+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |
Итак, после установки билинз и омывателя фар задумался по поводу данного девайса, которого лишили нас скупые Японцы. Тем более на носу зима и данный вопрос стал еще более актуальным, т.к. полезно знать, когда омывайка на исходе.
Задумано – сделано!!!
Все фотки в полном размере лежат здесь – http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/all/?mode=xlarge
Для реализации данного девайса нам Вам понадобится датчик уровня омывайки от ВАЗ 2110 (самый длинный) с разъемом,
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926641/
бачек омывателя от ВАЗ 2109,
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926647/
а так же инструмент, саморезы, силиконовый герметик, метра 3 провода 1.5 метра тонкой гофры, изолента и т.д...
Итак, перед работами желательно опустошить бачек от его содержимого. Снимаем бампер, откручиваем 3 болта крепления бачка омывателя (тока не надо спрашивать, как это сделать! идем в ФАК, качаем руководство от Третьего Рима и изучаем) и не пытаемся снять трубочку с насоса - есть риск отломить выходной штуцер у насоса!!! Отрезаем ее прям у насоса, срезаем отрезанный кусочек ножом, а при установке обратно греем зажигалкой трубочку и прекрасно одеваем ее на насос.
Далее берем ВАЗовский бачек, размечаем маркером круг возле горловины, как показано на рисунке,
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926650/
и бор машинкой вырезаем по разметке.
После выпиливания обратная сторона горловины оказалась не такая уж и ровная, поэтому ее пришлось подровнять...
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926652/
Подровняли - берем бачек омывателя, размечаем по фото и высверливаем в центре квадрата отверстие коронкой диаметром 32мм.
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926668/
В отрезанной горловине симметрично размечаем и высверливаем 6 отверстий диаметром 4.5 - 5мм по кругу под саморезы и обезжириваем бачек и горловину перед нанесением силикона.
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156928574/
Наносим силикон слоем средней толщины на горловину
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926686/
и размазываем его по всей плоскости.
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926679/
В итоге слой должен получиться примерно 2 мм.
Далее прислоняем горловину к бачку СЛЕГКА!!! нажав на нее. При этом СИЛИКОН НЕ ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ВЫДАВИТЬСЯ из под горловины!!! Наша Ваша задача не приклеить на силикон горловину, а прижав горловину к бачку, оставить примерно миллиметровый слой силикона между бачком и горловиной сформировав тем самым своего рода прокладку. Если требуется - проходим силиконом шов по кругу
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926694/
и откладываем бачек в теплое место, чтоб силикон сох.
Берем разъем, наращиваем один провод небольшим куском провода, крепим на него клеммку под болт М6 и прикручивам на массу под один из болтов за правой фарой.
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926705/
Второй провод наращиваем, одеваем на него гофру и тянем в салон через резинку под блоком ABS притягивая его к штатному жгуту стяжками.
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926714/
Данный провод ведем к приборке и паяем на него миниатюрный разъёмчик.
Снимаем приборку (уже описывал http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=85667&st=140&gopid=2989408&#entry2989408 ) и защитную плату сзади.
Далее начинается самое интересное... Если у вас 2.0 или по иным причинам черная приборка, то в ней уже есть окошко с символом, которое можно нужно использовать под датчик. Если же у вас белая приборка (1.6), то там дела обстоят сложнее... Данный вопрос мы пока опустим и вернемся к нему позже...
На плате приборки есть штатные места под лампочки. Будем использовать следующие
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926718/
Для 1.6 плюс на лампочке при включении зажигания уже есть (показан на фото выше) и надо вывеси из приборки тока минус, который будет приходить с датчика. Для 2.0 необходимо сделать перемычки как на фото
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926719/
Далее необходима лампочка... Побродив по Кунцевскому рынку в одном месте тока нашли лампочки с патрончиком в приборку по цене 100 руб за штучку. Я конечно все понимаю, но с такой ценой продавцы были в мягкой форме посланы и было решено в приборку на место лампы паять светодиод за 5 руб (в 1.6 - любой по желанию, в 2.0 - зеленый и никак иначе! запаяете другой - все равно будете переделывать на зеленый или его не будет видно ).
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926721/
На провод выходящий из приборки тоже паяем ответную часть миниатюрного разъёма, чтоб ее потом можно было без гемогоя снять.
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926725/
После данных действий накинув разъемы на приборку и подсоединив разъём датчика включаем зажигание и проверяем... При замыкании клемм на разъёме датчика лампа должна загораться.
На приборке 2.0 это выглядит вот так
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926728/
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926730/
С белой приборкой 1.6 придется повозиться по больше... Дело в том, что на ее шкале нет такого символа, как на 2.0 и его придется делать самим! Для этого снимаем стекло приборки, снимаем шкалу, вооружаемся тонким карандашом, эластичным ластиком и лезвием от канцелярского ножа. Рисуем на шкале, в зависимости от используемой лампы, символ
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926732/
и начинаем процарапывать краску... С обратной стороны тоже будет необходимо лезвием счистить черную краску под символом для того, чтоб он просвечивался. Получиться должно примерно вот так
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926735/
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926737/
Сделали? Собираем приборку, ставим на место и беремся за бачок. К этому времени силикон должен уже подсохнуть. Берем саморезы (L=10мм) с большой шляпкой и, не сильно придавливая, прикручиваем горловину к бачку.
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926696/
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926699/
Закручиваем на место датчик,
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926702/
ставим бачок на место, одеваем трубку(ки) на насос(ы) и набив густой смазки в разъём, чтоб не окислялся, втыкаем в датчик.
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926707/
Включаем зажигание - лампа должна гореть. Наливаем бачок водой/"не водой"... лампа должна погаснуть примерно на таком уровне.
http://photofile.ru/users/kocmoc007/150257319/156926711/
У нас она погасла, когда в бачок влили ровно 1 литр воды, что соответствует чуть меньше четверти бачка. На мой взгляд вполне нормально...
Надеюсь все подробно разъяснил… Будут вопросы – спрашивайте тут, в личке (долго отвечаю) или в аську (в профиле).
Респект и спасибо
Обсуждаем тут
Класс! Займусь этим вопросом по возможности тож) уж очень очевидно и просто все сделать!
Только я думаю расположить лампу куда нить в нижние отсеки или поставить ее на место где стоит лампа подключения фаркопа...
Афффтару, как всегда, респект и уважуха!
Сегодня нашел длинный пинцет и выковырял поплавок из бачка омывайки. План созрел... Займусь после Нового Года...
Кстати, в качестве самого простого датчика уровня жидкости можно применить 2 иголки от шприца. Втыкаем их на нужный уровень в бачок на расстоянии примерно 1 см друг от друга и заводим сигналы от них на простейший ключ.
Сопротивление воды из-под крана где-то в районе 300...600 кОм. При использовании спец. жидкостей - еще меньше.
Не забыть только заткнуть дырки в иголках, а то жидкость будет вытекать понемногу
Т.к. иголки из нержавейки - то прослужат долго.
Для приведения бачка в первозданный вид просто вытаскиваем иголки, дырки от них заделывать в принципе и не надо - сами затянутся.
Недостаток - никакой инерционности самого датчика, т.к. при движении жидкость плещется, то в какой-то момент индикатор начнет выдавать ложные сигналы, хотя с другой стороны эти сигналы можно рассматривать как предупредительные
А можно слегка затормозить в самом ключе.
Было бы не плохо. Любому решению должна быть альтернатива. Пусть будет два решения проблемы с датчиком уровня жидкости омывателя, кому какой понравится.
