+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента.
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода кондинсатор, а именно установив его паралельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.
Жалко не сделал фотки, по весне перенесу конденсатор в салон, а пока он болтается под машиной.
После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить.
P.S. Не знаю как работают другие действенные способы, но помойму этот самый дешевый. Да простят меня мастера которые пользуються другими методами борьбы.
P.P.S Народ, только не пишите как найти те 2 заветных провода... Там 2 провода по которым идет 12В. Вычислить их эллементарно-тестером, вычисляем по 1 лямбде. так как контактов 2 Вы сразу не найдете. ТЯЖЕЛО??? Ну тогда обратитесь за сторонней помощью. Самому лезть не реккомендуется, попадете в стоимость лямбда зонда. Так для справки бу-50уе, неоригинал-100уе, оригинал-170уе. будьте бдительны.
Финальная редакция статьи от 22 января 2012 года.
Собственно, теме дано начало, с вашего позволения, продолжу, коснувшись всех 3х методов, и, приведенного выше, тоже..
Ибо, пора окончательно, раз и навсегда взять и закрыть эту тему - чтобы все знали точно - как именно это делается. Когда появится 4й и последующие методы - добавим и их. Но, пока что, науке известны только 3 общераспространенных метода "глушения" второго лямбда-зонда.
Итак.
Animality отлично описал вверху теорию - что зачем, да как, посему, повторяться не буду, да и вот тут http://amadeus-project.com/articles/cat.html тоже понаписано, можно лишь напомнить одно, что показания двух лямбда-зондов должны отличаться друг от друга, в определенных пределах и допусках, чтобы мозги считали, что катализатор у нас есть и работает (если просто выключить второй лямбда-зонд, из разъема - мозги не будут видеть с него никаких показаний и опять же, войдут в аварийный режим, почему и приходится вот так вот изголяться..).
Способ первый - чиповка
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
На нашем форуме с этим дивно справляется http://forum.amadeus-project.com/index.php?showuser=9
Способ успешно опробован на Lancer.
Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
Поправлю чутка по теории, не из зловредности и занудства, а из-за того что форум маньячный, кто из гостей почитает - усомнится что здесь есть хоть один...
Народ подскажите где можно этот конденсатор на 2.2 мкФ купить?
На радио-рынке или в радио-магазине
А ты полярный купил, с плюсиком и минусиком на нем что-ли?
Вопрос в том, что кондер нужен неполярный. По вольтажу - 63 вольта хватит с ушами, угу. 12в было бы мало, а все, что выше 25 вольт - самое то.
Но полярный кондер туда не особо пойдет, нужен именно неполярный
Добрый день!
Прошу совета Вчера выточил "гондончик", просидел часа 2 в яме, внедрил его, завел поехал и через 5км лампа се опять загорелась
проставка по чертежу, отверстие 1,5 мм.
да еще откручивать датчик пришлось с помощью зубила и молотка, ибо прикипел насмерть.
Вопрос такой: я ему Башку снес , или бывает что не помогает проставка(может побольше/ поменьше отверстие сделать)???
Да и еще вопрос на 35 литрах проехал 260 км из них 160 по трассе . это из-за отсутствия катализатора у нее такой аппетит появился?
если я его угробил, чем это черевато, можно ли так ездить(эбу не завалю)?
новый датчик накладно, да и собираюсь чиповать в ближайшее время.
Спасибо за совет!
Был на диагностике-это лямбда.
Сейчас остается ждать приезда к нам в Екатеринбург Ежика.
Понял, спасибо
Два черных или черный и красный - это идет питание подогревателя лямбды. Самое главное, что белый и синий - это то, что нам надо, и на них цвета не меняются
я здесь только что обновился, поэтому прошу снисхождения за возможные ляпы!
история аналогичная твоей: второй год как выбил каты, а на чек забил попросту, появилось желание исправить ситуевину.
использовал третий описанный метод обманки. С проводами такая история до разьемов датчиков как у тебя красный черный синий белый, потом к датчикам два белых два черных.
сразу заморочился в салоне (в ногах у пассажира) сопротивление 0,25 конденсатор 2,2мкф неполярный, спаял синий и белый (по схеме)
результат : в течение первого раза - ок, глушишь, снова заводишь горит чек, в чем косяк не пойму.
отпишись за свой результат
KATALkin, уточни, плиз, про свое авто. Модель, мотор, и т.д. И что такое "сопротивление 0,25" - мощность резистора? А номинал?
Опять же, если 0.25 - это мощность - то этого мало. 0.5-1Вт надо резюк.
А ты его купи, лучше парочку одинаковых и выложи крупные фотки. Если неполярный - поставишь. Если полярный - расскажем как из двух полярных сделать один неполярный Главное, чтобы они были абсолютно одинаковые.
Давай, удачи! Появляйся с ПРавильным отчетом
промежуточные итоги:
облазил все что можно - замена конденсаторов, тест лямбды и т.д. долго соображал что к чему
потом вспомнил, что все гениальное просто, а иногда элементарно и проверил резистор - оказалось в нем и был разрыв, т.е. на синем проводе до установленного конденсатора цепи просто небыло. купить в магазине НОВОЕ бракованное сопротивление - шанс один на миллиард и вот он.
после ПЫВА кататься снова в магазин желания небыло собрал без резистора и надо же ЗАРАБОТАЛО!!!
Радости и матов в свой адрес использовал немало. Даже сам заметил как поменялся двигун, после хорошей прогазовки запах выхлопа стал напоминать бензиновый, а не как обычно жженный полиэтилен.
однако хватило на 27 км а затем снова чек со всеми вытекающими, повторно сбросил ошибку пока катаюсь, если протянет 200 км оставлю как есть, если нет, буду пробовать с очередным резистором и "гандончиком".
с отчетом пока не тороплюсь, потому как в дополнение ко всему засадили моей ласточке задницу - бампер, противотуманка, катафот в ремонт и покраску.
настроение на нуле. уже и незнаю куда деваться от гореводителей - зла не хватает.
кстати предложение k TITUS, извини что здесь настучал - как я понял ты являешься прородителем создания этого сайта и вообще Lancer движения, не плохо было бы сообразить такую темку: "куда в лансере самостоятельно лесть не стоит, потому что может вылиться в копеечку, а если невтерпеж то как избежать таких последствий".
Думаю уважаемые маньяги подкинут соответствующих идей.
Насчет обрыва в резисторе - действительно это круто..
По остальному - интересно результат, и правда, должно все получиться
Насчет задницы машины - не расстраивайся, починят, все будет еще лучше
Насчет темы - хм, а хорошая мысль, спасибо, сделаем!
обманка_зонд.doc ( 7,07 мегабайт )
: 26693
как обещал отчетик по обманке дерзайте
да и как обычно, если в чем не прав поправьте, ведь за такими вещами судьбы машин
KATALkin, спасибо! Очень хороший отчет! Всем интересующимся темой рекомендую принять на вооружение.
тоже самое только удобнее, качать не надо:
В первую очередь пришлось залезть в мануал и изучить материальную часть по устройству лансера, в части кислородных датчиков, там на схеме и накопал расположение разъема второго лямбда-зонда
вид который слева – это правая сторона центральной консоли (место переднего пассажира).
Что нам надо:
1.Снимаем клеммы с аккумулятора (делайте это всегда, когда лезете в электрику). Пока будем паять нашу схему ОШИБКА которая заставляет ЧЕК гореть и тем самым добивает вас до потери самообладания сбросится.
2. конденсатор неполярный 2,2мкф
3. резистор 0,5вт 1Мом
4. термоусадочная трубка (5-7 см)
5. изолента
6. кусочек стержня шариковой ручки (1,5 см.)
7. паяльник, олово, канифоль
8. пара нормально заточенных рук (левая и правая)
9. самое главное ЖЕЛАНИЕ И ТЕРПЕНИЕ
итого: бюджет данного проекта 15 руб. и 30 минут времени.
Для удобства монтажа всей нашей Приблуды отодвигаем до упора пассажирское кресло и приступаем к демонтажу мешающих нам деталей:
1. снимаем треугольный уголок центральной консоли, просто тянем, так как он на 3 защелках.
2. для того чтобы получить доступ к заветному разъему и не мешало напольное покрытие придется отстегнуть пистон крепления оставшейся боковой крышки консоли.(примерно посередине) Пистон противный нажимной, не усердствуйте, нажать на сердечник на 3 мм до характерного щелчка, а затем вытаскиваете его.
3.освобождаете напольное покрытие и заворачиваете его как Вам удобно. Вот он заветный разъемчик.
4. чтобы было поудобнее, отсоединяете «мамку» и выводите ее сверху металлического крепления.
у меня вот такая расцветка проводки: синий, красный, черный, белый.
Нас интересуют синий и белый.
Берем предварительно закупленный резистор и конденсатор на выбор, я взял вот эти
так как сфотать мелкий шрифт телефоном проблематично, надписи на кондюках следующие:
jamicon 224c2(m) 2,2 mkf 100v NP и соответственно 2,2 mkf 50v NP
должен подойти любой, но я использовал 100v.
