лучше квасу... жарко сейчас. (Гы сжег 3 атмега8 после программирования. Над головой уже дым стоит. За то отремонтировал бук коллеги, который угробили на сервисцентре.)

2 SSh: спасибо тебе большое за терпение при ответе на мои глупые вопросы (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Но на один главный ты не ответил (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Прошу прощения за дотошность, просто я первый раз так вот на практике буду (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
А по поводу пункта 2 - небольшой резистор это какой? А какие вообще нужно брать резисторы (ваттность)? Диоды (до скольки ампер) и транзисторы (там же тоже разные они по мощностям?)?
Я тут только сейчас изучил как делаются платы, травление там всякое, пипец, я думал проще (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Но ничего, тема интересная, буду пробовать! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

А ещё вот такие реле например http://www.chip-dip.ru/product0/406333197.aspx - это для впайки на плату или для разъёма? Просто сколько они живут? Не придёться ли перепаивать если они для пайки?

Гы прикольная характеристика
т.е. 1000000 * 10-6 (что есть 1/1000000) = 1 (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Ну так я же написал, что схема правильная, т.е. без реле. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) С выхода микрухи сигнал идет на ключ, который и включает-выключает светодиод.
Резистор - ну скажем на 10кОм, получится время разрядки меньше пол-секунды, и не заметишь. Ваттность вообще никакой роли не играет, здесь имеем микротоки, ставь хотя бы 0,125 Вт, т.е. самые маленькие из доступных
И диоды и транзисторы - тоже любые, маломощные, напр. диод 2N4148 и транзистор КТ3102. Если включаешь мощное реле, то и транзистор надо помощнее, для светодиода - без разницы.
Реле - для пайки, но если хочешь включать этим реле лампочку или тем более светодиод это все равно что из пушки по воробьям (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) - выходит - ключ выдает 100 мА для включения реле с тем, чтобы оно включало лампочку на прибл. такой же ток или 10мА - светодиод (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Да-да, я начинаю понимать (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Не, Реле мне для ближнего света (тема про ходовые огни), там нормально - 6А стартовый ток ксенона (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Т. е. номиналы так сказать, элементов я выбираю просто по тому, сколько тока через них будет течь или какая мощность потребляется питаемым прибором? Кстати, а у нас на выходе "4" микрухи тоже 12В?
Блин, столько вариантов, что я смущаюсь в выборе....
У КТ3102АМ Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.1 - значит реле уже будет не включить? (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)

Это цифровая микросхема, имеет 2 состояния - логический "0", который приблизительно равен 0 вольтам и "1" - равна прибл. напряжению питания. Т.е. если питаешь от 12 В, можешь считать что и выход тоже такой же.
Если нужно коммутировать большой ток, то в принципе можно и ключем, поставив мощный транзистор, даже лучше полевой, или реле с соотв. допустимым током транзистора через контакты. От величины нагрузки параметры времязадающих деталей абсолютно не зависят.
Кстати, на переходе даже в полностью открытом состоянии падает некоторое напряжение т.е. все 12 В до места не дойдут (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Полевики в этом отношении лучше.

Смотря какое реле, если его потребление 50мА - то включить (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Можно использовать КТ972А - составной транзистор средней мощности - гарантированно потянет любое реле

Ухты! 4А через транзистор! Блин, так им можно даже мелкие реле заменить! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Ещё такой вопросик, вот 4А при 12В это конечно хорошо, впаиваемое реле 30А при 12В ещё лучше, а какой вообще ток можно пропускать через самопальные лужёные дорожки на плате? Или если я хочу через реле пустить 10А при 12В, то лучше прям провод к реле припаивать?
Смотрю тут диоды... http://www.chip-dip.ru/product0/187292092.aspx 2N4148 нету, только "1". Написано, что макс. прямое напр. = 1В. Что значит этот показатель? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Что пропускать ток "прямо" он будет только от напряжения более 1В?
А какой тип кондёров лучше выбрать? http://www.chip-dip.ru/catalog/1619.aspx (IMG:style_emoticons/default/blush.gif) Такой http://www.chip-dip.ru/product0/527202207.aspx подходит? (Их почему-то нет на 12В)...