А я вроде так и пытаюсь делать, единственно - нужен программатор. С другой стороны, если делать не на МК а на дискретных элементах - получится во много раз сложнее. В любом случае, если вдруг возникнут вопросы - помогу чем смогу
Нет, про герконы кажется PsixoXirurg писал. Я собираюсь датчик Холла ставить. Стоит копейки, реагирует ма магнитное поле с более дальнего расстояния чем геркон. Плюс почти все современные датчики имеют на выходе транзистор с открытым коллектором и выходным током до 100мА, т.е. можно посадить светодиод прямо на этот выход, без доп. ключей. Вот нашел дешевый TLE4905L - просто подсоединяем на выход светодиод через резистор 1кОм (другой вывод светодиода на + питания). Сам датчик запитываем от бортовой сети автомобиля, его допустимое напряжение до 24В, так, что никаких стабилизаторов не требуется.
Датчик обладает некоторым гистерезисом, что уменьшает мигание светодиода при приближении уровня жидкости к мин. отметке. Дополнительную инерционность создает поплавок в бачке. Магнит крепим естественно к поплавку.
Датчик просто прикручиваем к горловине бачка омывайки хотя бы скотчем.
Вот и вся конструкция.
Светодиод ставим как описал топикастер или в любое другое место.
SSh, как всегда - гениальное и красивое решение
Спасибо
Вот как выглядит вся (ВСЯ!) схема на макетке
Я так понимаю, испытания проводились пока только на столе? Ждем результатов по испытаниям на машине. После этого, надеюсь, будет фотоотчет?
Облом.... Потерял магнитик
Оставил его на столе, видно прилип к чему-то, сейчас наверное мирно лежит где-нибуть.
А хотел сегодня все дела закончить...
На dealextreme видел наборы магнитиков разного диаметра, во время след. заказа наверное возьму несколько типоразмеров - в хозяйстве пригодятся.
Ладно, займусь пока другим, тут еще дельце наметилось...
Напряжение на выходе датчика равно напряжению питания минус падение напряжения на переходе эммитер-коллектор выходного транзистора, типовое значение 0,6В. Т.е. можешь ставить 12-вольтовый, хотя как я понимаю это тот же самый на 3 В, но со встроенным резистором.
Вот тут неизвестно, как этот резистор рассчитывали, если по всем правилам, то получается порядка 470 Ом, при которых светодиод будет работать на токе, близком к предельному. А учитывая то, что схема запитывается напрямую от бортовой сети, напряжение в которой может превышать указанные 12В, то и на запредельном...
Ставь лучше как на схеме, даже можно номинал резистора слегка увеличить чтоб приглушить яркость, нам же не надо чтоб этот светодиод что-то освещал, лишь бы был заметен и все.
Сегодня объездил несколько магазинов электроники, нигде нет датчика Холла. В одном были но другого наименования, да к тому же 4хконтактные. Пришлось по телефону заказывать в интернет-магазине, но придет только ближе к концу января. Так что пока
PS Цена-то смешная - 40 руб, а вот и то на заказ.
Кстати, от Каризмоводов подоспел альтернативный вариант - основан на базе фирменного мицубисевского датчика. Вполне сойдет как альтернатива - ведь, чем больше вариантов, тем лучше?
Статья доступна по адресу http://forum.amadeus-project.com/documents/datchik_omyvatelya.doc
Кстати, на DealExtreme продают наборы SuperStrong магнитов, диаметром от 10 до 20 мм. Стоимость набора из 10...20 магнитиков в пределах 2...4 USD (пересылка бесплатна). Я вот все собираюсь выписать несколько типоразмеров, пусть будут - в хозяйстве сгодятся.
Угу
Кстати, по магнитам - еще как варианты посмотреть в сторону детских игрушек - там есть довольно неплохие "конструкторчики" на мощных магнитах, плюс, у нас в магазинах, например, в "Метро" прямо на кассе продаются всякие фигурки на холодильник - сзади довольно мощные и компактные магниты, может быть, тоже, как вариант будет?
haris67, понял
Можно винт старый найти (HDD-IDE или SATA в смысле), там мощнейшие магниты стоят
Гигроскопичная микросхема - это что-то новое
Или его курочить или может есть в городе что-то типа радио-рынков, фирм по ремонту компов и тп? Явно же где-то за банку пива можно найти убитый винт, электроника нафиг не нужна
Верю, просто сколько лет знаком с этим всем (более 20) - первый раз слышу термин "гигроскопичность микросхемы"..
А насчет винта - угу.. Либо искать, либо курочить.. Если совсем старый - то найти такой же - это уже очень большое везение надо
Вполне нормальный вариант!
Кстати, от разламывания винтов получается ни с чем не сравнимый кайф
Кстати, Вить, не в курсе, сколько вольт подается на движок винта? У него 5400 оборотов, думаю попробовать сделать маленькую дрель. Такой Хэнд Мэйд, так сказать. Если 12 В и меньше, то в машине можно сделать подключение через автомобильные телефонные зарядки. Только надо будет по вольтажу подобрать и все, а дома - через трансформатор...
Вот интересны тесты, угу
По движку винта - там 12в, но он, по идее, просто от +- не заработает - он идет многофазный, с датчиком скорости.. То есть, просто его не заведешь - только через микросхему драйвер.. В современных винтах - только +5в достаточно часто бывает..
Есть еще куча двигателей поинтереснее, этот все равно слабый будет
От ЦД-РОМа можно взять
там обычно шаговые стоят. И по размерам и по мощности не очень удобны для дрели. Найди что-нибуть типа ДПМ или ДПР, например, ДПМ-30 - вот тебе и дрель
Весь интерес был в том, чтобы сделать из дармового материала! Винт-то все-равно уже раскурочен. А микродрели уже готовые продаются в Электронике, начиная от 300 рублей...
Заехал я сегодня на крытый паркинг и установил датчик уровня омывайки. Приборку портить пока не стал (стремно, машина-то на гарантии), вывел светодиод просто к приборке и прижал между ней и щитком так что он слегка из-под щитка торчит. Датчик срабатывает нормально. Пока нет возможности проверить при каком количестве жидкости загорается, но датчик установил так, что загорается, когда поплавку до дна остается примерно 3-4см. Топил его принудительно, линейкой.
Эни фотос?
Фотки завтра будут. Сегодня фотика с собой не было, а на телефоне фигня получилась - даже стыдно выкладывать такие...
Оки!
Поздравляю!
А я только магнит прикрутил и на этом остановился
Насчет регулировки уровня срабатывания - предлагаю такой вариант - определяешь для себя мин. количество омывайки при котором бачок требует дозаправки, опустошаешь бачок, заливаешь это количество, потом просто по горловине перемещаешь датчик снизу вверх до загорания светодиода. Ну и как загорится - крепи в этом положении.
Вот, блин, фотик накрылся! Выкладываю фотки с мобильника, так что не обессудьте - качество не очень...
Это датчик Холла запаян в термоусадочной трубке
http://www.radikal.ru
Это светодиод с последовательно припаяным резистором 10кОм
http://www.radikal.ru
Это так пришлось магнит привязывать, чтобы был поближе к стенке заливной горловины
http://www.radikal.ru
Это поплавок установлен на свое место
http://www.radikal.ru
Это датчик установлен на горловину. Приклеил широким лейкопластырем пока
http://www.radikal.ru
Светодиод пока просто щитком прижат к приборке
http://www.radikal.ru
Это как он загорается при срабатывании датчика. Чтобы загорелся, пришлось линейкой утапливать поплавок
http://www.radikal.ru
Как уже писал, переделывать приборку пока не стал, так как машина еще на гарантии, а, если что, приборка стоит не дешево...
Как жидкость закончится, отрегулирую загорание светодиода при остатке 0,5 - 0,7 литра.
Нормально
2 Haris67
Ты еще проверь как поведет себя светодиод при уменьшении уровня жидкости до порога срабатывания. Я имею в виду срабатывания от тряски. По идее здесь мы имеем 2 сглаживающих фактора - инерционность поплавка и гистерезис датчика. Во время экспериментов я заметил, что если датчик срабатывает при поднесении магнита скажем на 3 см, то отключается на чуть большем расстоянии.
Т.е. при критическом уровне жидкости хаотических вспышек светодиода не должно быть.
Бывает еще и такой датчик - Датчик уровня масла для ВАЗ 2110. Существую как латунные, так и полностью пластмассовые.