Для удобства режем черную изоляционную трубку, в которой находятся наши 4 провода.
Вырезаем 2 см синего провода (на некотором расстоянии от «Мамки», все зависит от мастерства и размера паяльника)
В этом месте предварительно натянув термоусадочную трубку на синий провод впаиваем сопротивление.
На одну из ножек конденсатора одеваем кусочек стержня шариковой ручки (для исключения контакта ножки конденсатора с проводом до резистора).
Со стороны обратной от «мамки» припаиваем «одетую» ножку конденсатора. Вторую ножку паяем на белый провод.
Натягиваем термоусадку.
Я из практических соображений распределил все так, чтобы корпус конденсатора находился сверху разъема.
Изолируем пайку на белом проводе.
Собираем изолентой разрезанную черную трубку. Заводим «Мамку» под металлическое крепление (как было изначально) Соединяем разъем.
Все изделие готово к употреблению. Остается собрать в обратной последовательности.
Кстати на практике все работает и без сопротивления ПРОВЕРЕНО.
Что у нас получилось:
Ключ на старт:
Заводим иии… О чудо противный чек потух!!!
Какая радость вас ожидает от корректной работы блока управления двигателем:
1. летом особенно с кондиционером мотор подхватывает примерно с 2600 оборотов, на чеке 3000 и не прыгай (индивидуально).
2. осознание того что, проблема погашена своими руками.
3. чек вас больше не достает.
4. приятный запах выхлопа (на любителя).
5. экономия бабла: от стоимости чиповки до стоимости глушака с новым каталитическим нейтрализатором. (прошу маньяков не обижаться, есть плюсы в чиповке, но Россия большая и у многих нет возможности по уму чиповаться, а лишь бы кто - то и не стоит).
6. отсутствие благотворительной помощи официалам (личное мнение)
7. нормализация расхода бенза (хотя бы 11 л. по городу).
KATALkin, великолепная инструкция, спасибо большое!
KATALkin спасибо за инструкцию, все делал по твоей, но есть нюансы!!!
кстати, у тебя по моему полярный кондюк
у меня получилось вот так
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=94347
да, кстати, на последней диагностике показало что температура воздуха \во впуске\ 54 градуса. Кто знает, где находится этот датчик?
135mt, на 1.6 на дросселе спереди. Черная коробочка с разьемом прикручена на 2 болта.
135mt, ты на Лансер клубе вроде писал, что в электронной обманке нужно не синий, а черный провод резать. Я правильно понял, в схеме ошибка? или это индивидуально а твоем Лансе так???
KATALkin, ошибка больше не проявлялась??? не переделывал с синего на черный провод?
По сервисмануалу на вторую лямбду идут провода в следующем порядке:
Красный с желтой полосой, и синий с желтой полосой - подогрев;
черный - сигнальная масса,
белый - сигнал.
Значит, схему подкорректируем, с поправкой на разные автомобили Спасибо большое, на самом деле!
Привет всем. У меня лексус is200 от датчика идут 4 провода : 2 черных, синий, белый (как на схеме) паял конденсатор (2,2 uF 50V неполярный) ошибка загорелась. Потом решил попробывать с резистором (1M Ohm 1ВТ) ошибка загорелась опять. У меня 3 датчика (2 в выпускном коллекоре и 1 после катов) все паял к 3-ему датчику. В чем может быть проблема?
Вот. Огромное спасибо!!!
Приобрел два кондера:
1. 2.0мкФ, 16 Вольт
2. 2.2 мкФ, 250 Вольт
что лучше взять?
И тот и тот мона.
Сделал, РАБОТАЕТ!!!!
автору!!!
Рад за тебя!
Хочу убрать катализатор, подскажите кто,что делал. Заменяли убранный катализатор вставкой (если да то желательно знать производителя и марку вставки которая подходит по креплению) или ограничились выбиванием сот?
Если железки выхлопа не проржавели, и нет желания тюнить выхлоп, достаточно просто выбить каты.
все делал по твоей, но есть нюансы!!!
ты абсолютно прав, всей моей приблуды хватало на 100-300 км, далее все как у тебя, вплоть до прохождения диагностики лямбд у официалов, в последствии аналогичные выводы и действия.
сделав по новому ну очень злой был... не стал торопиться выждал 400 км - норма,
а затем забабахал проставку (гондончик, кому интересно центр. отверстие 2 мм) и вернул всю электрику в исходное,
теперь точно могу сказать прокатав около 1000 км чек не загорался и претензий на диагностике никаких
KATALkin ну хорошо, что все закончилось
а то я себе голову ломал: как же у тебя то РАБОТАЕТ?!?
Файл
Теоретически подойдет и на X, но лучше проставку. Собственно, от удара мог скопытиться лямбда-зонд, угу.. Тогда стоит выбрать вариант чиповки - как самый простой и универсальный в твоем случае (чтобы не пришлось лямбду еще менять - она же нужна рабочая). Ты в каком городе?
Хмм.. Да, туда пойдет любая универсальная, бошевская или что-то такое. Там 4 провода должно быть - 2 провода на обогрев (у нее спираль внутри), сигнальный и масса. То есть, если лямбда будет с другим разъемчиком - то просто перепаять, угадать провода там довольно просто (обычно подогревные идут одного цвета - типа 2 серых, сигнальный синий, масса черный (цвета я вообще от фонаря написал, ибо не помню их, но, думаю, смысл понятен))
У меня ситуация с Тоётой Ярис Версо, всё, как я понял теперь, указывает на лямбду, как на Версо сделать обманку? так же?? може те ли помочь схемкой, где указано местонахождение проводов к датчику и цвета. буду благодарен=)
Да так же, явно. Схемка явно та же будет. По проводам - хоть сфотографируй провода Два из них одинакового цвета - это будет подогрев, останутся еще два провода (разных цветов) - вот один из них будет на массе, второй - сигнальный. При помощи тестера - пара минут
Спасибо, ну, я попробую сфоткать. ато на машине нереально ездить... сначала всё окей, потом газ жмёшь она теряет обороты и не тянет вообще. тапка в пол - почти глохнет и потом мееееееедленно наберает обороты. Заводится оч плохо иногда... выдаёт ошибку Лямбды и ДМРВ. его поменяли сначала... не помогло, вот теперь узнали, что может из-за лямбды, хочу попробовать обманку поставить и скинуть ошибки, посмотрю, Что будет.
надо найти ещё..вторую лямбду... но она точно есть)) ккорчое.. трудно ,но можно
Погоди. Причем тут вторая? Она никак не влияет на смесь. Да и по описанным симптомам - это не в лямбде дело.
Чек горит, указывает на какую-то из лямбд? По фоткам я погорячился - они не помогут ничем - методику я тебе уже описал..
Горит 94 код - неисправность лямбдо зонда а какоо - фих знает... но у тоётоводов вроде это к смерти лямбды по симптомам... уже просто всё перепробываи - не помогло..
Ну, смотри.
Первая лямбда отвечает за смесь, если она померла - ее нельзя глушить, только менять.
Вторая - за целостность ката. У тебя либо спеклись (забились) катализаторы, если они там есть.
Либо просто первая.. Надо точно знать - сколько лямбд и по какой именно ошибка (диагностика должна показывать четко, какая лямбда).
Уверен, что в машине две лямбды и вообще есть кат?
катализаторы на каждом горшке. лямбд 2, как я понял.. блин.. скоко всего а... менять - дайте денег. не, были бы деньги, я бы тут не писАл сейчас..)
Брр. У тебя 4 катализатора?
И чего не писал бы, побрезговал бы? Настоящие маньяки всегда при деньгах, это же не форум лохов
В общем, похоже на стеб, даже не знаю..
Но могу тебе сказать только одно - обманка не заставит машину ехать лучше. У тебя либо убита первая лямба и ее менять надо, либо забит наглухо катализатор. Сколько там катов и лямбд - влом искать доки, честно, но что-то мне подсказывает, что нет там второй лямбды..
короче ладно...разберусь..чё как - отпишусь..
Настоящие маньяки всегда при деньгах а я не маньяк. я за советом пришёл..
Ну да, извини, если что не так Просто ответ на фразу.
Просто убило то, что на каждом горшке по кату. А советов вроде дали.. Надеюсь помогут.. Просто, по таким вводным данным трудно что-то сказать..
И это. Тебе просто надо поменять первую лямбду - и все поедет. Фотки и тп давай - поможем чем сможем.
Узнай так же, есть ли в машине вообще катализатор - если есть - стоит посмотреть на его состояние - может быть забит. Это будет уже чуть другая история, но тоже поможем
Катализатор в сервисе нам смотрели. меня к машине не пустили , но сказали. типо фигачили катализатор. я видел ,как глушак снимали. потом меня вытащили из цеха. Лямды: если их 2 и сломалась первая - менять на БОШевскую от 2110, ктому же на Европейском Ярисе и так бош - родная... если это вторая лямбда - ставить обманку. если бы был забит катализатор, глюк был бы постоянным, ибо был бы затруднён выход выхлопных газов, и Тоётоводы говорят, что на смерть лямды похоже это. так что мне надо знать количество лямбд на Версо. если 1 - то поменяю, если 2 - то ехать на диагностику и смотреть .какая накрылась...