Транзисторы вообще выбираются с доп током раза в 2 больше чем требуется, просто указанный транзистор - составнойм не надо доп. каскадов ставить для раскачки. Диод, да, это моя опечатка, конечно же 1N4148, да в принципе любой другой маломощный.
1В - это прямое падение напряжения на диоде, т.е. - на пальцах - если скажем запитать через диод какую-либо нагрузку, то до неё дойдет напряжение на 1 В меньше, чем напр. питания. В нашем случае это не играет абсолютно никакого значения, т.к. диод играет защитную роль, режет обратные выбросы напряжения.
Конденсаторы - как раз на 12В не надо, надо больше. Даже 16 нежелательно, лучше 25. Вообще применительно к электролитическим конденсаторам (да и не только к ним (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ) надо ставить такой, чтоб доп. напряжение было больше приложенному к нему, ставь хоть на 100В (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Тип любой, лучше с расширенным температурным диапазоном.
Насчет дорожек - тут ничего однозначно нельзя сказать - ток зависит и от толщины фольги и от толщины слоя лужения и от доп. температуры.
Напр, для необлуженного печатного проводника стандартной толщины - 35 мкм - при ширине 1 мм - порядка 3А.
В любом случае - силовые провода лучше припаивать прямо к выводам реле.

Небольшие пояснения к выложенным схемам
Цепи питания для цифровых микросхем я обычно не обозначаю чтоб не загромождать схему лишними линиями. И так все понятно т.к. эти выводы у них стандартизированы. Повторю, для микросхем в 14-выводном корпусе
7 - общий
14 - +Uпит

Для 16-выводного
8 - общий
16 - +Uпит

На второй схеме в сообщении #79 вывод 8 микросхемы соединен с корпусом, но только ради удобства трассировки, я об этом писал


Если кому интересно - немного теории, а нет - можете пропустить (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
В обоих схемах клапаны микросхем используются в качестве инверторов, т.е. если на входе есть напряжение, то на выходе его нет и наоборот. Плюс к этому у КМОП микросхем большое входное сопротивление и конденсатор будет заряжаться-разряжатся в основном через резистор а не через вход микросхемы. По болшому счету здесь надо было бы применить микросхему из серии ЛН в состав которой входят 6 инверторов. Но т.к. нам нужны всего 3, оставшиеся оказываются "не у дел". Поэтому-то я и выбрал ЛА9 или ЛЕ10, которые содержат по 3 трехвходовых клапана И и ИЛИ соответственно. Соединив входы вместе получаем все тот же инвертор.
Теперь о соединении вывода 8 на корпус.
Как видим из функциональности микросхемы (К561ЛЕ10 - 3ИЛИ-НЕ) - для того, чтобы на выходе клапана пропал сигнал надо подать "1" ХОТЯ БЫ на один из входов. "0" никакого воздействия на клапан не оказывает. Так вот, вместо того, чтобы соединять вывод 8 с выводами 1 и 2 для получения требуемого инвертора - а иначе как перемычкой это бы не получилось - я просто закоротил его на корпус - как бы "вывел из игры" - все равно этот вывод ни играет никакой роли.

ДУмаю разъяснил понятно (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Для лучшего понимания - вот таблица соответствия выходного сигнала элемента 2ИЛИ-НЕ различным комбинациям входных сигналов. Здесь "1" - есть напряжение, "0" - напряжения нет. Для 3ИЛИ-НЕ таблица подобна этой но побольше



Для примера - та же самая схема, но с К561ЛА9 (3 элемента 3И-НЕ)
Для И-НЕ требуется чтобы НА ВСЕХ входах присутсвовала "1" для получения на выходе "0".
Таблица соответствия (вообще-то по науке называется "таблица истинности" (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) )


Как видим, для того, чтобы один из входов не оказывал никакого воздействия на работу элемента на него надо подать "вечную единицу", т.е. подцепить к плюсу питания.

Сегодня наконец дошли руки и до датчика омывайки. Поставил.... но не совсем (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Лень было по такой жаре снимать приборку, просто прицепил лампочку, потом перекину куда надо... У меня на приборке есть индикатор фаркопа - на кой он мне - туда и посажу индикацию.
Поставил, естественно последний вариант, с задержкой, но оказалось, что задержка лично мне в принципе и не нужна... Во-первых, наоборот, пусть при снижении уровня лампа мигает - более заметна, но во-вторых не очень-то она должна и мигать. Я полностью опустошил бачок, потом аккуратно долил жидкости так, чтоб помпа еле-еле качала. Принял этот уровень за нулевой. Поплавок при таком кол-ве омывайки упирается в дно, т.е. ниже уже не опустится (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) . Начал постепенно доливать водичку - поплавок дернулся, когда долил более полутора литров. Т.е. последние "рабочие" полтора литра никак не влияют на показания. Разве что укоротить поплавок? (Но в этом случае слишком короткий поплавок может выскочить из направляющего гнезда при полной заливке, надо померить)