Устанавливаются в дырку диам.25 мм, поджимаются одним шурупом (он же будет одним контактом), и один контакт разъема (2,8мм). Внутри - геркон и магнит с поплавком. Замкнут - когда "пусто", есть "вода-масло" - разомкнут. Как раз то, что надо.
Продается в любом магазине, цена - от 80 до 100руб. (Я себе в свое время делал "уровнемер" для летнего душа на даче).
Удачи.
http://asrc.ru/
Хороший вариант.
Александр, добро пожаловать на форум. Было бы удобно, если бы вы подробнее расписали (в отдельном треде) о Вашей продукции. Заодно, дали бы комментарии по поводу "Блока удлинения сигнала поворота" - возможно ли его купить и тп
Датчик Холла © by SSh вне конкуренции, это безусловно
Но, чем больше вариантов - тем лучше
Сегодня выработал, наконец, всю омывайку (ох и вонючая же попалась! ) и стал замерять уровень, при котором идет сработка. Вышло что-то около двух литров. Надо будет пониже опустить датчик, но это уже после снятия бампера сделаю,если все-таки дойдут руки до фар и их омывателя.
Кстати, Сергей, ты был прав насчет пограничной сработки датчика - реально не айс! Я вот что подумал, а можно же туда сделать какую-нибудь задержку секунд на 30? Присматривался к его режиму работы - 30 секунд вполне достаточно будет. Скажем, пошел сигнал, но задержка не дает включиться лампочке. Если в течение этих 30 секунд сигнал не пропал, то включается питание лампочки, а если пропал, то отсчет начинается по новой при следующем сигнале. Что скажешь?
Можно на 2-х датчиках. Нижний подает сигнал на включение, верхний - на выключение. Зона между ними как-бы компенсирует колебания жидкости. Можно на R-S триггере, нижний датчик на S, верхний - на R. Светодиод - к прямому выходу (Q). Но, в принципе, можно и так использовать - как только лампочка начала хаотично мигать - пора доливать омывайку.
Блин, скока же всего в Лансер забыли поставить!!!
Хочу поставить в Lancer IX, датчик уровня жидкости стеклоомывателя от Carisma (MR911028 MR154427) может кто знает есть ли место в бачке под их установку?
Nedavnij, думаю, что, если там нашлось место под жигулевский, то под такой уж точно будет место Разве что, может быть придется чуть позаниматься слесарными работами
А ещё в теме про ходовые огни от Проспорта Существует такая деталь как реле заднего стеклоочистителя от ВАЗ 08-09. Это реле с задержкой выключения на ~5сек. При помощи перепаивания конденсатора и резистора (искать в инете) задержка отключения регулируется.
А на включение тоже есть задержка?
В принципе любое реле можно превратить в "реле с задержкой", надо просто зашунтировать катушку конденсатором достаточной ёмкости. Особенно хорошо будут работать реле с высокоомной обмоткой. Питание надо подавать через токоограничительный резистор естественно, чтобы при полностью разряженном конденсаторе по цепям не текли слишком большие токи.
По часовой стрелке (как я думаю):
1) Что-то связано с ОЖ, толи уровень, толи давление, толи температура.
2) Непристёгнуты ремни.
3) Низкий уровень омывайки.
4) Ключ в замке.
5) Открыты двери.
Не, на ВАЗе реле заднего стеклоочистителя без задержки на включение, только на выключение. Кстати, при помощи реле с задержкой на включение (хотя б на 30с - 1мин) можно установленный датчик уровня омывайки, что в начале темы, доработать до немигающей лампочки во время того, когда машина прыгает и жидкость на грани срабатывания поплавка. Т. е. типа чтобы лампочка загорелась, надо обязательно чтобы поплавок продержался на замкнутом ключе 30-60с.
Вот, полностью рабочая схема датчика уровня с задержкой, время которой легко изменить по желанию
При номиналах R и С указанных на схеме время задержки равно примерно 5...6 сек, увеличивая R до 1 МОм получим приблизительно минуту. В качестве логических элементов - любая КМОП микросхема 561 серии, имеющая в своем составе не менее 3-х элементов "НЕ" (ЛА7, ЛЕ5 и т.д).
Дык эту всю схему нужно будет упихать в приборку между плюсом и диодом... Или переделать чтобы ключ в бачке размыкал не минус, а плюс. А плюс я чё-то в воду совать не хочу, но у вас тут датчик холла, тогда ладно, нормально Но я всё-таки поищу реле с задержкой на включение Или может тебе не затруднит нарисовать схемку, как превратить обычное реле в реле с задержкой на включение?
Задача не такая тривиальная как может показаться на первый взгляд... Дело в том, что обмотки реле обладают относительно небольшим сопротивлением и для этого надо поставить перед ней какой-нибуть ключ, желательно даже на полевике для получения разумной емкости конденсатора. Подумаю, как можно обойтись "малой кровью"
.... Черт побери, сегодня утром немного доработал выложенную выше схему, проверил, все работает. Только что захотелось еще кое-что уточнить - глянь а магнитик опять пропал
Окончательный вариант, вернее варианты
а. со светодиодом
б. с лампочкой
Схемы:
Фото готового девайса:
Печатная плата:
level.zip ( 6,03 килобайт )
: 551
Плату просто прикручиваем к горловине бачка в нужном месте. Если нужна индикация на светодиоде, то просто не устанавливаем транзистор.
Любой, лишь бы выдерживал ток через лампочку ну и желательно с достаточным коэффициэнтом усиления чтоб не грузить выход микрухи, я поставил первый попавшийся - С945.
Датчик Холла прежний - TLE4905L, хотя можно использовать и другие цифровые...
При указанных номиналах задержка прибл. пол-минуты (на нижней схеме)
Микросхема - обязательно "ИЛИ" - К561ЛЕ10, при использовании ЛА9 надо вывод 8 подсоединить или к плюсу питания или соединить с выводами 1, 2 - ПП надо переделывать. Сейчас он сидит на корпусе исключительно из-за удобства трассировки
P.S. Может оформить отдельной темой? Альтернатива так сказать текущей...
Так эта схема и есть с задержкой на включение, ну и на выключение тоже... Если нужны 2 разные задержки или, скажем вкл - с задержкой а выкл - без, то надо добавить еще 1 резистор и 2 диода во времязадающую цепь.
Описание того как переделать эту схему в схему с фотодиодом есть в теме про включение света фар - сообщение 64
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1502&view=findpost&p=31258
Слушай, выбрось ты это реле
Зачем оно вообще нужно? В моей схеме датчик Холла выполняет функции выключателя, подсоедини вместо него датчик с мех. контактами, пусть он и включает-выключает схему задержки. И дешевле обойдется и компактнее и надежнее.
А схему с разным задержками сейчас нарисую...
У меня уже установлен вариант с вантузом, в приборку уходит минус, а в твоём варианте в приборку пойдёт +. Мне нужно чтобы минус образовывался/не образовывался где-то в районе бачка
Вот, набросал на быструю руку
Номинал резистора Ron определяет задержку на включение, Roff - на выключение, например, 1Мом и 100кОм соответственно дадут прибл. 1 мин на вкл, 5 сек. на выкл.
Но задержка на выключение может быть и меньше расчетной, т.к. она также зависит от времени в течении которого на схему подается сигнал включения. Поясню. Например пошла команда на включение. Конденсатор начал заряжаться через соотв. резистор и диод. Как только напряжение на нем достигло порогового элемент микросхемы переключится. Но конденсатор же будет продолжать заряжаться до напряжения питания и для этого потребуется еще некоторое время. Так, вот, если сигнал на отключение будет подан до истечения этого времени, конденсатору естественно понадобиться меньший период для разрядки до порогового уровня.
Более наглядный пример. Пошел сигнал на включение. Через 1 минуту он "дошел" и реле или светодиод включился. В тот же момент подаем сигнал на выключение. Реле (светодиод) уже не будет ждать 5 сек. для выключения а вырубится сразу...
