если стоим не на яме). Затем надо головкой на 10 открутить пять болтов крепления резонатора и отсоединить его от впускного патрубка, ослабив хомут. Отсоединяем разъёмы с катушек зажигания Откручиваем и снимаем сами катушки и выкручиваем свечи. После нужно открутить кронштейны крепления жгута проводов (два болта на 10 в крышке и один на 12 в головке) Снимаем резъём с датчика положения распредвала и отводим жгут проводов в сторону. Осталось только снять шланги вентиляции с PCV клапаном и можно откручивать и снимать саму крышку головки блока. Видим там вот такую чудесную картину (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Снимаем уплотнительные кольца с свечных колодцев. Вставляем полдюймовый удлинитель с воротком (а лучше трещёткой) в шкив коленвала. Для этого в правом подкрылке предусмотрено спец. отверстие. Теперь нужно выставить поршень первого/четвёртого цилиндра в положение "Верхней Мёртвой Точки". Сделать это можно совместив метку на шкиве коленвала с меткой "Т" на нижней крышке ремня привода ГРМ, но во-первых, до этих меток очень проблемотично добраться, а во-вторых, совмещение метки на шкиве привода навесных агрегатов с меткой на крышке, не гарантирует на 100% того, что поршень первого/четвёртого цилиндра находится в ВМТ. Поэтому я пользовался проверенным дедовским методом: кусочком проволоки (примерно 40см) вставленным в цилиндр через отверстие для свечи. Дальше нужен помощник. Его просим крутить коленвал, ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, а сами подсказывая ему как крутить, ловим поршень в ВМТ в первом или четвёртом цилиндрах. Здесь главное, чтобы проволочку не "зажевало" поршнем. Поймали! Ура! Определяем какой из поршней первый или четвёртый находится в конце такта сжатия. Для этого надо пальцами подёргать вверх/вниз коромысла первого и четвёртого цилиндра. Если зазор одновременно ощущается в приводе и впускных и выпускных клапанов, значит поршень этого цилиндра находится в ВМТ конца такта сжатия. Если в ВМТ конца такта сжатия находится поршень первого цилиндра, измеряем и регулируем зазор в приводе клапанов для вот этих коромысел Если же в ВМТ конца такта сжатия находится поршень четвёртого цилиндра, измеряем и регулируем зазор в приводе клапанов для коромысел не обозначеных на фотке. Номинальные значения: Для впускных клапанов - 0,2мм Для выпускных клапанов - 0,3мм Щуп при этом должен проходить между регулировочным винтом и клапаном С УСИЛИЕМ. Если щуп проходит свободно или не входит - откручиваем рожковым ключём на 10 контргайку, регулируем винтом зазор и закручиваем контргайку придерживая винт отвёрткой. После этого ещё раз проверяем зазор и если всё гуд, переходим к следующему коромыслу. Момент затяжки контргайки регулировочного винта - 9+/- 1Нм Остаётся повернуть коленвал на 360 градусов (опять поймав ВМТ) и проверить/отрегулировать зазоры в приводе клапанов для оставшихся коромысел. Всё! Собираем всё в обратном порядке. Прокладки перед установкой слегка промазываем маслом. Момент затяжки болтов крышки головки блока - 3,5+/-0,5Нм Заодно, для проверки, неплохо было бы измерить при помощи набора щупов, зазор между электродами в свече зажигания и сделать соответствующие выводы. Номинал - 0,7мм max - 1,2мм Момент затяжки - 25+/-4Нм После того, как поставили всё на свои места, выключаем всё электрическое (свет, кондей, музон и т.д), заводим двиг и ничего нетрогая (педаль газа, КПП и т.д) даём "обучиться" двигателю в течении 10 минут, наслаждаясь при этом его идеальной работой. |
|
|
21.3.2015, 19:11
Сообщение
#2
|
|
Супер Технический Маньяк Группа: Технический Маньяк Сообщений: 897 Регистрация: 11.5.2010 Из: Воронеж Вне форума Авто: Outlander 2,4 Mivec AT Репутация: 36 |
Круто! А нечё, что клапан вращается при работе, и зазоры скакать будут?
|
|
|
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
Текстовая версия | © 2006-2024 Форум Технических Маньяков. |
|