Т.е. если отрегулировать положение датчика так, чтоб он включался в нижнем положении поплавка, последний уже будет лежать на дне и не слишком уж плескаться вместе с жидкостью. Выдернул времязадающий конденсатор, и пока оставил так. Ходовые испытания выявят оптимальный вариант.
Если окончательно выяснится что задержка совсем не нужна, то и схема тоже становится бесполезной, переделаю на первый вариант, но с лампочкой, датчик по идее должен осилить ток через неё.
Плату просто обмотал изолентой и двухсторонним скотчем приклеил к горловине, в самом низу. ПОсле окончательной подгонки можно будет залить силиконом.
Вот фото установленного датчика (если на нем что-нибуть можно разобрать (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) )

Блин, а я вторника жду, когда магазины откроются... (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Датчик Холла рассыпался (видать плохо загерметизировал, вот он от сырости и накрылся), хотел сделать на герконе, но своими "кривыми" руками сломал его колбу. (IMG:style_emoticons/default/dash.gif) Черт, кто придумал эти праздники?! Ну, или то, что в праздники магазины не должны работать... (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)

Сдуру залил полный бачок - сейчас или ждать пока выработается (как назло - стоит сухая погода...) или выкачивать. Но для выкачивания у меня есть только 60-граммовый шприц, это сколько раз надо качать для опустошения бачка... (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Думаю, можно все-таки задержку оставить, тем более что собранный девайс уже есть, но сильно уменьшить, до 2...3 секунд (сейчас пол-минуты)

Я думаю, что за пол минуты вряд ли что-то сильно изменится - не помешает...

Подбирать место установки нудно, при каждом перемещении надо ждать пока до схемы "дойдет".
Но, т.к. задержку можно настраивать в довольно больших пределах - каждый сможет подобрать время по желанию.

Кстати, насчет схемы с задержкой. Там есть лишние клапаны, и при желании на них можно организовать периодичное мигание лампы при снижения уровня

Ооо, если нарисуешь такую схемку, было бы здорово (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Только чтобы оно мигало не постояннно, а несколько минут, а потом вставало в стабильно горящее состояние. И ещё не мог бы ты расписать по своей схеме задержки сколько кОм = сколько сек задержка? И если я хочу скажем на вкл. 30 сек, а на выкл = 0, то почему не рекомендуется вообще убирать резистор и какой минимальный резистор можно туда поставить (скажем для 0.1с)?

Нарисую... на выходных (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Насчет задержек я вроде писал, хотя существует и формула, если не запямятовал - Т=0,7RC, но сильно зависит от конкретной микросхемы и множества других факторов. Для ориентировки:
1М, 10мкФ - где-то 5...6 сек
1М, 50мкФ - с пол-минуты
Отсюда прибл. можно вычислить, напр.
100кОм, 10мкФ - пол-секунды

Уменьшать.... Ну разумным будет, думаю где-то 10кОм. Посмотри в теме про поворотники, там вторая часть схемы (управление стеклоочистителями) как раз выдает короткие импульсы (даже меньше 0,1с) с регулируемой до 15 сек, паузой между ними.

Сергей, а датчик холла VHE-101 В, случайно, нельзя использовать? Он, правда, четырехногий, но может не все ноги использовать...
PS Просто они у нас в свободной продаже имеются...

Я что-то не нашел описаний этого датчика...
Что это за датчик? Допустимое напряжение питания, вых. ток, аналоговый или цифровой, чувствительность...
Попробую поискать еще....
Если стоит недорого - возьми один - поэкспериментируй...
Относительно 4-х ногих мне встречались такие, что средние 2 выдавали инвертированные отн. друг-друга сигналы, а есть что выдают диф. сигнал.

Вдогонку... Вроде нашел - это аналоговый датчик с диф. выходом. Нам для индикатора уровня нужен цифровой.
В принципе аналоговый можно превратить в цифровой - при помощи компаратора, но это приведет к усложнению схемы.

Все, сегодня уже купил геркон. Не буду я снова ждать эту долбаную доставку (почти месяц), а сделаю на герконе. Тот, который взял, срабатывает на двух сантиметрах - этого вполне достаточно...