Это в том случае, если питание на схему подается постоянно, как в обсуждаемом датчике.
Кстати, если все-таки решил ставить реле, то подключать его надо через ключ, микруха его не потянет. Схему клюжа можешь взять из темы обогрева лобовухи.
Порядка 120 мА в среднем
Эх, я так и не понять, как делается ключ, но вроде понял, что для этого нужен транзистор? Вот так примерно получается? Т. е. на выходе "4" имеем +12В с задержкой которая нам нужна и эти +12В должны открыть ключ? Только с ключом я так и не понял чё куда?
Ключ. Транзистор выбирается в зависимости от применяемого реле, доп. ток коллектора должен быть больше чем ток через обмотку реле раза в 2. Диод стоит для защиты от всплесков при переключении. Если реле уже имеет встроенный диод, то тот, что обозначен на схеме ставить не надо, но надо соблюдать полярность включения обмотки.
Гы... кружок очумелые ручки. Только я так и не понял а нафига весь этот сыр бор (вернее понял что специфика д. Холла). У себя поставил датчик от Каризмы, поплавковый, доработанный (чуть обточил поплавок - с выбранном мной месте в бачке упирался в противоположную стенку). У него "петля гистерезиса" получилась 1.2 литра на сработку и 1.5 литра на снятие. Соответственно никаких морганий нет. И управляет чем угодно - хоть землей, хоть питанием.
Смысл уже не в омывайке даже, а впринципе в релюшке с произвольной задержкой! А микросхемы как питаются? Какие выводы? И их просто +/- в 12В или как-то по особому?
Т. е. тупо вот так выходит?
Специфика не именно датчика Холла а то, что ничего не надо сверлить, обтачивать, дорабатывать, разбирать, собирать и т.д.
Кстати в качестве датчика можно применить геркон.
А еще стоимость. Сколько стоит датчик от каризмы?
У всех микросхем указанной серии питание - по углам.
Для 14-ножечной (а именно такая и применена) 7 - общий, 14 +
Так а если этот транзисторный ключ пропускает/не пропускает минус, то я могу же и без реле осуществить поджиг диода в салоне? Вот так?
И ещё несколько вопросов.
1) Схема вообще правильная или есть неточности Просто первый раз буду паять такое.
2) Для убирания задержки скажем на выключение я просто убираю Roff совсем? Т. е. делаю Roff = 0?
3) Нормально ли схема будет работать если ключ у меня смыкает/размыкает минус, а не плюс?
4) Если не нормально, то безопасно ли подключать плюс на ключ датчика омывайки от ВАЗ?
5) Какой температурный режим выдерживают эти микросхемы? Зимой нормально будет всё?
6) И всё-таки, какие точно микросхемы тут нужно применять? И почему здесь две микросхемы, нельзя использовать одну? Ведь мы в каждой не используем ещё кучу элементов?
Просто с второго (или первого) инвертора на схеме стереть ноги 7 и 14. А так нумерация сквозная для одного корпуса 1 и 2 = не 3, 5 и 6 = не 4
2 SSh А фиг его знает... остался от "тюнинга" предыдущего лансера (правда там он так и не исспользовался).
Открыть вам секрет?
На моей машине до сих пор нету датчика уровня ОЖ Я все еще по напору струи ориентируюсь:D
2 SSh: спасибо тебе большое за терпение при ответе на мои глупые вопросы Но на один главный ты не ответил
Гы прикольная характеристика
Ну так я же написал, что схема правильная, т.е. без реле. С выхода микрухи сигнал идет на ключ, который и включает-выключает светодиод.
Резистор - ну скажем на 10кОм, получится время разрядки меньше пол-секунды, и не заметишь. Ваттность вообще никакой роли не играет, здесь имеем микротоки, ставь хотя бы 0,125 Вт, т.е. самые маленькие из доступных
И диоды и транзисторы - тоже любые, маломощные, напр. диод 2N4148 и транзистор КТ3102. Если включаешь мощное реле, то и транзистор надо помощнее, для светодиода - без разницы.
Реле - для пайки, но если хочешь включать этим реле лампочку или тем более светодиод это все равно что из пушки по воробьям - выходит - ключ выдает 100 мА для включения реле с тем, чтобы оно включало лампочку на прибл. такой же ток или 10мА - светодиод
Да-да, я начинаю понимать Не, Реле мне для ближнего света (тема про ходовые огни), там нормально - 6А стартовый ток ксенона Т. е. номиналы так сказать, элементов я выбираю просто по тому, сколько тока через них будет течь или какая мощность потребляется питаемым прибором? Кстати, а у нас на выходе "4" микрухи тоже 12В?
Блин, столько вариантов, что я смущаюсь в выборе....
У КТ3102АМ Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.1 - значит реле уже будет не включить?
Это цифровая микросхема, имеет 2 состояния - логический "0", который приблизительно равен 0 вольтам и "1" - равна прибл. напряжению питания. Т.е. если питаешь от 12 В, можешь считать что и выход тоже такой же.
Если нужно коммутировать большой ток, то в принципе можно и ключем, поставив мощный транзистор, даже лучше полевой, или реле с соотв. допустимым током транзистора через контакты. От величины нагрузки параметры времязадающих деталей абсолютно не зависят.
Кстати, на переходе даже в полностью открытом состоянии падает некоторое напряжение т.е. все 12 В до места не дойдут
Полевики в этом отношении лучше.
Смотря какое реле, если его потребление 50мА - то включить
Можно использовать КТ972А - составной транзистор средней мощности - гарантированно потянет любое реле
Ухты! 4А через транзистор! Блин, так им можно даже мелкие реле заменить! Ещё такой вопросик, вот 4А при 12В это конечно хорошо, впаиваемое реле 30А при 12В ещё лучше, а какой вообще ток можно пропускать через самопальные лужёные дорожки на плате? Или если я хочу через реле пустить 10А при 12В, то лучше прям провод к реле припаивать?
Смотрю тут диоды... http://www.chip-dip.ru/product0/187292092.aspx 2N4148 нету, только "1". Написано, что макс. прямое напр. = 1В. Что значит этот показатель? Что пропускать ток "прямо" он будет только от напряжения более 1В?
А какой тип кондёров лучше выбрать? http://www.chip-dip.ru/catalog/1619.aspx Такой http://www.chip-dip.ru/product0/527202207.aspx подходит? (Их почему-то нет на 12В)...
Транзисторы вообще выбираются с доп током раза в 2 больше чем требуется, просто указанный транзистор - составнойм не надо доп. каскадов ставить для раскачки. Диод, да, это моя опечатка, конечно же 1N4148, да в принципе любой другой маломощный.
1В - это прямое падение напряжения на диоде, т.е. - на пальцах - если скажем запитать через диод какую-либо нагрузку, то до неё дойдет напряжение на 1 В меньше, чем напр. питания. В нашем случае это не играет абсолютно никакого значения, т.к. диод играет защитную роль, режет обратные выбросы напряжения.
Конденсаторы - как раз на 12В не надо, надо больше. Даже 16 нежелательно, лучше 25. Вообще применительно к электролитическим конденсаторам (да и не только к ним ) надо ставить такой, чтоб доп. напряжение было больше приложенному к нему, ставь хоть на 100В Тип любой, лучше с расширенным температурным диапазоном.
Насчет дорожек - тут ничего однозначно нельзя сказать - ток зависит и от толщины фольги и от толщины слоя лужения и от доп. температуры.
Напр, для необлуженного печатного проводника стандартной толщины - 35 мкм - при ширине 1 мм - порядка 3А.
В любом случае - силовые провода лучше припаивать прямо к выводам реле.