Спасибо, я отпишусь о работе, может даже видео выложу, как машина тупит.
Ты пойми, даже если накрылась вторая лямбда - она ни за что не отвечает. Она просто мониторит катализатор. То есть 200% проблема не во второй лямбде, даже если она там есть (и даже если она накрылась). Либо проблема забитого катализатора (а по симптому очень похоже), либо просто первой лямбды, угу. И поменять первую на что-то универсальное - это самое то
ага..значит точно первая или катализатор, но неужели машина то глючит, то нет при таком катализаторе?? я думаю всегда будет глючить.
Да, это именно больше похоже на катализатор. Но начал бы я с замены лямбды. А катализатор лучше вообще выбить. И вот тут и пригодится обманка для второй лямбды - просто, чтобы при этом чек не горел.
Денег нет, чтобы всё подряд менять... машина не моя, я помогаю. Как проверить лямбду можно?? а если выбить катализатор, то он будет сильно греть далее... надо его уберать и ставить пламягаситель тогда уж...
Никак не проверить - если у тебя код ошибки лямбды - вот тебе и проверка, мертвый он. Кат вынуть - ничего не будет гореть. Пламегаситель можно, угу
2 лямбды на Ярисе.. так пишут тоётоводы. типо на всех ярисах 2 лямбды. вот попа)) чё делать-то?
так и у нас 2 лямбды! что-то я не понял, что ты хочешь сделать? Выбей каты к чертям, и разберись с лямбдами! \каты менять на новые НЕНАДО!\
С выбитыми катами мозгам потом плохо может стать.
Короче извиняюсь за ранее фотки не выложу, пока, провода у меня два белых, черный и серый точь в точь как на десятках, попробую уневирсальный датчик запаять, фото отчёт будет не раньше чем через 2 недели, вахта ........... потом отпишусь
TimoN, не станет им плохо. Собственно, топик вообще именно об этом - обманка для второй лямбды при вынутых катах
kara 79, оке
А есть раздница между лямдой, которая до катализатора и после?
Обычно они одинаковые. Разъемы могут быть только разные.
Мультиметром прозвонил лямбды, показывают то ,что должны, буду паять конденсатор. просто фишка в том, что машина не едет почти.. газ в пол - машине не наберает обороты, а наоборот ,глохнуть хочет, а потооооооооом мееееедленно наберает обороты... возможно ли, что глючит первая лямбда?? есть мыысль местами поменять первую и вторую, и ворую обмануть...
ТАк на какие 2 провода конденсатор вешать? на те, по которым 12 вольт идёт, или по 2 другим? я чсё-то запутался..
На те, которые другие. Один сигнальный, а второй земля. Зачем на подогрев спирали что-то вешать
КОроче, мультиметром при включенном зажигании прозвонить и понять, по каким идёт 12 Вольт - не трогать, а на 2 других вешать конденсатор? или при заведённом моторе? просто по цвету проводов - хз...везде разные указаны цвета..
Провода на подогрев будут одного цвета. Два оставшихся - будут нужными нам - найти из двух оставшихся минусовой - не проблема, далее, согласно схемы Можно и тестером проверить. Но вот так вот "с лету и не глядя глазами" не получится. Ибо будет два провода на земле.
То есть, будет два провода одинакового цвета - это подогрев, на одном плюс, на втором минус. И еще два разноцветных провода (то есть, цветов три будет) - и вот один из разноцветных проводов будет на земле тоже, а оставшийся - и есть сигнальный. Ну, а дальше по схеме, ага.
короче конденсатор вешать на 2 провода, которые двух разных цветов, так? ато ты написал, я теперь вообще нифига не понял))
Вот у нас 4 провода, 2 из них одинакового цвета - мы их не трогаем, так? и есть ещё 2 провода других цветов, на них паяем конденсатор, так??
Разрезаем эти 2 провода, и разрыва одного паяем на один контакт конденсатора, а разрывы второго провода на второй контакт конденсатора. я так понял, ну по схеме, из второго поста темы короче. там конденсатор как бы соединяет 2 провода, сигнальный и землю, всё это изолируешь и.т.д. да?? ато я запутался.
*найти из двух оставшихся минусовой - не проблема* а зачем искать-то?? всёравно его замыкать конденсатором, он же не полярный, какая раздница?
И ещё, все, кто ищет конденсатор 2.2 микрофарада более 25 вольт - идите в ЛЮБЫЕ автозапчасти магазин и просите конденсатор генератора ВАЗ 2108/09/099/2110. там НЕПОЛЯРНЫЙ 2.2 микрофарада, 100 вольт.
TimoN, браза, извини, но я уже раза три написал, кажецо, вполне понятно - просто прочитай медленно и вдумчиво. Да, понял ты все верно
Кондер на 100 вольт будет лучше, угу.
ну вот и славно=)) Кондер там зверюга и оч удобен))
Гуд Ты как сделаешь - отпишись по результатам
Сделал. но не помогло, так как катализатор то не выбит, ну я заранее поставил... катализатор удобен, припаять одну его часть трудно, но маленьким винтиком с гаечкой закрепляешь провод, паяешь и всё хорошо=)))
Провода на версо: 2 чёрных, белый и синий.
Ну вот Спасибо за инфо. Теперь вынимать катализатор
Лансер 10
Отчёт:
1. Купил универсальный кислородный датчик бош (если кому надо могу дать номер)
2. Снял сиденье (переднего пассажира) под ковром разъём отсоединил выкрутил погнутый датчик отрезал разъём соединил провода, цвета оказались стандартные белые серый 2 черных так же и универсального собрал в обратном порядке всё поставил завёл чек пропал.
Классный отчет! Но зачем он тут ?
Да пойдет. Просто как подтверждение того, что универсальная лямбда тоже встанет. Не создавать же отдельный тред
Логично, будем знать, что вторую нерабочую лямбду можно заменить БОШевской!
ВОт небольшой фотоотчёт, простите за качество, телефоном фоткал...
И получается лямбду БОШ можно ставить, вместо второй?
НА четвёртой фотке показано ,что провода не порезаны, а только очищены от изоляции, так на мой взгляд, лучше. особенно с конденсатором от ТАЗогенератора.
Народ, а можно ли отключить лямбды? ну, не сразу, а по отдельности, чтобы проверить ,что будет? мозги не помрут?
Да, но по схеме синий провод разрезать надо (синий на схеме). Можно бош поставить, угу, универсальную. Можно отключать, мозг не помрет
PS за фото спасибо
Всмысле, када обманку ставишь?? зачем обязательно провод разрезать? по схеме всё на месте.просто поставил конденсатор на 2 провода и всё.
Получается, что один провод должен быть в воздухе чтоли?? ну, обрезан и всё?? можешоь схему кинуть с конденсатором, токо точнее. чем в начале темы. я не понял... вот 2 провода сигнальных, замыкаем их конденсатором и всё, или надо чтобы один из них ДО катализатора был отрезан??
Уф. На схеме видно, что резистор паяется в разрыв провода. Ничего не должно нигде висеть оторванным
Я - то без резистора делал. токо кондер повесил (не разрезая провода, токо обмотку). А, ещё вопрос: Машину завожу, дым белый и густой. прогреется - нет такого. но конденсата много. но в тёплое время такого не было. токо конденсата было прилично так.. чё это может быть? я посмотрел, майонеза на крыжке маслозаливной горловины нет, мотор не стучит, не троит, масло уже пол года не доливали, уровень не падает, токо расход вырос, с того момента как глюк случился, может это перелив??
И чек погас, без резистора?
По симптомам на перелив похож, опять же - конденсат - это нормальное явление при такой погоде, как сейчас, если машина стоит на улице ночью.
Авто на улице всегда. Чек - посмотрим. он не горел после проделанного ,но машина тупила... завтра избавляемся от катализатора. они иногда ещё плохо заводится... пока газ не нажмёшь
А без резистора не должно работать???
Понял. А черт знает насчет резистора - если чек не горит - значит и гуд. Если загорится опять - значит резистор нужен
А кат надо вынуть, угу.
НУ.. если загарится...то я посмотрю ,может при подключении накосячил..я не думаю что на Митсубиши и Тоёте оч разные мозги..меряют одно и тоже, должно помочь... Машинка прошла 170 000 и как мне кажется ни лямбды ни катализатор не меняли. всё родное))
а на японцах свечи можно прокалять? ну, вынул, прокалил, почистил стирильной тряпочкой. как на наших машинах? или токо замена?
мы ещё первую лямбду оригинальную заказали на Икзисте. вместо второй если что - можно бошевскую универсальную ставить?? токо вот они тоже бывают разные..резьба такая же, тоже 4 провода, но бывают 602, 607. вот... я хз..сложно))
НУ если что - гондончик может сделаем, есть возможность такая вроде. мы бы может и не мудрили, но..отдавать 22 000 за новый катализатор и 2 лямбды - как-то кашелёк не расстёгивается)))
Да. Но вопрос в том, что чек по катализатору обычно не сразу зажигается после его сброса. Через 70-120км обычно. Но если не загорится вообще - значит здорово, помогли
Прокалять можно и на японцах, но лучше менять все-таки
Насчет лямбды - вот хорошо что заказали оригинальную. Про бошевские универсальные ходят слухи что иногда долго не живут они - там 50 на 50..
