Фотоотчет по замене масла АКПП методом замещения, как на стенде Опции

[Yuriy_R]

Выкладываю фотоотчет по замене ATF в АКПП.
Первая замена была на 90 т, эта уже на 170т. Последующие замены буду делать через 40.
у нас DiaQueen ATF SP-III 4л стоит 1400 руб, есть цены и по 2200 руб за канистру. Смотря где брать.
(IMG:http://yuriy-r.pochta.ru/AKPP/2404200915641.jpg)
Взял старую канистру 10 л с мерными метками. Сразу скажу, что канистру нужно брать по жестче, а то мою раздуло немного.
(IMG:http://yuriy-r.pochta.ru/AKPP/120520091631.jpg)
сделал в ней два отверстия,
(IMG:http://yuriy-r.pochta.ru/AKPP/120520091633.jpg)
вставил две резинки, можно взять в любом сервисе по ремонту холодильного оборудования, они всё время остаются после замены компрессоров, и лежат кучкой.
(IMG:http://yuriy-r.pochta.ru/AKPP/120520091635.jpg)
вставил внутрь две трубки 1/3 дюйма. Одну короткую для воздушного компрессора,
вторая длинная почти до самого дна канистры для выхода масла в коробку.
(IMG:http://yuriy-r.pochta.ru/AKPP/120520091638.jpg)
подключил компрессор,
(IMG:http://yuriy-r.pochta.ru/AKPP/120520091639.jpg)
и подсоединяем трубки в разрыв радиатора АКПП
(IMG:http://yuriy-r.pochta.ru/AKPP/120520091641.jpg)

Вот такая схемка получается
(IMG:http://euro-service.pochta.ru/AKPP.jpg)

Ниче вроде нарисовал (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)

- Первым делом нужно на заглушенном двиге открутить пробку коробки и слить старое масло вместе с осадком (сольется 4л).
Не помешает взять длинную отвертку, приклеить к ней магнит,
и через сливное отверстие «выскребанием» убрать как можно больше осадка,
он представляет собой металлическую стружку с фрикционных дисков и шестеренок,
и она налипает на магнитную отвертку. Чем больше достанем, тем меньше останется внутри.
За тем заливаем 4 л нового масла через заливную горловину.
- Таким образом чистое масло заливается прямо в коробку, в отсек где у нас уже новое масло,
Сливал в обрезанную пластиковую бутылку от незамерзайки.
- Включаем компрессор, накачиваем в канистре 0,7-0,9 бар. Помощник следит за давлением
и держит сливную трубку. Заводим машину. Начинает сливаться старое и уходить новое.
Сливать желательно тоже в мерную канистру прозрачную или белую. Благо старые отечественные канистры были.
Сливается чуть быстрее чем заливается, когда побежало чистое масло, останавливаем процесс.
Отсоединяем трубки и подсоединяем всё на место.
Уходит около 9-10 литров. Потом заводим, прогреваем, по щупу доливаем если нужно.
Звонил в контору по ремонту и обслуживанию АКПП, сказали всё вместе будет стоить 10 -11 тыс,
из них 6500 масло, 1500 фильтр АКПП (хотел бы я посмотреть как они снимают коробку и половинят ее) еще несколько раз повторил что 9-тый Лансер, дилетанты… и 2500 работа.

Итого три канистры масла я взял по 1400 = 4200р, Экономия порядка 6000 руб.
К тому же ОГРОМНЫЙ недостаток "Стендов по замене масла АКПП", это большое давление, которое поднимает весь осадок со дна коробки и забивает им фильтр,
что влечет за собой изменение давления масла ввиду забитого фильтра.
Возиться там с чисткой осадка и т.д. никто не будет, потому что не свое.

[Titus]

Отлично, спасибо! (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif)

[Yuriy_R]

Так это, ...... (IMG:style_emoticons/default/friends.gif)

[Titus]

(IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[KiD]

Вот Это здорово!!! Как соберусь менять - именно так и сделаю! Одно расстраивает, огромное количество масла и его цена...

К стати, В Москве, на Авилоне (1 из 2-х авторизованных в России сервисных центров МВ) работает брат. Он посоветовал прикрепить магнит на пробку КПП, или, если придется снимать поддон КПП то на дно поддона. Ну, раз уж штатная пробка без магнита.