Небольшие пояснения к выложенным схемам
Цепи питания для цифровых микросхем я обычно не обозначаю чтоб не загромождать схему лишними линиями. И так все понятно т.к. эти выводы у них стандартизированы. Повторю, для микросхем в 14-выводном корпусе
7 - общий
14 - +Uпит
Для 16-выводного
8 - общий
16 - +Uпит
На второй схеме в сообщении #79 вывод 8 микросхемы соединен с корпусом, но только ради удобства трассировки, я об этом писал
Сегодня наконец дошли руки и до датчика омывайки. Поставил.... но не совсем Лень было по такой жаре снимать приборку, просто прицепил лампочку, потом перекину куда надо... У меня на приборке есть индикатор фаркопа - на кой он мне - туда и посажу индикацию.
Поставил, естественно последний вариант, с задержкой, но оказалось, что задержка лично мне в принципе и не нужна... Во-первых, наоборот, пусть при снижении уровня лампа мигает - более заметна, но во-вторых не очень-то она должна и мигать. Я полностью опустошил бачок, потом аккуратно долил жидкости так, чтоб помпа еле-еле качала. Принял этот уровень за нулевой. Поплавок при таком кол-ве омывайки упирается в дно, т.е. ниже уже не опустится . Начал постепенно доливать водичку - поплавок дернулся, когда долил более полутора литров. Т.е. последние "рабочие" полтора литра никак не влияют на показания. Разве что укоротить поплавок? (Но в этом случае слишком короткий поплавок может выскочить из направляющего гнезда при полной заливке, надо померить)
Т.е. если отрегулировать положение датчика так, чтоб он включался в нижнем положении поплавка, последний уже будет лежать на дне и не слишком уж плескаться вместе с жидкостью. Выдернул времязадающий конденсатор, и пока оставил так. Ходовые испытания выявят оптимальный вариант.
Если окончательно выяснится что задержка совсем не нужна, то и схема тоже становится бесполезной, переделаю на первый вариант, но с лампочкой, датчик по идее должен осилить ток через неё.
Плату просто обмотал изолентой и двухсторонним скотчем приклеил к горловине, в самом низу. ПОсле окончательной подгонки можно будет залить силиконом.
Вот фото установленного датчика (если на нем что-нибуть можно разобрать )
Блин, а я вторника жду, когда магазины откроются...
Датчик Холла рассыпался (видать плохо загерметизировал, вот он от сырости и накрылся), хотел сделать на герконе, но своими "кривыми" руками сломал его колбу. Черт, кто придумал эти праздники?! Ну, или то, что в праздники магазины не должны работать...
Сдуру залил полный бачок - сейчас или ждать пока выработается (как назло - стоит сухая погода...) или выкачивать. Но для выкачивания у меня есть только 60-граммовый шприц, это сколько раз надо качать для опустошения бачка...
Думаю, можно все-таки задержку оставить, тем более что собранный девайс уже есть, но сильно уменьшить, до 2...3 секунд (сейчас пол-минуты)
Подбирать место установки нудно, при каждом перемещении надо ждать пока до схемы "дойдет".
Но, т.к. задержку можно настраивать в довольно больших пределах - каждый сможет подобрать время по желанию.
Кстати, насчет схемы с задержкой. Там есть лишние клапаны, и при желании на них можно организовать периодичное мигание лампы при снижения уровня
Ооо, если нарисуешь такую схемку, было бы здорово Только чтобы оно мигало не постояннно, а несколько минут, а потом вставало в стабильно горящее состояние. И ещё не мог бы ты расписать по своей схеме задержки сколько кОм = сколько сек задержка? И если я хочу скажем на вкл. 30 сек, а на выкл = 0, то почему не рекомендуется вообще убирать резистор и какой минимальный резистор можно туда поставить (скажем для 0.1с)?
Нарисую... на выходных
Насчет задержек я вроде писал, хотя существует и формула, если не запямятовал - Т=0,7RC, но сильно зависит от конкретной микросхемы и множества других факторов. Для ориентировки:
1М, 10мкФ - где-то 5...6 сек
1М, 50мкФ - с пол-минуты
Отсюда прибл. можно вычислить, напр.
100кОм, 10мкФ - пол-секунды
Уменьшать.... Ну разумным будет, думаю где-то 10кОм. Посмотри в теме про поворотники, там вторая часть схемы (управление стеклоочистителями) как раз выдает короткие импульсы (даже меньше 0,1с) с регулируемой до 15 сек, паузой между ними.
Сергей, а датчик холла VHE-101 В, случайно, нельзя использовать? Он, правда, четырехногий, но может не все ноги использовать...
PS Просто они у нас в свободной продаже имеются...
Я что-то не нашел описаний этого датчика...
Что это за датчик? Допустимое напряжение питания, вых. ток, аналоговый или цифровой, чувствительность...
Попробую поискать еще....
Если стоит недорого - возьми один - поэкспериментируй...
Относительно 4-х ногих мне встречались такие, что средние 2 выдавали инвертированные отн. друг-друга сигналы, а есть что выдают диф. сигнал.
Вдогонку... Вроде нашел - это аналоговый датчик с диф. выходом. Нам для индикатора уровня нужен цифровой.
В принципе аналоговый можно превратить в цифровой - при помощи компаратора, но это приведет к усложнению схемы.
Все, сегодня уже купил геркон. Не буду я снова ждать эту долбаную доставку (почти месяц), а сделаю на герконе. Тот, который взял, срабатывает на двух сантиметрах - этого вполне достаточно...
Опять микруха вылетела!
Сергей, может и сюда стОит поставить на входе резистор 1к и стабилитрон 9V? Может тогда микруха не будет вылетать?
По любому - не помешает, ставь...
Я ж говорил уже - везут всякое барахло - вон в теме про поворотники я писал об оптронах...
Конечно напутал
Давай разберемся...
Первый элемент у тебя включен в качестве инвертора, т.е. на входе 1 - на выходе 0 и наоборот.
И что у нас получается? При включении питания на вход подается напряжение питания или через 510к или, при разомкнутых контактах геркона - через 520кОм - никакой практически разницы для логического элемента.
На выходе 2-го имеем единицу, на выходе 3-го - ноль, т.е. транзистор вечно закрыт и лампа не горит ни при каких обстоятельствах. В схеме с датчиком Холла последний не просто подавал или нет какое-то напряжение а переключал вход на массу.
Вообще-то основная схема взята из твоего сообщения № 79 (вариант "б", тот, что для лампы), я только заменил датчик Холла на геркон и добавил стабилизацию...
Короче, я понял так, что два резистора 10к и 510к надо поменять местами?
Дорогие маньяки. Хочу поделится инфой про штатные датчики уровня омывайки митсубиши. Цена конечно не айс, зато родное! Например от 3000GT На самом деле на других машинах редко где, видимо считалось излишеством, но стояли похожие, например на Sigma.
Номера - MB 622986, MB 821463 для 3000GT и Sigma соответственно
Интересно Артем, а что по ценам они?
Дык их всё равно по штатному не поставишь, у нас же другой бачёк... Лучше уж геркон, холла или от ВАЗа
В принципе.. Не жуткая-то и сумма
А ещё приятно, что машинка становится немного похожа на 3000GT пусть и чуть чуть:
Не хватает только 2-х цилиндров, твин-турбо (есть в японской версии GTO) и подруливающей задней подвески
Мелочи, на самом деле. Вот труба сверху и металлоконструкции сзади..
Даааа.... и где сейчас Митсубиши...
Выводы те же что и раньше. Я их специально не указываю т.к. все 3 элемента имеют одинаковую функциональность и в зависимости от удобства топологии платы их можно менять местами как угодно. Плюс к этому если используешь ЛЕ10, то один или два входа из трех на любом элементе можно сажать на общий (опять же ради удобства разводки) - логика раборы при этом не изменится.
При использовании ЛА9 - наоборот, до 2-х входов из 3-х каждого элемента можно соединить с плюсом.
Выводы микрухи указаны правильно?
Вот эти 3 включения одного и того же логического элемента (из состава микросхемы К561ЛЕ10) эквивалентны и имеют одинаковую функциональность (логику работы)
Да нет же....