Если чек загорится - попробовать впаять резистор. А потом уже точить, на крайний, но схемы должно хватить А новый кат - угу, мало смысла..
Свечи я посмотрю, ибо они наверняка тыщь 30 отбегали. у нас машина 5 000 км (купили и отъездили 5 000), чек агорался через километров 10-15 обычно, но пока он не загориться, машина не тупила, а тут - чек не горит, а машина тупит! и расход - как будто это не японский минивэнчик, а амереканский дом на колёсах!! ну вот завтра вместо катализатора будет труба вварена. и надеюсь чек не загариться. ну и если глюк не пропадёт, первую лямбду поменяем. если не поможет...я не знаю что это..
Ну, тупит она не из-за обманки, а из-за забитого ката Обманка только чек погасила, ага Думаю, что и не загорится уже Потом да - первая лямбда, ну а если нет - пиши, будем думать еще. Хотя, я думаю, что выемка ката (катов) поможет
Кат у нас всё же один=) лямбд 2. ну если не поможет ,пеменяем и вторую лямбду. что же делать, но всё же надеюсь, что поможет=))
А, ну во
Держи в курсе, в общем
Окей)) спасиб за внимание и помощь!
del
Спасибо всем за вашу помощь в решении поять обманку, отдельное спасибо Titus , чек погасил, 150км полет в норме. Расход так и остался 15 по городу, решил менять первую лямбду, на универсальную Бошь где 4 контакта 2 белых-подогрев , серый-масса, Чорный-сигнал, а в маей оригинал 2 черных - масса, зеленый-сигнал, белый-подогрев.( как я понял тож самое что и у лансеров, отличие тока в цвете где синий у лансеров, у меян ан хонде зеленый) вот. Ну и что получается у у ниверсальной 2 подогрева и 1 масса, а у маей оригинальной 2 массы и 1 подогрев. Помогите!!!! решить проблему!!!
Ну. Все правильно, смотри. У тебя - 2 черных масса, зеленый сигнал, белый подогрев. У универсальной - два подогрев (белые), серый масса, черный сигнал. Вот в подогреве у универсальной один провод тоже масса (какой-то из белых) - это тестером находится. То есть, один в один все что у тебя, что в универсальной
ок. А каким тестером и самое галвное способом находится этот минус, она в вручивается и машина заводится? или как вообще p.s не электроник я ни разу ((((
Любым тестером По идее, на корпус лямбды должен звониться один из проводков. Либо к Ежику обратись - он все сделает тебе
Кстати, заполни профиль плиз - город и тп. Чтобы знать, хоть где ты территориально и давать советы нормально
а вот и я)) не избавились от ката...глушак не открутить было, наЯрисе жутко не удобно расположено крепление трубы к *штанам* (выпускному коллектору) и гайкам там 170 000 километров))) они сгарели. будем в сервисе высверливать, заменять их. ибо токо там (в сервисе) есть подъёмник. заварили пробоену от арматуры в днище, или от хз чего - не хило было. перебрал салон. обманка стоит. чек не гарит, но ездили крайне мало. машина заводится хорошо, газует тоже. но чем больше она работает, тем тупее заводится и есть микрозапады в работе подачи бензина.. ну хз..посмотрим)) но кат надо вырезать. это факт!на днях вот планирую. при сброшеной ошибке машина ВАЛИТ! всеми своими 86 л.с. и 1.3 объёмом=)) как токо чек - всё, вешаемся. хотя уже и без него глюки бывают.. завтра лямбду забераем. прилетела/приплыла из Японии. ориджинал за 3200 купили через Икзист. будем юзать сморемонт далее.
Ну вот Да, надо вырезать кат, и если будет тупить - думать дальше
нам в сервисе за снятие гулушака загнули 3-4 000...
Это дофига, поищите другой
Добрый день, уважаемые Маньяки!
Почитал ветку и получил ответы на все свои вопросы. Очень полезная информация!
Сам маньячил по электронике не один десяток лет, а сейчас маньячу по автомобилю.
Есть пару идей по эл схеме. Допустим, катализатора нет и два О2 датчика работают синхронно. Получается, схемку можно подключить и к первому О2 датчику. Такой вариант мог бы пригодиться, если усоп второй О2 датчик. Стоимость нового датчика около $60 и работы по замене можно упразднить. Резистор паяем к сигнальному проводу первого О2, затем конденсатор на корпус, от резистора с конденсатором на мозг к входу второго датчика. Не будет ли конденсатор через резистор 1 МОм искажать сигнал первого датчика? И тем самым влиять на коррекцию впрыска? Тут надо пробовать.
Жаль нет машины с лябдой, а то попробовал бы обязательно
Привет и велкам
По поводу первого датчика - на него лучше ничего не паять - схема - это обычный RC-фильтр, если ее напаять на первый датчик - показания будут искажены, ECU начнет готовить чуть неправильную смесь Схема только для второго датчика, который не участвует в смесеобразовании.
Спасибо! Кстати, первый и второй датчик абсолютно одинаковы, кроме разъемов - если у Вашего знакомого второй датчик живой - его можно поставить просто на место первого. Ну, это как вариант, если бы не было все куплено
А, понял!
Безусловно да, ибо первая лямбда должна работать хорошо
Вскрыли катализатор, вычистили, вварили трубку внутрь с насверлеными отверстиями, всё заварили, поставили новую первую лямбду, ибо старая - КАКАШКА!!!! она аж потресканная была... вторая обманута и чек даже с невыбитым катом не загоралась. надеемся, Что помогло, если не поможет - попробую сделать обманку с резистором, ну или на край поменять лямбду вторую и обмануть. и свечи ещё поменяем, ато им тысяч 30-50 километров уже, они не айс=))) Так что, ждите отчёта!
Давай Трубку то с отверстиями зачем? Без нее тоже гуд было бы
НУ, это по уму типо)) сёдня машина поглючила, но позже, после прогрева (кстати прогревается в 2 раза быстрее чем раньше) машина не тупила, токо ХХ не устойчевый стал.
ХХ обучится. Просто покатайтесь на ней побольше, и дайте ей на холостых просто помолотить минут 10-15 - придет в себя в течение нескольких дней
Молимся, Чтобы не глючила..завтра узнаем! ХХ - даём привыкнуть, получается, на не прогретой - газ жмёшь, она глохнет... ну, или пытается, прогретая -газ в пол - обороты 3500, больше не растут... но потом и это прошло.. думается, что лямбда адаптируется, Чек пока не загарался..тьфу-тьфу.. если чек не загорается (на второй лямбде обманка) то значит ли это, что она рабочая?? сёдня ещё аккум сел, после настройки фар...ну я ВСЁ электронное вырубил, подождал 5 минут - на 3 оборота стартёром хватило и она завелась=))
Ну...она глючила на ходу.. но потом перестала.. ХХ привыкнет надеемся.. и самое главное - чтобы нет упила!! кстати катализатор вычищали - он БЕЛОСНЕЖНЫЙ был!! но в центре весь в крошку, осыпывшийся.. теперь выхлоп каааааааааапельку громче и мощьнее!! я раньше лаонью спокойно затыкал трубу, а теперь не выходит, и конденсата стало в 3 раза меньше! в планах замена свечей. вот. ну и если не дай бог будет тупить - будет замена второй лямбды, тоже на ориджинал, и обманка с резистором.
Если чека нет - судя по всему работает
Хх привыкнет. Поменять ей еще свечи и пробовать ездить
Свеччи не засраны, но не идеальны далеко)) у меня в Москвиче свечи лучше выглядят, хоть и родные (пробег 30000 км) а тут хз какой пробег У СВЕЧЕЙ. будем менять, токо сначала свечник на 16 стрельну у кого-нить)))
Все равно стоит поменять. Чтобы уже на них не грешить потом, если что Состояние не всегда глазами можно определить..
Согласен! будем менять, оригинальные стоют недорого. а я вот хочу тоже себе Тоёту..
http://autogear.ru/images/material-gallery/4475/10112-0.jpg вот такую типо..но блин..денег в СПБ стоит...Ауди можно купить.. а во Владивосток ехать - я не готов..
Чё-то я нафлудил.. вобщем. будем смотреть ,как наша Тоёта себя поведёт! спасибо!
Хороша
Оки, удачи! Пиши
Здрасвуйте ребяты, проблема таже лансер9 2.0 пробег 100тыс сегодня поехал к официалам, порекомендовали устронить проблему путем "обманки"(типа шоб в електронику не лезть) насщитали 700 украинских тугриков ,примерно 85$.Вот думаю, делать ли за такие бабки,или все_же сделать методом с проводами.
