вот интересная ссылочка русской конторы:
Эирдрайв

а вот и наш лансик прокачали: Тыц

Вот все думаю..

Не думай, ну его... Ето для грузовиков, а не для спорта.

И то правда

интересно, как он себя в -30 чувствует...

Судя по тому, что Ланс вроде Питерский и до сих пор все живет - нормально

ну фиг знает... машина может проехать за год 40000 а может и 3000, здесь все зависит от условий эксплуатации... по себе судя, я бы не стал делать... ибо наматывается киллометраж некислый... соответственно проживет она совсееем немного

Ну, тоже логично. Просто, я забыл что у меня турбо..

Буду в сервисе у друзей - попрошу узнать его судьбу, ибо что-то его не видно нефига.

Да, интересно. Насколько вообще беспроблемная штука получилась именно у него?

там есть опция подогрева..

больше чем полгода назад я видел этот лансер в продаже на сайте авто.ру. около 500тыс цена была. Интересн, продал или нет

Он в продаже висит уже более полугода на моей памяти..

Пневмоподвеска - вещь! Для лансероводов думаю что будет всем удовлетворять.

Сам уже год езжу на такой.

Сразу хочется развеять про минусовые температуры мифы - резина на подушке себя чувствует отлично, хоть в +30, хоть в -30, единственное что страшно - это попадание влаги в систему. У меня за год использования вот к сожалению случилась такая куета (набрался конденсат в больших количествах). Как следствие - замерзла одна пневмолиния. Ну и электрику к пневмоподвеске тоже надо сразу делать на очень хорошей проводке, чтобы не было глюков никаких.

Единственное что стоит помнить - подвеску лучше всего делать под СТОК высоту. Т.е. наиболее оптимальные параметры работы подвески (в паре с оригинальными стойками) - получаются, на рабочей высоте подвески. Ежели хочется занижать - надо брать стойки с регулировкой жесткости. И нужно запоминать строго уровень, который у вас будет эталонным, и сход развал делать непосредственно под него. Контроль производить нужно ТОЛЬКО с помощью датчиков высоты (от BMW, Land Rover, Audi и т.п.), бывают люди, кто делает на датчиках давления - это только для выставок варианты такие катят, поскольку при разной температуре, стойки будут на разной высоте, причем даже относительно друг-друга, т.е. сход-развал уходит, от сюда сразу ухудшенная управляемость, сцепление с дорогой, износ резины.
Во время езды - лучше всего блокировать уровень (чтобы никакой контроллер никакие крены не выравнивал), т.к. при сход развал в машине заложен с учетом всех динамических нагрузок, и на скорости машина скажем прижимается к земле, а вы ее наоборот поднимаете - в результате теряется сцепление с дорогой, идет износ повышенный наружной части резины и т.п., сам через эти грабли прошел.

Также под пневматику - по хорошему брать аморты с низким давление газа. Т.к. будет очень суровый отбой у стоек, при съезде с неровностей.

В общем если у кого то есть вопросы (кто не может решиться - стоит или нет) - могу рассказать что и как.

При лифтовке правда возникает такое явление, как диагональное вывешивание... Т.е. давление высокое, и стойки почти не прожимаются, как бы вы не выезжали. Поэтому теряется резко проходимость (ежели нету блокировок дифференциалов). + ужасная жесткость, на такой гонять - ощущения очень экстримальные + опасно конечно, из за снижения сцепления с дорогой.
В результате при съезжании с какой нить горки у дома - можно получить вот такое:


Поэтому заезжать по диагонали - стоит с аккуратностью и выезжать из такого - с легким разгоном

красиво очень
а как насчет практичности?

ИМХО, неуместный вопрос))))) Любой тюненг серьезные - вопрос не практичности, а удовлетворения себя любимого

Мож кто в Теме,поможет советом.А то я чота в последнее время стал тупить.
Ситуевина така.
На моторе в 1л. стоит старенький Американский компрессор York 206.
Длинной магистралью РВД BSP 3/8 по-салону приходит к осушытелю Вабко,на катором стоит НО клапан мощностью 28W.
Задача клавишей (тумблером) с двумя ножками-включать ОДНОВРЕМЕННО и муфту компрессора (+) и НО клапан.
В настоящщее время сильно грееца катушка НО клапана.

http://s019.radikal.ru/i635/1506/bc/543af9e6ef6a.png

Вот Видео,для понимания процесса-
http://www.youtube.com/watch?v=-pNZ7KddBlQ

Насмешек и прочей пурги-чота не хочеца слышать.Давайте точные,конкретные советы.Пжлста.
Спсбо.

вариантов всего два, либо КЗ обмотки в катушке, либо слишком много всего идет на катушку вот и начинает греться, для примера: я себе пытался сделать переключатель буста через тумблер из НО клапана механизма ЕГР, только вот незадача, через 5 минут клапан начинает раскаляться, потому что не расчитан на постоянную работу под напряжением. как вариант поставить переменный резистор и поиграться им, подобрав нужное значение поставить керамический или с радиатором

Этот НО клапан-и рассчитан стоять под нагрузкой (давлением) в момент работы компрессора.У нево другой алгоритм работы нежели у НЗ клапана.
От этого и катушка на нем стоит более мощная,ибо она удержывает давку,а не открываеца импульсом и остальным усилием проходной давки.
Раньше этот же НО стоял на системе с 160А компрессором (электрическим) каторый в свою очередь брал Силу с 500А реле.На это же Реле в близости и был запитан этот же НО клапан.Все время был холодным как покойник.