Я же говорю - различные виды соединений целесообразно применять только ради удобства разводки платы. Вон посмотри, последний элемент - гораздо легче соединить выводы 11, 12 и 13 друг с другом чем сажать 12 и 13 на корпус (вывод 7) не так ли?
А второй элемент - легче с точки зрения соединений соединить вывод 8 с корпусом (вывод 7) чем с выводами 1 и 2
Так значит предыдущий вариант был правильным?
Все варианты - правильные и будут работать совершенно одинаково!
И тот, что нарисовал я и 2 твоих.
Но для сборки (для меня) самый удобный (заметь не "правильный" или "неправильный" а "удобный") тот, у которого вывод 8 микрухи соединен с общим проводом.
Во этот
Фиг вам! Схему спаял точно, без ошибок (проверял), но лампа включается сразу при подаче питания. Что-то не так...
Я для омывайки собрал вот эту схему, проверил, меня всё устроило. Включается через 25сек, выключается сразу, кондёр хоть полностью и разряжается секунд за 40, но за первую секунду он наверное до половины точно разряжается, так что потом задержка на включение уже секунд 10, но мне пофих, всё равно норм задержка
Микруха К561ЛЕ5.
Попробуй конденсатор перекинуть на корпус (общий)
Да.
Сейчас попытаюсь смоделировать в симуляторе...
Попробую...
Блин, не может у одного работать, у другого нет (
Когда схему гонял на столе, всегда сработка была через 31 секунду, на машине же творится что-то не понятное... - то через 40 секунд, то через 30, потом бац - через 7... 10... С чего это так? Неужели влияет изменение напряжения бортовой сети? Машина когда прогрелась и обороты упали до 750, вроде стало более менее нормально - срабатывало через пол минуты...
Напряжение питания точно влияет (см. пред. пост). Но у тебя вроде стабилизированное? Да если даже и влияет, то не должно в таких пределах... Проверь прямо на машине изменяется ли питание самой микросхемы.
Может все таки кренку на 5В и 155 серию? Или там температурные режимы не подходящие? Думаю стаб загасит колебания!
Покатаюсь, посмотрю, как будет работать, а уж потом и буду решать, что делать...
155 серию - ни в коем случае! Кстати, от 5 В и 561 отлично работает да и от 12 тоже. Не знаю почему здесь микрухи вылетают - видимо есть всплески напряжения. А вот интересный вопрос - откуда запитывается девайс?
Но и кренок не надо, параметрический стабилизатор с этим должен справиться...
Ясненько!
Стабы, думаю, обязательно нужны А разница в задержках, я думаю, из-за остаточного заряда конденсатора после выключения. Напряжение в динамике на кондёре мерил?
Он на массу садится опять же через резистор
Кстати, при выключении питания лампочка сразу тухнет, а когда геркон размыкается - где-то секунд через 5 - 7...
При выключении питания лампочка конечно же должна тухнуть... Даже если обесточить только микросхему - ключ же закроется сразу...
хороший отчет!
Опять сверлить надо...
Кстати там же есть еще куча интересных датчиков...
Надеюсь предложенные варианты - шутка
1. Вообще нереально
2. От тряски усилие на датчик будет все время меняться и может даже при полном показывать как пустой и наоборот
3. На дно не надо, я проверял при почти одном литре жидкости в бачке насос её уже не качает, надо повыше, я уж не говорю о брызгах во время движения - этот датчик будт мокрым до тех пор пока бачок полностью не высохнет...
4. Ток мотора конечно же можно измерять, это самый прикольный вариант. (хотя очень легко осуществимый)
Т.е. выходит что? Жидкость закончилась и уже не брызгает, щетки трут по сухому стеклу вызывая у особо нервных судороги - и тут загорается лампочка которая предупреждает нас о том что жидкость закончилась
В связи с последним вариантом - аналогия, меня всегда умиляли водители, которые добросовестно включают поворотник уже войдя в поворот
С уменьшением кол-ва жидкости акустика бачка меняется..., но я уже написал, что это неоправданно сложно. Тряску можно усреднить. С мотором мне самому нравится, но как правильно подметили есть недостаток... В принципе изза колебаний жидкости в бачке, "пропуски" начинаются раньше, можно по нескольким последовательным определить В любом случае без электроники тут уже точно не обойтись.
Для меня самый лучший вариант - магнит + датчик Холла или геркон. Даже без всякой электроники. То что мигает при приближении уровня к "критическому" - ну и пусть, долить ОЖ - перестанет мигать. Устройство задержки было сделано по просьбе друзей, я себе тоже поставил сначала с задержкой, потом выключил её за ненадобностью. Мне лично так больше нравится
Загорелся желанием себе поставить. Думаю реализую
Немнго не понял.
Выход конкретного датчика надо смотреть по даташиту, насчет соединения выходов - соединяются нижний и средний (по схеме) через переход открытого выходного транзистора (внутри датчика)
P.S. Для указанного на схеме датчика выводы можешь посмотреть на фото в сообщении #16
Красная линия на макетке - плюс, синяя - минус...
Ясно Я вот хочу сделать эту тему с датчиком холла и с МК. Будет моя первая схема с МК. Хочу потом программно экспериментировать с задержкой, и скажем, чтобы при включении диода, он сначала 3 раза моргнул, потом только горел. Ну это всё уже программа, а пока вот такая схемка - норм?
Т. е. при поднесении магнита, из датчика холла пойдёт напряжение 5.1В на GP0 in. Там программа отрабатывает и подаёт 5.1В на GP1, что открывает транзисторный ключ и зажигает светодиод. Какие будут замечания?
А может можно 2 ножки МК запрограммировать на ключ, т. е. чтобы не использовать внешний транзисторный ключ? И т. е. этот "ключ" программно замыкать.
Нет, 2 ножки запараллелить нельзя, но с другой стороны МК 1 диоф вполне потянет, тк, что можно обойтись бе з ключа.
Схема - все нормально, тут даже можно будет в дальнейшем всяческие усовершенствования делать. Например заменив датчик на аналоговый (линейный) и поставив двухцветный диод или линейку диодов индицировать прибл. уровень...
Хммм... а можно поставить два датчика на разных высотах с перекрытием по включаемости от магнита и получим 3 состояния заканчиваемости омывайки Можно будет и гореть и мигать с разными частотами
А ещё такой вопрос, можно ли с помощью МК заставить диод плавно загораться и потухать, т. е. сделать программу, выдающую импульсы как ШИМ? Т. е. если у данного PIC внутренний осциллятор 4МГц - этого хватит для нужной частоты смены импульсов?
А нужно ли висящие ножки у МК как-то куда-то на землю например закорачивать?
Некоторые из МК имеют аппаратный ШИМ модуль а некоторые - нет. Но во всех случаях ШИМ можно организовать и программно или используя систему прерываний МК или вообще примитивно - через задежки. Посмотри в теме про индикатор температуры ОЖ, там у меня светодиод диммируется, приблизительно таким образом можно и где угодно организовать.
А вместо 2-х датчиков как-раз лучше использовать 1 линейный, в этом случае используя встроенный АЦП пика можно будет регистрировать любые уровни в пределах чувствительности датчика.
Неиспользуемые ноги никуда подключать не надо.
А в PIC12F675 ШИМ есть? Просто этот МК я уже закупил в количестве равном нужде для изучения электроники
А если датчик холла будет вот так всегда подключен к АКБ, он её не разрядит? Сколько он тока ест сам по себе?
Да, и кстати, МК питается от 5.5В максимум. Это значит, что и на интерфейсные входы можно максимум 5.5В подавать?
Нет, нету. ШИМ есть у тех МК, которые имеют выводы обозначенные ССР(1,2). Но, как я уже отмечал, для диммирования это не важно, сделаешь как в прошивке указателя температуры ОЖ.
Макс. напряжение для всех МК 5,5 В, но лучше запитать от 5. Ну и на входы подавать соответственно.
Потребляемый датчиком ток вообще-то 4...5 мА, но зачем тебе лишняя нагрузка на аккумулятор? Если есть возможность - лучше подключи через замок зажигания.