Ребят извините за тупизну, но все же недопонимаю, сам катализитор во сех случаях выбивается?удоляют
Велкам на форум
Да, катализатор ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит удалить, что бы не говорили официалы (они могут говорить что угодно в данном случае). Ну а по теме - тебе решать. Если умеешь держать в руках паяльник или есть друг, кто умеет - цена методу доработки с проводами - копеек 50 украинских, ну, мож чуть больше, копеек 90
Спасибо за оперотивность ну и за велком .Короче для себя решил что стоит срисовать этот чертеж с провадами и GO к электрику, да и наверно еще надо отблогодорить того силача кто с одного маху снисет катализатор.
Та вот да
С одного маху не получится, но зубило и молоток или ломик помогут
Причем, не забывай, что в машине два катализатора. Сносить оба надо
Собственно, вот, рекомендую к прочтению
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=7
Всем привет, вчера занимался поиском кто возьмется за роботу,гаражники все валят цены практически такая-же цена как и у афициалов.
Ребят подскожите какой смысл сноски второго ката, просто сказали что его убирать не надо . И еще одни говорят что без катов двигло вобще громко будет роботать , другие что практически не слышно. Кому верить? Знаю что верить надо вам Техническим Маньякам.
Чуть громче будет. Второй убирать обязательно - он очень быстро выйдет из строя, будет шанс получить остатки керамики в цилиндры.
Бтв, можешь уже профиль заполнить и город, чтобы удобнее было общаться
неделя уже, каждый день по 20 километров - полёт потрясающий))) Спасибо этому форуму!!!!!!!!!! и в особенности Титусу=)
Теперь ещё мелочи буду доводить до ума в этой тоёте!
Супер, поздравляю!
Пасибо=)
Вобщем - всё окей! расход побольше на пол литра, прогревается быстрее, чек не горит, тьфу-стук 3 раза! всё хорошо ,спасибо=)
А ещё у нас горел чек АБС всегда - там меняна вся задняя подвеска в сборе и чё-то не подключили, ну и теперь короче АБС чек не горит даже када ключ зажигания поворачиваешь...
НУ, сначала и чек инжен не горел, даже када токо зажигание включено ,но потом стал при зажигании загораться, а АБС вообще не загорается..
Ну, поздравляю!
Теперь вас еще чипануть осталось
Тоёту нельзя чипануть, она не перечиповывается. это проверенный факт. а те, кто предлогают перечиповать и просят тысяч 16.
блин(( токо что позвонили (в момент написания поста)...чек мотора загорелся(( Скоро узнаю, есть ли глюки или нет.... но 2 недели не загарался же..блин...сёдня посмотрю ошибку... тьфу... если опять заглючит...то вообще задница... может комп тупил, что он чек не включал?... вот гадость((( лямбду вторую чтоли менять и обманку заного делать..или сначала сделать обманку с резистером... я короче растроился. если он ещё и логать будет и выдаст ошибку 94 - то вообще вешаться можно...
Посмотри ошибку точно, оттуда и плясать Вешаться не надо.
Насчет чиповки - а отпишись Ежику на этом форуме - что он скажет?
Ошибка 41 - ошибка датчика положения дроссельной заслонки...и сдаётся мне - мозгам плохо стало.... ибо написано в книге. что причина может быть в мозгах... и чек АБС не горит вообще.. АБС, раньше у нас не загарался ни один чек, токо Аэрбэги, потом при зажигании стал Инжен загораться, а теперь он и воообще горит, а ещё, пока машина не прогреется - даже не нажать на газ..сразу глохнет..
dmit, Ежик может быть и прав, но практика показывает, что выбивание первого и оставление второго ката чревато тем - что второй придется выбивать тоже через некоторое время - по причине его быстрого выхода из строя. Лучше сразу оба. Насчет запаха ацетона и тп - это бред все, опять же, поверь плиз опыту, мы это делали ни на одной машине - ничего даже близкого
TimoN, по чек АБС - лампочку проверь - не сгорела ли она? По ошибке-41 - помыть датчик положения дроссельной заслонки - там обычно резистивная полоска с ползунком - могла загрязниться или вообще вытереться (в таком случае менять датчик). Чудес не бывает
посмотрю, спасибо! не знаю, меняли ли его на протяжении 170 000... но это...у нас чё-то всё менять приходится..
чистить чем? очистителем для карбюратора или специальное чё-то есть?
Лучше снять и аккуратно спиртиком. Ну, по внешнему виду контактной пары будет видно - менять или нет..
Спиртом можно да? окей. ну я посмотрю на изношенность полоски. на ВАЗах они быстро мрут...
Угу
А есть фото или схема ДПДЗ Ярисовской?? ато я не нашёл..а в книге непонятно ничерта..
А про чек АБС - если лампачка сдохла, это ппц...половину торпеды надо разобрать... И я боюсь, как бы это не мозги тупили...ибо..странно ,АБС перестал работать, чек загарелся вдруг и ХХ тупил после вышиба катализатора.. короче, странно всё очень.. на непрогретой машине газ не нажать - глохнет... вообще не нажать, даже по милиметру... и заводится фигово.. но это я читал из-за ДПДЗ бывает... короче..170 000 пробега - жгут))
У, эт проблема, у меня точно нет, на Ярисе я катался, но внутрь не лез..
По лампочке - а там приборку проблемно вынуть? По "сходу с ума мозгов" - малореально.. Симптомы бы были чуть другие. Тут боьше похоже на обвязку - датчики - лампочки..
Не знаю как на Ярисе, а на лансе ЭБУ двигателя и ЭБУ АБС это разные приборы, и вероятность того что оба начнут одновременно глючить - небольшая (IMHO).
катализатор здесь вобще то рядом не стоит .эта проблема и разряда черная полоса пришла. такие необьяснимые проблемы существуют ломается то что ломатся никогда не должно.
Вобщем, машина едет, но.... ХХ непонятные и бывает ято при переключении передач, особенно на повышенную - провал небольшой в работе и опть поом всё ок... завтра буду спиртиком аккуратно датчик чистить, если полоска целая, ибо если нет - то понятно, в чём дело.
*По лампочке - а там приборку проблемно вынуть?* там приборка посередине, вся какая-то электронная, без стрелочек, надо облицовку снять, потом верх, затем попробовать ничё не перепутать...короче. честно 0 не охота залезать...
Вобщем, это из-за засранности ДПДЗ и самого дросселя, я вычитал, там симптомы: затруднённый пуск двигателя, неустойчевые ХХ и визжание слабое, мы-то думали ремень ГРМ... так вот вопрос - можно ли дроссель самому чистить? в теме писали в той, где я нашёл, что всё нормально, но я слышал так же, что нельзя самому лезть в дроссель. и промывки для карба нет у меня, можно ли спиртом это прочистить?
Можно. Снять, и очень аккуратно все протереть. Лучше до идеала не отмывать - сбить просто основную грязь.
Спасибо! так и сделаю. очково немного)) но ладно. машина едет нормально, но плавающий ХХ и трудный запуск да ещё и посвистывания - убивают!! у меня в москвиче стоко непонятного и то нету)) так же как и инжектора, со всеми вытекающщими, правда скоро будет, но это уже другое..
С Москвичем все проще, факт.. Там свои "прелести"
Ога, целая 1100 килограммов отборной прелести;)) НУ сёдня с тоётой пошаманю, надеюсь более ничего не надо будет, ну ещё топлевный фильтр, свечи и ремень ГРМ поменяем - пора бы! ну и может троссик сцепления (если там он, а не чё-нить ещё) но не гидравлика точно.
Купил промывку впускного тракта, она же промывка дросселя/карбюратора. там сказано, на прогретом моторе, снемите патрубок воздушного фильтра с заслонки и заведите машину, полевайте внутрь жидкость, а ТОЁТА НЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ПАТРУБКА! но я брызну - одену, заведу, и так раз 20 ))) короче, ХХ были 2 000 !!!! потом нормализовались до 1000 и ошибки нету , я скидывал её.
Лучше спиртом было, да с разбором.. Но промыл и промыл Давай смотреть дальше, что будет
Снять...это ЖЕСТЬ!!! там винты под отвёртку, которой я в жизни не видел, не подобраться ни к чему... вот на неделе разберу! доберусь таки до этого дела.. просто темнеет рано, в гараже свет обрубили уроды... типо не безопасно, делайте за свой сщёт..
Если помыл и все будет гуд - уже не разбирай
По ходовой всё хорошо, тьфу-тьфу! но новая проблема - ключ зажигания, с кнопочками ЛОК и АНЛОК - ЛОК работает, анлок - 1 из 10 раз..и то не всегда... замена батареек, чистка контактов не помогает.. как заказать? ... где взять под свою сигналку?...
НУ это я понял..просто раньше он горел зелёным цветом (индикатор) а теперь красным... и работает оч плохо..вот ща вообще не работает, токо ЛОК, а АНлок нет..... это произошло после замены батарейки - думали в этом дело..
А до замены батарейки не было такого? Посмотреть - не отвалилась ли антенна внутри и тп. К спецам-электронщикам стоит. Что-то бОльшее сказать по описанным симптомам трудно..