Со своей стороны, могу посоветовать, где ызять хороший магнит. Ну, если кто не знает. Так вот, в винчестерах, ака жестких дисках, есть ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ магнит, при этом очень тонкий и не большой по размеру. ПОд верхней крышкой видно блины и лапку с головками. С задней стороны лапки намотана катушка, электромагнит. А сверху и снизу стоят постоянные магниты на металлических подложках. Иногда 2, иногда 1. Вот они то и нужны. Подложка, к стати, обладает интересным свойством. Почти абсолютно не пропускает магнитное излучение.
Еще раз хочу напомнить, магнит обладает ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТЬЮ!!! Поэтому осторожней! Я, к примеру, по незнанию прилепил такой магнит на холодильник, а потом сломал 3 кухонных ножа пока его смог снять. А знакомому сделали "сюрприз", прилепив такой магнит, смоченный в воде и обмакнутый в песок, к двери новенького авто. Дверь пришлось красить, так как даже приняв все меры предосторожности, краску и грунт продрали до металла, пока сняли магнит.
Сорри, если оффтоп, и за сумбурное изложение. Буду корежить следующий винчестер, могу сделать фотки и выложить. Ну, если кому-то интересно ))).

[kolbasoff]

двойным магнитом с винта можно снять "метку" на одежде в магазинах (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
за отчет - сенкс

[Yuriy_R]

Есть магнит на родной пробке.
но он слабый. и торчит всего 4-5 мм.

а магниты и правда сильные. мы на работе их давно используем...

[Yuriy_R]

Ребятки, думаю стОит упростить немного процедуру замены масла, благодаря этому можно будет обойтись без насосов и всего остального.


У нас есть 2 варианта.
1 - совсем безопасный, но менее эффективный.
2 - более эффективный.

МЕТОД 1.
1. Сливаем на заглушеном авто через пробку около 5л старого масла.
2. Доливаем столько же свежего.
3. Проезжаем колометров 10, прогоняем ручку по всем режимам.
4. Снова сливаем 5л. через пробку и заливаем столько же свежего.
Всё.

Но мне больше по душе второй метод.

МЕТОД 2.
1. Сливаем через пробку около 5л старого масла. (желательно в мерную емкость)
2. Заливаем через щуп нового столько же, сколько слилось.
3. Скидываем шланг обратки радиатора.
4. заводим мотор, и сливаем со шланга обратки радиатора (который отсоединили) 2-3л. Желательно в мерную ёмкость! (в это время так же желательно прогнать рычаг по всем передачам) вы заводите помощник следит за уровнем сливаемого.
5. доливаем через щуп 2-3л (в колличестве слитого)
6. Снова заводим и сливаем (как в п.4) около 2-3л (здесь уже должно побежать чистое.)
7. Доливаем столько же и соединяем шланг обратно в коробку.

примечания:
- в п.3 оставшийся металлический штуцер желательно заткнуть резиновой пробочкой.
- в п.4 и п.7 сливаем не более 3л для того, чтобы насос не хапнул воздуха.
- если остается еще около 3л свежего масла, после п.7 можно повторить п4 и п5 еще раз. будет только лучше.



Советую менять по второму методу, и очень внимательно и неспеша всё делать.
С Ув. Юра (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif)

[Koles]

Отличный отчетец, спасибо!!!!!!!

[Tony]

А никто не в курсе, нет способа самодиагностики?
вот на субару таккая штука работала:
Тестирование коробки (OBD-I) на авто до 98-го года:

1. Прогреть авто - поездить на 20 км/ч (холд/снежинка)
Начинать тест при : все выключены (ничего не горит ни холд ни повер)
2. Остановиться, выключить зажигание (ключ не вынимать).
3. Включить зажигание (не заводить)
4. Выключить зажигание.
5. Селектор в D, используя аварийную кнопку. + Включить HOLD. (POWER не трогать!)
6. Включить зажигание.
7. Селектор в положение 3, + выключить HOLD
8. Селектор в положение 2 + включить HOLD
9. Селектор в положение 1 + выключить HOLD
10. Надавить на педаль "газа" на 2/3. Подождать 3-4 секунды

Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой - читаем ошибки. Если мигает очень часто - ошибок нет.

Что значит морзянкой? Долгие моргания - десятки, быстрые - единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)

(IMG:style_emoticons/default/cool.gif) Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:

1. Включил зажигание
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
6. Включить зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение Д

Смотрим на индикаторы, считываем коды...

Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.

Примечания:
1) У меня машина 97-ого года, но работает второй алгоритм, как после 98-ого.
2) У меня диагностика мигает Холдом, но нет Пауэра. Похоже, что если есть Пауэр, то коды будет выдавать именно он, и в первом и во втором случае. Но это предположение, смотрите на оба индикатора.