Ясно. Вобщем, после этапа "разработки" могу показать что собираюсь делать.
Схема:
Немножко доработал, т. к. плату хочу разместить сзади приборки, т. е. датчик отдельно, плата отдельно. А ещё задействую нажатую кнопку омывателя фар, хочу чтобы во время её нажатия диод, скажем, быстро плавно ШИМом мигал. Типа "идёт большой расход воды"
Плата:
Будет приклеена сзади приборки. Левая сторона имеет 3 пина с разъёмом и пойдёт в приборку внутрь. Правая сторона будет иметь 2 болтающихся проводка с авто-разъёмами для подсоединения датчика Холла и кнопки омывайки фар. Плата кстати по проекту 41 х 17мм
Приемущества тут описывать нету смысла, т. к. все они в итоге зависят от программирования Можно будет даже сделать "инициализацию" - чтобы диод загорался и тух вместе с другими лампами приборки при включении зажигания. Пока так. Может будут поправки, тут может что-то по номиналам не так и сгорит чё-нить?
Можешь светодиод посадить на 5В и подключить напрямую к порту, через резистор естественно. Сэкономишь 1 транзистор ну и место на плате...
Для одного светодиода ключ не нужен.
При разработке программы не забуть, помимо компараторов 12F675 имеет также АЦП, надо выключить и их
ANSEL = 0 ' All pins - digital
CMCON = %00000111 ' Comparators - Off
Понял, спасибо. Транзистор пожалуй оставлю... Не знаю, просто не хоцца аккуратно упакованный в приборку диод заново переупаковывать в неё
А не можешь ещё рассказать про то, как на этом ПИКе установить использование внутреннего осциллятора и вроде как-то сначала нужно там корректировочный параметр списать, а потом забить обратно? Программатор у меня такой:
Т. е. какие нужно доп значения прописывать снизу и флажки ставить?
И кстати по поводу программного ШИМа. Есть комманда "Delay_us(100);" - задержка в микросекундах (тут 100мкс). Она мне конечно понравилась, константами смог заставить гореть диод с разными яркостями. Но вот туда нельзя почему-то подставить переменную - так и написано в хелпе, что нельзя почему-то. Задержка, куда можно переменную подставить - только "VDelay_ms(x);" - но она только минимум 1мс, а это много очень. Но на ней я плавающий ШИМ сделал, только мигания диода явно видны. Как сделано на Басике в теме про ОЖ я не очень понял
Да, и ещё, у меня же два входа по +12В, которые через параметрический стаб превращаются в 4.7В не "запуллапены" через резистор на землю. Не нужно? Это делается программно? Или стабилизатор можно считать "пуллапом"?
Осциллятор лучше выставлять еще до компиляции, в свойствах проекта, тогда при прошивке не будет никаких проблем. Все возможные режимы описаны в даташите, конкретно на этот МК внутренний генератор - INTOSC, на скриншоте сейчас стоит XT - внешний кварц...
В индикаторе ОЖ прошивка написаны на PicBasic Pro, он по возможностям отличается от компиляторов Mikroelektronika. Но и в последних есть несколько фишек, которые отсутствуют в PicBasic.
Стабилитрон-же смело сойдет за пулап
А какой из 2х интернал осц нужный?
Читаем даташит:
INTERNAL 4 MHz OSCILLATOR
Two option are available for this Oscillator mode which allow GP4 to be used as a general purpose I/O or to output Fosc/4
Т.е осцилятор с кодом 100 дает нам 2 полноценных порта, а с кодом 101 только один GP5, второй же (GP4) превращается в выход импульсов внутреннего генератора/4 = 1 МГц.
Но лучше, как уже говорил, перекомпилируй прошивку с установленным в свойствах проекта необходимым параметром.
Понял Прост в даташите чё-т не заметил. Да я ещё ток тестирую, до финалбной компиляции ещё дофига
Выведи в окончательном варианте пины программирования на разъем (ICP - внутрисхемное программирование) - сможешь когда угодно менять прошивку не демонтируя устройство.
Да, в моей плате-программаторе даже такие пины есть и схема есть, но я пока лучше просто сделаю на DIP-разъёме сам МК, чтоб вынимать его.
Ничего, что я заказал TLE4945L вместо TLE4905L? Он просто биполярный вроде, т. е. можно магнит обоими сторонами подносить? Другого просто не было.
Лохонулся с датчиком Холла Купил биполярный, а он, как я думал, не работает от обоих полюсов магнита, а включается от одного полюса, выключается от другого Т. е. можно его включить, убрать магнит и он останется включённым, пока не поднести магнит другой стороной Забавно... Придёться однополярный искать.
И второе... Сначала я думал, что датчик, когда включен, работает так:
Но оказывается он работает так:
А схему я уже спаял под 1й вариант. Правильно ли я понимаю, что 1й вариант превратить во второй надо так?:
И нужно ли диоду оптопаре ставить сопротивление как обычным светодиодам? Или там встроенное?
Схема подключения зависит от конкретного датчика. Тот который указывал я имеет выход - транзисторный ключ с открытым коллектором, т.е. вывод выхода обязательно должен быть притянут к напряжению питания.
А в оптроне стоит по сути обычный светодиод, т.е. нужен такой же резистор (1кОм для 12В)
А можно вернуться к идее измерять сопротивление? На ауте из бачка выходит горловина, которая сильно изогнута и применить метод закрепления магнита на поплавке будет сложно (маячек поплавка постоянно клинит в этой горловине).
Может взять пару велосипедных спиц, изогнуть по форме горловины и опустить сверху в бачек, не доводя несколько см. до дна? Измерение проводить короткими импульсами раз в минуту, которые будет генерировать МК и обрабатывать результаты.
Импульсный режим необходим для того, что-бы не вести постоянный электролиз спиртосодержащей жидкости.
Медную проволоку опускать в бачек также не желательно, т.к. она реагирует с некоторыми типами незамерзайки, а спицы сделаны из нержавейки и на них уже есть резьба и гайка для подключения проводов.
Поплавок в бачке создавал некоторую инерционность для того чтобы во время езды лампочка постоянно не вспыхивала - жидкость же плещется. Даже в таком варианте как выразился Ильгиз "не айс" Пришлось еще доп. задержку организовывать...
Хотя - кому как нравится... Я, например, у себя до сих пор вообще не подключал этот датчик, просто проверил работу и мне наоборот, больше понравилось без задержки, вернее, инерционности поплавка мне хватило. Но вообще без этого - получится точно "не айс"
Вот что получилось у меня.:
Когда установлю на а/м сфоткую что получилось.
Не могу определиться с местом установления лампочки в приборку.
Всем привет.Подскажите правильно ли я спаял схему?Датчик холла TLE4905L.Диод на 3в.Сопротивление на 1 килоом 0,25 в.
Если несложно то подправте пожалуйста.В електрике балбес,а хочется себе такое сделать.
У тебя вроде 2 вывода датчика Холла спаяны вместе. Если так - то неправильно.
По даташиту, правый (по фото) вывод - через резистор на светодиод (его тоже надо подключить в правильной полярности, овычно срезанная сторона это минус, его в сторону вывода датчика Холла), средний - на корпус (масса), левый плюс.
Сопротивление - правильно (только не В а Вт )
Прошу.Подсоби а.Поправ если можеш (нарисуй по моему рисунку) что куда паять.
Вот так (но по своему рисунку ):
Светодиод, как уже говорил, подключен к датчику Холла своим минусом.
вот так заработало.Только на 1 сантиметре,магнит надо посильнее.СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Да.
Еще такой вопрос.В панели приборов есть невостребованная лампочка.Как к ней подключить? Как схема подключения изменится,или просто убрать светодиод?