Еще раз поменять батарейку, на взятую не в том же месте, что и первую. Иногда батарейки хреновые попадаются...
Батарейки меняли, ключ отнесли в сервис, за 200 рублей сделали. там контакт развалился, сделали - всё окей! =))) продолжаем юзать машинку, скоро свечи поменяем. заводится хорошо, едет тоже. расход около 10 литров на 100, по пробочкам, с пробуксовками и прогревами. отоплением и.т.д. вот=)) ну заправки на 500 рублей хватает на... полторы - 2 недели!
Ну вот. Электроника - наука о контактах
Вступал в неравный бой с системой отопления...то запотевало всё, то замерзало, но в итоге техника сдалась и всё стало нормально!!! и ехать можно было смотря по сторонам в окна, а не танковые щели)) ещё водительское зеркало заднего вида треснуло....от мороза..
ЦЗ задолбал.. пульт работает, а он тупит..... не открывается, потом бах! заработал... ЗАДОЛБАЛИ ГЛЮКИ!
Где-то контакты опять
В субботу едем в автосервис по электронике специализирующийся, там знакомый рабоатет, оч рекомендуют его все, ну и знакомый ещё к тому же))) разберёмся...
Сделали всё! и сигналку, и замок на всякий случай и.т.п. и даже разобрались, почему стеклоподъёмник не пашет вдительский - блок кнопок тупит. ездим. радуемся жизни=))
Ошибка вылетает каждые 30 км примерно... ну дажже больше. расход иногда великоват.. а так - всё окей, ошибка - дросселя имеется ввиду
Мм, "ошибка дросселя" - это что конкретно?
ДАтчик положения дроссельной заслонки.
А! Менять его, эх.. Расход опять же из-за него пакостит, угу
Сутра не завелась.... залило свечи... аккум сел. Аккум заряжается. скоро пойду пробовать)))
фиг...пыхает и не заводится..замёрзла.. захлебнулась..обосралась..
Здравствуйте маньяки....
Прошу помощи. Машина Audi A6 99 года 2,8 6V и соответственно 4 лямбды два спереди и два после ката.
Система та же выбил каты, Check горит ошибка "снижения эффективности катализатора левого и правого", ну понятно что из за лямды.
Решил сделать вариант с резистором и кондером, так как заготовленную ранее вставку не получилось вставить, ляммда насмерть села.
Провода: два белых - подогрев, один серый- масса, черный сигнал.
Прицепил на 1 лямду (резистор на черный от него кондер на серый, все как по схеме), но ради интереса сделал это на одну лямбду. Подумал если получиться то сразу на вторую подцеплю. Через 10 км чек енжин снова тревожит о не исправности, подумал что на вторую ругается и начал проверять ошибку, но увы проклятие было на первой, но уже с другим тоном "Не замечена эффективность лямбд 1". Проверил все пайки все путем ни где не замечена плохая пайка.
Помогите люди стать маньяком по этой теме
То что написано в этой теме касается моих проблем на 100%. не думаю что это из за того что у меня машина другая... комп по одной тематике работает
aramod, велкам на форум
Вообще, обманки стоит делать на две лямбды сразу, и только потом проверять, что получилось, иначе будут разные чудеса
Честно - не знаю, подойдет ли вообще эта схема на Ауди 99 года (не проверяли), но, если что - стоит попробовать еще с металлическими проставками - то, что лямбда насмерть села - решается локальным нагревом (сваркой или газовой турбинкой) и хорошим ключом Кстати, не стоит забывать и про первые лямбды - зонды вещь недолговечная - действительно, могли и они "подсесть" уже - но об этом судить только после гарантированного глушения вторых (задних) лямбда-зондов.
Попробуй заглушить и вторую "заднюю" лямбду электронным образом, и посмотрим, что получится
Тяжело судить, надо глушить все и тестить комплексно, иначе будет перекос по одному из плеч и вот такой бардак в итоге. Я только по сетке не понял - первый раз слышу, чтобы вместо ката забивали какую-то сетку
Да просто пустым, или "бачки" вообще вырезать и вварить туда трубу того же диаметра, как и весь выпуск - чтобы не было переходов диаметров. Ну, идеальный вариант - найти просто прямоточный резонатор (не стронгер и не пламегаситель).. Но пойдет с ушами и просто оставить пустые бачки. Про сетку, и правда, первый раз слышу, эт что-то новое
По замеру тестером - трудно сказать, в идеале смотреть осциллографом или диагностическим компом форму сигнала..
По ошибкам - понятно
TimoN, а у вас как успехи?
[quote name='Titus' post='17221' date='5.1.2010, 16:57']Да просто пустым, или "бачки" вообще вырезать и вварить туда трубу того же диаметра, как и весь выпуск - чтобы не было переходов диаметров. Ну, идеальный вариант - найти просто прямоточный резонатор (не стронгер и не пламегаситель).. Но пойдет с ушами и просто оставить пустые бачки. Про сетку, и правда, первый раз слышу, эт что-то новое
По замеру тестером - трудно сказать, в идеале смотреть осциллографом или диагностическим компом форму сигнала..
По ошибкам - понятно
Спасибо за помощь, будем двигаться дальше....
Пожалуйста, интересен и процесс и его окончание, чего добьемся
Выкрутил и прокалил свечи на Тоёте - МЕГО!!! машина мгновенно заводится, звук посильнее (баса больше) и динамика радует.
Ну вот
ТЕм не мение, сёдня забрал новые оригинальные свечи=)))
TimoN, вполне разумно
aramod, гуд Вот сетка меня только смущает - может вытащить все-таки? Хотя, если все будет гуд так - то и гуд
Меня просто смущает сам факт наличия посторонних запчастей в выхлопе - что за сетка, как закреплена..
Понял. Ну, если не болтается там - тогда все гуд и вынимать не надо, угу
Отваливался правый кусок заднего бампера, долбанул жопой сугроб - как новое)))))
TimoN
aramod, ну, уже по идее совсем неплохо, однако стоит еще покататься
Здравствуйте! Подскажите, я все правильно понимаю. Лансер 9, 1,6, кат умирает, горит чек. Действия: удаляем кат и нейтрализатор, вместо нейтрализотора ставим пламегаситель, ставим обманку на вторую лямбду. Правильно? И еще, нейтрализатор установлен разъёмно? Пилить там ничего не надо? Спасибо заранее.
А ошибку не считывали, чтобы точно знать о чем чек?
aramod как я понял ты удалил кат .ставь простую трубу и сделай обманку как я . у меня выточка сделана лямбда отнесена и все класс уже 6300 км проехал
Equal, все абсолютно так Велкам на форум
Вчера все же снял глушители, выкрутил лямбды, убил резьбу и в трубе и на лямбде, а иначе ни как. Поехал к токарю он мне выточил проставки, нарезал резьбу на лямбде и в крутил их насмерть в проставки. Проставки напрямую заварили в трубу, так как резьба нема . После всего поехал за город проехал 160 км. с интенсивной скоростью.
Полет нормальны!!! Надеюсь все так и останется.
Всем удачи!!! спасибо еще раз за помощь.
На здоровье!
Вот еще чуть проехать и будет точно ясно. Но должно помочь, угу
Машинка наша уже 3 дня стоит у дома, ограничение -22 на ней, а у нас - 25 =))) не зводится=)) ну а мы и не ездим никуда)
Это на зазе или на москвиче ограничение?
aramod, тогда стоит попробовать вынуть сетки - чтобы все было по-правильному и ввертеть под лямбды обманки металлические, должно помочь
По электронной обманке - можно и ее подобрать - просто параметры фильтра подкорректировать, но это надо видеть.. Удаленно малореально
[quote name='Titus' date='27.2.2009, 6:36' post='1437']
Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
Есть одно но, расход поднимается. И происходит это потому, что при движении датчик остывает, не попадают на него выхлопные газы, а электроника подогрев уменьшает вплоть до полного отключения. На хундаях выскакивает ошибка:"Неиправность цепи подогрева".
Способ третий - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Мной лично опробована эта обманка, не работает. Работает только те, которые на микросхемах, но схемы этих обманок в интернет выкладывать ни кто не спешит.
sormovich, сорри, но проставка работает нормально и на расход не влияет - потому что, по второй лябде машина не готовит смесь, а только контролирует исправность первого катализатора - это уже обсуждено сто раз Подогревом никакая электроника не управляет - там идут четкие 12в постоянные на подогрев (при включенном зажигании) и все.
По поводу электронной обманке - при условии правильного подключения - работает, уже довольно много человек, кто катается с такой схемкой, даже на этом форуме есть отчеты
Единственное, в чем оговорюсь - речь идет сугубо о Лансерах - на Хюндаях может быть что-то другое. Однако, все лямбды похожи и подогрев у них постоянный и неуправляемый (это касается вопроса о первом способе). При движении датчик не может остыть - там бешеная температура, то, что мы удаляем его на небольшое отверстие в проставке - практически ничего не изменяет в его температурном режиме.