Коды ошибок (русской версии у меня нет, но вроде и так всё понятно):

11 - Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
12 - Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)
13 - Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 - Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 - Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 - ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 - Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 - Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
24 - Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод - ёк)
25 - Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 - Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 - Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 - Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)
75 АКПП Некорректная последовательность переключения. Требуется диагностика АКПП.
79 АКПП Перегрев АКПП, необходима диагностика АКПП.
81 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 2-3; необходима диагностика АКПП.
82 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 1-2; необходима диагностика АКПП.
83 АКПП Цепь соленоида ТСС - высокое напряжение на соленоиде при активации; необходима диагностика АКПП.
84 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 3-2; необходима диагностика АКПП.
85 АКПП Заклинивание соленоида TCC - необходима диагностика АКПП.
90 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида ТСС; необходима диагностика АКПП.
На митсубис ниче подобного нет?

[valdemar1979]

[quote name='Yuriy_R' date='3.11.2009, 21:54' post='12890']
Выкладываю фотоотчет по замене ATF в АКПП. ......

Yuriy_R спасибо за отчет!!! на днях планирую менять масло. у меня вопрос. можно ли в акпп мицубиси лансер 5 заливать Мобил ATF дикстрон 3?
за ранее спасибо.

[charly-sf]

Yuriy_R спасибо за отчет!!! на днях планирую менять масло. у меня вопрос. можно ли в акпп мицубиси лансер 5 заливать Мобил ATF дикстрон 3?
за ранее спасибо.

Нельзя. Только масла с допуском SP III.
Замену под давлением не рекомендую. Ни на сервисном аппарате (особенно!!!), ни на кустарном, ни с использованием насоса акпп. В пакетах идёт постепенный износ, продукты этого износа остаются между фрикционами. Таким образом, зазоры сохраняются в пределах нормы. Выгоняя под давлением мы вымываем всё из пакетов, зазоры увеличиваются, пакет проскальзывает. Испытано на себе.

[Sergey152]

Дим у человека лансер 5. Тогда еще СП 3 не было.
На современных автомобилях MMC в АКПП производства Mitsubishi должна использоваться рабочая жидкость DIA QUEEN ATF SP-III или аналогичная ей, а в АКПП производства AISIN WARNER – ATF DEXRON II. Ключевое слово на - на современных.

[charly-sf]

Дим у человека лансер 5. Тогда еще СП 3 не было.
На современных автомобилях MMC в АКПП производства Mitsubishi должна использоваться рабочая жидкость DIA QUEEN ATF SP-III или аналогичная ей, а в АКПП производства AISIN WARNER – ATF DEXRON II. Ключевое слово на - на современных.

Верно, даже не подумал (IMG:style_emoticons/default/dash.gif)
Значит, dextron II-III.

[valdemar1979]

я так понимаю значит можно? и как лучше поменять методом вытеснения? просто я не знаю, что заливали до меня. спасибо.

[Sergey152]

Вторым методом меняй, так лучше.Какая модель коробки у тебя?

[Антон Андреевич]

я так понимаю значит можно? и как лучше поменять методом вытеснения? просто я не знаю, что заливали до меня. спасибо.

А что на щупе написано? там жедолжно быть написано какое масло заливать?!

[Toxa150]

МЕТОД 2.
1. Сливаем через пробку около 5л старого масла. (желательно в мерную емкость)
2. Заливаем через щуп нового столько же, сколько слилось.
3. Скидываем шланг обратки радиатора.
4. заводим мотор, и сливаем со шланга обратки радиатора (который отсоединили) 2-3л. Желательно в мерную ёмкость! (в это время так же желательно прогнать рычаг по всем передачам) вы заводите помощник следит за уровнем сливаемого.
5. доливаем через щуп 2-3л (в колличестве слитого)
6. Снова заводим и сливаем (как в п.4) около 2-3л (здесь уже должно побежать чистое.)
7. Доливаем столько же и соединяем шланг обратно в коробку.

примечания:
- в п.3 оставшийся металлический штуцер желательно заткнуть резиновой пробочкой.
- в п.4 и п.7 сливаем не более 3л для того, чтобы насос не хапнул воздуха.
- если остается еще около 3л свежего масла, после п.7 можно повторить п4 и п5 еще раз. будет только лучше.



Советую менять по второму методу, и очень внимательно и неспеша всё делать.
С Ув. Юра (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif)

Добрый день, вопрос такой... А можно ли п.4 - 7 объединить, т.е. при сливе со шланга на заведенном авто одновременно заливать новое масло через щуп и нужно при этом прогонять селектором по передачам??

[Toxa150]

ну так кто подскажет?

[Yuriy_R]

Нет. нужно соблюдать точное количество масла в коробке. Иначе может хапнуть воздуха...