Макс. выходной ток датчика Холла 100мА. Если перевести это на ватты, то при напряжении питания 12В получается P=U*I = 1,2 Вт. Такая-же мощность у ламп установленных в приборке, но если подключить такую лампу непосредственно к выходу датчика он будет работать на пределе, не говоря уже о том, что напряжение в бортсети может слегка повыситься и датчик может не потянуть. Поэтому лучше или заменить лампочку на светодиод или поставить доп. транзисторный ключ на выход датчика Холла. Я кажется где-то выкладывал схему с ключем...
Поставил на машину.Все работает.Отрегулировал так,чтоб загоралась когда в бачке остается где то литр.
Не забудь как следует заизолировать выводы датчика а то через некоторое время могут отвалиться...
Магниты с винчестеров.Они мощьнее чем неодимовые.
В винчестерах обычно неодимовые и стоят
Не спец по магнитам.Брал на рынке продавец так говорил:)
Зацените, что необычно? ))
Бензина мало, я с таким уровнем очкую ездить!
Ну что, исправность лампы датчика уровня омывайки опрашивается в момент включения зажигания. Зачет!
Давай теперь отчет, как сделал...
Собственно ради этого делался целый контроллер лампочки уровня омывайки http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=953&view=findpost&p=44607. На базе PIC12F675. Ну а в программе уже можно чё угодно написать ...
Если кто реально хочет повторить, скину свои исходные файлики... ток они ща дома, а я на работе...
Это тот зеленый индикатор который загорается выше надписи Lancer? Его я заметил, но не догадался что это уровень омывайки
Но, по-моему, если уж ставить МК, то тогда лучше и контроллировать постоянно. Пускай МК считывает периодически и на основании усредненных значений сигнализирует. А если поставить 2...3 датчика и двухцветный светодиод (ног-то у МК хватает ) то можно вообще многоуровневый индикатор замутить.
Да, зелёный индикатор
У меня МК и контроллирует постоянно Ну т. е. как... датчик холла то всё равно цифровой, а МК только задержки фильтрует. Скину вечером исходник проги... Многоцветный светодиод мне нельзя, у меня приборка с зелёным светофильтром в этом месте, других цветов не видно будет.
Не-не-не, я дальше не пойду, всё уже собрано и отлажено ))
Я-ж говорю - как вариант Лично у меня пока нет вообще такого датчика, хотя провода в салон давно протянуты и магнит прикручен
А с мини-прогрессбаром - тоже вариант
С мини прогрессбаром, как я понимаю, надо аналоговый датчик и мерять напряжение от него?
Можно и так, а можно и парочку цифровых. При наличии 2-х датчиков (верхний - В, нижний - Н) и при опускании поплавка с магнитом вниз при определенном взаиморасположении датчиков имеем след. состояния
В=0, Н=0
В=1, Н=0
В=1, Н=1
В=0, Н=1
Вот, схематично набросал...
Итак, выкладываю, что у меня есть.
PICWasher.rar ( 277,14 килобайт )
: 551
В архиве каталог проекта от microPascal, файл Visio со схемой и разводкой и файл SprintLayout'а с разводкой преобразующей логику датчика Холла. Тут на самом деле так не обязательно, прост я сначала думал, что датчик не так работает
Ну и код:
А вот так это выглядит...
Спасибо! С помощью данного мануала, реализовал себе индикацию уровня омывайки
А никто не сделает ещё один комплект для меня Буду Благодарен .
Пишите в личку кто и сколько
А что там делать? Прикрутил датчик Холла и магнит и все
добрый вечер , а в mitsubishi galant 98 г. нету случайно оригинальной проводки для датчика стеклоомывателя чтобы новые провода не тянуть ?
Подниму темку
Такой вот датчик никто не ставил?
http://www.ebay.com/itm/2x-PP-Black-Side-Mount-Water-Level-Sensor-Liquid-Float-Switch-PL-2-/150883886190?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232161646e
или вот такой: (это не ВАЗ)
http://www.ebay.com/itm/new-70W-Water-Level-Sensor-Liquid-Float-Switch-Tank-Pool-Stainl-stainless-steel-/330782015886?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item4d0425018e
Да какая разница какой там вольтаж. Нас же интересует то, что он может работать в бачке омывайке. Ты же ставишь выключатели, на которых написано 250V 10A, на 12 вольт и ничего.
У меня есть опыт разбора таких датчиков. Так вот, там стоят обычные герконы, а в поплавке магнит.
Ничего не имею против... По большому счету в качестве датчика подойдет любой герметичный поплавок подходящего размера.
Ладно... Куплю, когда придет отпишусь, что там да как устроено
Кстати, никто не в курсе какое расстояние в бачке от верхнего до нижнего края? В том месте, где в первом посте врезали датчик от девятки?
А как поставить лампочку для омывателя сюда?? http://cs304801.userapi.com/v304801258/4d88/Z3Bq15nuKpk.jpg и http://cs304801.userapi.com/v304801258/4c8e/TfgVAST-PLQ.jpg у меня нету спец значка, но дырок под лампочку дофига, как правильно и куда провода подцепить?
Вот вhttp://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=811теме описана установка светодиода вместе с платой управления в один из неиспользованных отсеков приборки. Но по большому счету, если устанавливается только светодиод, его можно просто подпаять к соотв. контактам.
Значек можно выцарапать как описано выше, а можно просто рассверлить непрозрачную маску - будет индицироваться светящейся точкой.
Плюс-минус можно прозвонить любым тестером, а как выцарапать - это уж зависит от способностей В первом сообщении автор описывает процесс...
Да. Нижняя часть поплавка опускается на дно бачка, при этом его верхняя часть с магнитом получается в районе выхода горловины из бачка, где и закреплен датчик. Только не получилось у меня настроить точнее, остаток жидкости при загорании светодиода составляет 1,5-2 литра. Похоже я датчик Холла плохо загерметизировал в термоусадке, поэтому он окислился и накрылся, так как датчик недавно перестал работать. Пока не доставал его, но вывод напрашивается сам собой, по аналогии с термодатчиком БК.
Мощность любая, там ток очень маленький идет.
Если магнит достаточно мощный, датчик Холла заменяется герконом.
Доброго дня! Вопрос от новичка. К горловине бачка омывателя прикреплён одноконтактный разъём. Это для какого девайса?
Cмонтировал себе на LANCER X, ставил всё можно сказать штатное, вернее от фирмы Митсубиси. Работает на ура, начинает срабатывать когда в бачке остаётся примерно около литра омывайки, сигнал особо не донимает, просто напоминает о себе при изначально заданных параметрах.
Если кому интересно, то могу выложить фотоотчёт, только админы пусть укажут куда выкладывать, или создать отдельную тему?
Просмотрев и прочитав много фотоотчётов по установке датчика "низкого уровня омывающей житкости" я решил установить датчик от опель астра 881238401, уплотнительное кольцо 1238821, и разём к нему от ваз, значёк на на приборах сделал с помощью гравировки. Так как у меня седан датчик установил вместо второго моторчика который у хечбека удёт на омывания заднего стекла. Подробно описывать установку не буду, так как отчётов на просторах интернета уже море. Вот как получилось(Фото приборной панели мои, а датчика, разьёма и бочка омывателя повзаимствовал на яндаксе))):
От меня сразу плюс в рейтинг за полезный отчет
[/quote]
...уплотнительное кольцо герметиком вставил моторчик, он вошёл плотно. ...
[/quote]
Вооот что меня интересовало, спасибо.
Автор молодец! все подробней некуда)))) отличный пост!!!
Всем привет!!! Вопрос по подключению к приборке. В основном все припаивали провод, а возможно ли подключение штатно???? У меня приборка эво. картинка омывалки на ней есть. Как возможно прозвонить провода и запитаться к ним, а не поять свой????
кто нибудь может подсказать, а можно увеличить расстояние от магнита до срабатывания датчика холла?
Увеличить "мощность" магнита или чувствительность датчика (выбрать датчик почувствительнее)
+7-978-708-85-73 Дроссель Amadeus Productions. Быстрый заказ по телефону. (Viber, WhatsApp, Telegram) |