Хм, а залезу в схемы посмотреть, был уверен в том, что пишу, но проверим
Могу сказать одно. С проставкой я лично ездил около полутора лет - все было идеально В настоящий момент знаю минимум 5 машин с проставками (речь о Лансерах идет) - тоже все нормально.
Насчет удаления датчика и его охлаждения - нет, тут не соглашусь, датчик выносится при помощи проставки от силы на несколько мм, и на повышенное охлаждение это никак не может влиять - ибо, штатный охлаждаля бы так же Он же не висит за бортом автомобиля, в итоге.
Да, по схемам видно, что подогрев лямбды регулируется блоком, тут согласен. Однако, остается другой вопрос "блок управления рассчитывает тампературу выхлопных газов" - чем? На Лансе нет датчика EGT (температура выхлопа), по лямбде он это посчитать не может..
Не, так я цитирую Ваши же слова:
Только что созвонился с Ежиком_Пыхом, в чьей компетенции нет сомнений, к тому же - он занимался и анализировал эти цепи. В общем - при заведенном двигателе на обоих лямбдах, на подогревах стоят четкие +12в, напряжение двигатель не регулирует ни при каких режимах.
Зажигание включили - там 0, двигатель завели - там +12в, двигатель выключили - там 0.
Это 100% достоверно
Мозг может что угодно
Но, подогрев лямбд не регулируется - там присутствуют постоянные 12в
Да причем тут плюс? Я еще раз поясняю - что напряжение постоянное на подогреве лямбда-зондов, на Лансере оно не регулируется, как Вы писали выше - ни плюсом, ни минусом, ни мозгом, ничем. Мозг только включает и выключает его. Там два состояния - либо 0в, либо 12в. Вот я о чем.
Наверное имеют ввиду управление широтно-импульсной модуляции. Или это открытие?
Шим не открытие
Я еще раз повторюсь и поставлю точку - на подогреве лямбда-зондов постоянное напряжение, управления им у Mitsubishi Lancer НЕТ.
В мозге на минусовых проводах их подогрева стоят транзисторы, просто в режиме ключа.
Хорошо ставь точку но почему авто с поставкой начинает жрать топлива как паджеро?
MihaNN52, я точку про регулировку ставлю
Почему жрет как Паджеро - не знаю, я катался с проставкой больше года - ничего такого даже близко не было, после чипа (впоследствии) расход еще уменьшился. Ну и, самый главный момент - вторая лямбда не влияет на смесеобразование, мотор в принципе не может "жрать" больше при ее присутствии в штатном режиме (с катом) или отсутствии. Разве что, если проставка неправильно сделана, мозг ушел в "аварийный" режим - там возможно. Но и опять же - Лансер при ошибке второго лямбда зонда (читай - выхода первого ката из строя), уходя в "аварийный" режим - никак не правит смесеобразование.
sormovich, я отлично знаю, что такое ШИМ, чем это можно замерять и тп. Но речь не о том. В Лансере подача напряжения на подогрев лямбда зондов не регулируется. Нет такой функции у мозга.
Простите в какое место ушел мозг? Как же он может уйти если зад кислород не влияет Сормович на пальцах объяснил куда деваются лишние литры бензина и как зад лябда на это влияет.
Вить. Тут небольшая ошибочка.
Таки мозги, при неисправности ката, правят состав смеси. В сторону заведомой экологичности. А значит в сторону снижения КПД двигателя. А значит на тот же пробег бензы надо больше - машина ведь "тупит"...
Сейчас по работе звонил Глансу - Алексею и спросил его про нагреватель второго зонда на лансере. Он ответил что не занимался этим вопросом но кажется что должен подогревать во время работы. Я бы и Диме позвонил но денег нет на мобиле, просто мне кажется ты как то не правильно вопрос задал или тебя не так поняли. Алексей и Дмитрий мои старые друзья и коллеги, но они занимаются не совсем подогревами и метало проставками.
Мы раньше когда не разбирались в этой теме ставили проставки, это было давно)) потом клиенты прибегали с выпученными глазами - аааа расход че за нах и т.д После столкнулись с машиной где это явно было видно - монтеро 3 была ошибка по обратной связи из за проставки. Вот тогда и начали думать что по серьезней и более интеллектуальное.
На разных машинах разные алгоритмы контроля исправности второй лямбды. По этому и обманки нужны разные. На лансе проставки или простейшей RC цепочки хватает. На монтеро, судя по всему, нет.
MihaNN52, на моем опыте шикарно хватало. Вот о чем и речь..
Если ее не хватает - будет чек гореть, верно? Тогда да, Ssh дальше прав - машина валит в "аварийный" режим и может чуть заваливать смесь. Но, при работе мозга в аварийном режиме - будет гореть чек. Если нет ошибок и диагностика показывает, что все гуд - значит и проблем не должно быть, и повышенного расхода. Не писал бы, если бы сам не катался с проставкой довольно длительное время (еще в 2007), причем, там были серьезные поездки (по 1к в каждую сторону) - расход был просто в идеале.
То есть, опять же, мы чуть невнимательно друг друга читаем Если валится в аварийным режим по задней лямбде - да, и чек в морду и расход бензина
Ну а по подогреву - я и не говорю, что его нет - я говорю о том, что подогрев у обоих лямбд постоянно присутствует при включенном двигателе - но он постоянный - мозги не регулируют напряжение питания на подогреве зондов - ни ШИМом, ничем другим
Кстати, MihaNN52, sormovich, заполните плз профиля, хоть знать, кто вы и откуда Ну и, велкам на форум
Коллега если вы считаете что если нет ошибки в памяти - нет проблемы то я не буду заполнять профиль на этом форуме.
На многих японках евро-3 вместо заднего датчика кислорода стоит датчик температуры катализатора. этого хватает для контроля нормальной работы катализатора. то есть блок управления поддерживает температуру катализатора в заданных пределах в зависимости от мощности двигателя и внешних факторах: окружающей температуры и скорости набегающего воздуха. катализатор можно прогреть некоторым обогащением смеси или путём регулирования угла опережения зажигания в сторону запаздывания чтобы не засерать атмосферу. без датчика температуры о степени нагрева катализатора можно судить по максимальной амплитуде заднего датчика кислорода. со сглаживающим фильтром (резистор и конденсатор) при идеальном соотношении смеси синусоида приближается к прямой с потенциалом 4.7В, с проставкой амплитуда просто падает всвязи нарушением температурного режима.
И если ошибка не горит, это не значит, что проблема решена.
И поэтому расход евро-3 и евро-4 больше, чем евро-2.
А как быть с тем, что ДК выдают сигнал в диапазоне от 0 до 1 вольта? Откуда там 4.7?
извиняюсь 0,47В
MihaNN52, нет, конечно я так не считаю, было довольно много ситуаций - когда нет никаких ошибок, а проблемки были (вплоть до проблем по электронике, например, окисленный разъем MAP/IAT сенсора - машина едет нормально, а в четком диапазоне оборотов (1800-2200) ее "дергало"). Было интересно, но нашли и побороли проблему
sormovich, кстати, насчет датчик температуры катализатора, как вариант, не знал, спасибо
По расходу и тп - я имел ввиду сугубо свой опыт - я катался с проставкой довольно долго - стоит бортовик, расход мониторить довольно просто.. Сначала вынули каты, вкрутили обманку, потом я поехал в Киев на чиповку (это 1000км от меня), на обратном пути расход свалился почти на литр (был около 6.7 на сотню, при моей манере езды, по пути в киев был около 7.5-7.7). Собственно, потому я и удивляюсь, что с обманками были проблемы.. Однако, может быть все еще будет чуть от моделей машин зависеть.. Мой опыт с обманкой не показал никаких отрицательных моментов, на этом же форуме есть Demon - у него Geely SK (или МК - я вечно путаю, что у него, но не суть - Geely - это главное), аналогично - вынуты каты и стоит обманка, никаких проблем, никакого повышенного расхода (человек довольно сильно мониторит это).
По поводу электронного варианта - лично я не пробовал, но есть довольно не мало машин, которые ездят с такой обманкой (речь о Lancer'ах), даже на этом форуме и на NLC есть отчеты - тоже все нормально. А вот кому-то на Nissan не подошла эта схема Тут уже стоит брать осциллограф в руки и подбирать RC-фильтр (коим, по сути, и является электронная обманка).
Я вообще всегда стараюсь писать собственным опытом, либо опытом людей, которым доверяю и тп, и преподносить на форуме правдивую информацию, если вы оба заметили - форум создан не просто для того чтобы "написать" или "едьте в итоге к нам" - лично я не представляю ни СТО, ни что-то подобное
За заполненные профили спасибо, просто так удобнее общаться всем
За профиля не за что сам люблю общаться с теми про кого хоть что то можно узнать. К тому же почитав форум стало понятно что люди тут приличные. Реально все очень приятно, не превратите его в помойку .
По проставкам реал нам то что придумывать... сделал, работает и хорошо все довольны. Только в этом случае немного по другому получилось, сначало один приехал и так в разговоре спросил а че у меня расход вырос (ну хз че дави меньше ) потом другой с тем же вопросом и т.д начинает наводить на мысли что они это не просто так говорят, а после установки электронного имитатора все вернулось на свои места. Я сам не верю ни кому с первого раза)))
А про прогрев катализатора приколов кроме датчика температуры полно, возьми тот же GDI он вообще режим работы меняет из сверхбедного в обычный чтоб катализатор прогреть... очень им нужен этот катализатор b:
MihaNN52 за теплые слова сенк, стараемся, как видите..
Про проставки и электронику - вообще, интересно рассматривать каждый случай конкретно
Вот по проставкам и расходу - какие машины были, именно Лансера? Проставку как точили, какое центральное отверстие было? И реально - не горел чек, не было ошибок, а расход выше? Это уже интересно
По Джедаям - угу, там вообще чудес много..
на работе есть чертеж проставки... по джедаям не так и много приколов они просто выглядят устрашающе
На лансерах ошибок не было, на других авто типо элантры вылазили коды на подогрев датчика если не ошибаюсь на митсухах типо паджеро ошибка по обратной связи.
У нас так же был простой электронный вариант который тоже не фига не работал но на многих авто его хватало чтоб не горела ошибка. Если бы не жалобы клиентов на расход то так и продолжали бы ставить его или проставки.
Да, получается, что на разных машинах, все же по-разному
sormovich, угу, явно так и есть
Всем доброго времени суток! У меня 10-й лансер 1,5л. мех, позавчера поменял кат на стронгер(типа пламегасителя), но чек не загорелся (пробежал после замены гдето 60-80км). Появились 2 вопроса:
-может быть такое что он вообще не загорится?
-нужно ли ждать пока загорится или "обманывать" сейчас?
и еще, кто нить может посоветовать хорошего электрика в Киеве? У меня руки не совсем прямые когда дело до таких работ доходит
Заранее спасибо!
Обычно загорается через 0-200км, так что, еще 100%, что загорится
По Киеву - можешь позвонить на Автозону - http://www.autozone.kiev.ua - спросить, сколько будет стоить отключить вторую лямбду чиповкой К ним же можно по электрикам вопрос А вообще - задача абсолютно тривиальная (если делать электронный вариант) для человека, кто хоть раз в жизни держал паяльник в руках
Бтв, привет, и велкам на форум!
Чиповка - тем, что вообще ничего не надо делать, кроме как подключить ноут и вытереть кусочек программы. Кстати, этот способ лучше Но, если не хочется морочиться - то попаять
Мозги у 9 и 10, соответственнои разъемы и тп - абсолютно разное все.
Ну хорошо, на неделе свяжусь автозоной и спрошу что они смогут сделать или посоветовать.
А то что все разное это не очень хорошо так как я уже вооружился фотками с форума и намылился заехать к электрику который мне ставил сигналку
Вобщем отпишусь по результату и если у кого нибудь есть опыт с "обманкой" на 10 ланц выкладывайте пожалуйста. Опыт в массы!
Ну, по обманке все должно быть так же. Хотя, будет ли работать на иксе - тут не скажу, лично не проверял..
Вобщем звонил сегодня в автозону, разговаривал с НикНиком, чиповка-отключение второй лямбды 200уе, а поставить обманку 150уе Вобщем буду делать сам, по крайней мере постараюсь так как ничего не теряю в случае неудачи.
Ну коли загорится ЧЕК то тогда и поеду
Теперь вопрос в следующем - где у 10-х ланцев в салоне находится разъем второго кислородного датчика?
И какой провод сигнальный? То что там два серых один белый и один черный раньше писалось. Я так предпологаю что серые это подогрев, но какой сигнал и какой масса???
Заранее благодарю!
Гхм, цены космос. В общем свотри, если что или влом будет паять - сделаем и пришлем тебе металлическую проставку - она стоит около 40-50 гривен. И все дела
По проводам обсуждалось же 2 одинаковых провода на подогрев (на одном будет масса, на втором +12в при заведенном двиге), остаются еще два провода - на одном тоже масса, а последний - сигнальный.. Вот так вот методом исключения и найдешь его, не ошибешься
PS профиль заполни плз
На здоровье, всегда рад помочь
По разъему на иксе не знаю.. Тут, наверное, стоит покопать NLC
Вобщем нашел я где этот разъем в иксе находится - под сиденьем пассажирским, возле заднего воздуховода.
На выходных попробую снять сиденье и поехать к электрику. Процесс постараюсь запечатлить на фотик для отчета
Ниже на рисунке показано где именно под сиденьем...
Задний_лямбда.bmp ( 897,05 килобайт )
: 1906
Седня ковырял сервисмануал на девятый ланс. Таки получается ЭБУ двигателя динамически регулирует подогрев ДК. Причем ДК1 отличается от ДК2 не только разъемом. Написано, что при тесте нагрева нельзя подавать на ДК1 больше 8 вольт. А на ДК2 ограничение 12 вольт...
До кучи и сопротивление нитей нагрева разное.
Черт-те что. Дим, а ссыль можно на где почитать и страницу? Ибо везде есть инфа, что лямбды одинаковые, и напряжение не регулируется Если регулируется - то как организована обратная связь? Там же нет нифига
Глава 13А стр. 444 - проверка первого ДК, сразу за ней проверка второго ДК. (номера страниц для русского сервисмануала)
Че-то седня перечитал. Есть подсознательное ощущение лажи про 8 вольт. Хотя и в английском варианте тоже про эту напругу написано.
(Где я вчера про разное сопротивление вычитал - в упор не понимаю. На этих странницах оно вроде как одинаковое... )
А по регулировке напруги на нагреве - та же глава страница 422 внизу.
Блин. Надо с тестером залезть в разъем и глянуть вживую...
Без обратной связи наверное можно и обойтись, если греть лямбду, когда выхлоп заведомо "холодный" (например на ХХ, или в режиме торможения двигателем) и не греть, когда "горячий" (тапка в пол).
Гляну По схеме то нет управления там подогревом..
Доброго всем времени суток! Отчитываюсь как и обещал. Хоть ЧЕК и не загорелся (пробежал после удаления ката километров 200), все равно поставил обманку . Вся схемка в салоне. Загнали на яму, сняли сиденье (где находится разъем я писал ранее), вытянули проводку с разъемом наружу, так как паять внутри не удобно (проводка короткая), потом все завели в салон и подключили. Делал все у электрика (вся работа по снятию, паянию, заматыванию и подключению всго 100грн!!!, могу дать адрес ). Стоимость кондера и резистора (взял по 2шт каждого) - 12гырынэ. Провода у меня - 2 на подогрев белые, черный - сигнал, серый - масса (на фото должно быть видо, хотя совсем не четкое, на ВиТу фоткал, а она при плохом освещении портачит).
По расходу - как сразу после снятия ката, так и после обманки (проехал около 70 км) расход ВООБЩЕ не изменился (контролю по бортовику). Может это только у ланцев все ок (пытаюсь поддержать некоторых форумчат которые настаивают на обратном)
Форуму - спасибо!
Поздравляю
Стоит попробовать. Могла вторая лямбда накрыться, такое тоже бывает.. Вообще, знать бы точно код ошибки
Надо абсолютно точно знать код ошибки, тогда можно о чем-то судить
Когда у меня загорался чек - угу, тоже не менялся расход, по крайней-мере, не замечал ничего такого
По проставке все в силе - пиши в личку Madavto, он все сделает
Всем привет и с Праздником! Подскажите, пожалуйста, кто может в Киеве помочь решить проблему с отсутствием катализаторов (обмануть лямбду, как вы здесь пишите)? Машина - KIA Sportage 2,7 V6, автомат.
Привет, и велкам на форум
Автозону можно попробовать вызвонить
Угу, с поправкой только что там явно по две пары лямбд, раз V6. Вообще, я бы металлические проставки сразу бы поставил на задние лямбды - просто и сердито
Спасибо за информацию. А кто-то может это сделать в обмен на деньги? У меня нет 2-х из 3 катализаторов, один рабочий.
gigayear, пиши Madavto в личку
А в Киеве-то есть спец?
Трудный вопрос Если просто перекрутить - то подойдет любая контора, которая занимается выпусками или вообще подъемник и ключ
Если по проставке - не знаю, кто может в Киеве сделать.. С другой стороны, передать ее из Симферополя в Киев любой службой доставки - минимальная проблема
Привет техноманьякам!на моей suzuki после поездки по трассе(исключительно.в городском режиме ни когда не было)50-100км выбрасывало чек 0420-0430,собрал обманку по приведенной схеме:кондер неполярный, 2,2 мкФ, 50 вольт,резистор 1мегаОм 1Вт.После 250 км по трассе получил чек 0138-высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2(банк1),попробовал заменить кондер на 2,2 мкФ, 150 вольт,после 150км трассы опять чек 0138.В обоих случаяхчек тух сам после нескольких заводов при езде по городу.Своих знаний нехватает,хелп плиз спецы что попробовать заменить из элементов для работы обманки???!!!При горящем чеке не работает круиз и это меня страшко психует!P.S.машина grand vitara 2008г.катализатор не удалялся при снятии на нем оплавлений не обнаруживали потерь в динамике нет.
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |