сейчас вторую комнату рисую... меня уже пугает этот "паук"

Последняя фотка и последнее предложение в этом посте

ага, помню эти фото
гофра обязательна? может кабеля без нее раскинуть?

Я не знаю насколько жёстко использование гофры прописано в СНиПах, но то что она туда попала знаю точно.
Чисто для себя - я бы положил. При современном разгильдяйстве и отсутствием контроля, я не уверен, что оболочка кабеля со временем не развалится под воздействием чего-нибудь из штукатурки, а в подвесном гипсокартонном потолке не повредится о подвесы.
Если глянешь в местные "Анекдоты, баяны, приколы" за дня 3 назад, я там казус со своей фоткой приводил, там ссыль на сайт, в которой назначение гофры прописано - оказывается она ещё и противопожарная. Я пробовал её поджечь: пока открытое пламя лижет - вроде горит. Стоит зажигалку убрать - тут же ничего нет, моржопится и всё:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Снизу её поджигал - то что на фото наверху, как видишь верх, который сейчас низ , даже не обуглен. Т.е. и правда не горит.
Так что при её копеечной стоимости и, когда приспособишься, не очень-то трудоёмкой натяжкой на кабель - я бы и сейчас не стал экономить. Но это лично моё мнение.

понял, принято (согласен с твоими тараканами )
спасибо

а теплый пол какой выбрал? под стяжку или под плиточный клей?

разетки огонь установили, рамку фиг натянешь)))

К DRAGANAY
У меня в стяжку. Но это был неосознанный выбор на уровне "кто-то порекомендовал". Даже не помню кто. А хорош он или плох - так и не оценил. Только собираюсь его включить, как сразу же отопление включают. Так его ни разу и не включал даже для проверки

в зависимости какой у Вас черновой пол и какое будет финишное покрытие. У себя под ламинат делал инфракрасный пол (медные пластины) + подложка, которая не проводит фольгированым слоем электрический ток (из соображений безопасности). Под плитку есть маты, которые вмуровываются в клей. Рекомендую тщательно выбирать контроллер, который будет обеспечивать включение/выключение обогрева пола.

ЗЫ. Элементы инфракрасного пола можно встраивать не только в пол, но и за картины и под столом, для обогрева.

Рамки спустя год после ремонта ещё валялись просто на лоджии. Пытались их подточить
На мой взгляд там легче либо подрозетники переустановить, либо закупать одиночные рамки и обрезать их края, подгоняя к друг другу.
А как Вам розетка бойлера стоящая под ним и прямиком под клапаном сброса давления? Причём я что-то и не вижу ничего куда оно капать должно

Давай уже на ты)
Все эти подрезки ни к чему хорошему не приводят, сам велся на это, в итоге проще переделать по нормальному) подразетники кажется под гипсокартон, одна в другую защелкиваются и рамка нормально поверх них становится.
Розетка под бойлером вообще атас, ребят, не делайте так))) это просто пипец.

ЗЫ. Скоро весна

Невидимое тепло в невидимом диапазоне

Давай.

Там их при установке не защёлкнули ))) А вмурованы в пазогребень

отключи отопление, включи пол:)
я еще думаю какой использоать. думаю в плиточный клей

инфракрасный хорош тем, что не сушит воздух, нагревая лишь поверхность, если я не ошибаюсь, но пойдет ли он в плиточный клей?
контроллер думаю взять программируемый по дням и часам

смысл один и тот же, по большому счету.
Инфракрасный - плоский, полоски из меди. маты, что встраиваются в стяжку - провод в оболочке, под подушкой из фольги. Разница лишь в способе размещения, может быть в потреблении разница будет (не замерял по квадратам, но думается, что в проводе-мате потребление будет больше, закон Джоуля-Ленца).
По контроллером - он просто включает через реле напряжение на элемент нагрева, при наличии обратной связи (датчик температуры) будет отключать, также можно настроить по времени. Грубо говоря - один час нагревает, пол часа отключено и так по кругу.
У меня на лоджии стоит инфракрасный обогрев, программируется по будням и выходным, регулируется температура по гистерезису +/-2 градуса.

Маленькая критика)))) А смысл до коробки тащить один кабель, там распаиваться и тащить отдельно кабель на розетку? Так и с точки зрения надежности никакой выгоды, и легче работать не будет. Я вообще распаячные коробки не делаю, можно аккуратно все соединения в подразетнике. Тянешь общий на группу кабель до первого подразетника, там делаешь разветвление на эту розетку и следующую. Так нет соединений, до которых ты не доберешься без ковыряния стен или потолка с последующим рементом. Если ты боишься соединений, то напрасно)))) в комнатах токи шутевые же, не кухня. Главное, не злоупотребляй клеммами. Причем никакими. Винтовой зажим с годами по уму протягивать надо, пружинные тоже на большие токи сомнительно. Купи пресс клещи тысячи за 2-2,5 и пачку гильз - для электрика без опыта самый оптимальный вариант.
Прокладка по потолку - это самый распространенный вариант, это не тараканы)))) Правда с оговоркой, что все это хозяйство ты потом зашьешь гипсокартоном или поставишь натяжной потолок. Штробить плиты перкрытия - это не вариант. Ну в хрущевках еще делают так некоторые любители перфораторов)))) Там плиты узкие, можно пазы расковырять, но я бы не взялся - налюбишься хорошо. Если потолок не делаешь, то лучше по полу.
Я даже точечные светильники в плите перекрытия встречал))))))

Клещи за 2 ляма... живут же люди!

поправил)))

IEK последнее время качество продукции значительно поднял. Я бы сказал, что они поднялись до крепкого середнячка. Для домашнего использования подходят хорошо. Но до АВВ или Шнайдера (основная серия, не "домовой", который не лучше IEK) еще расти.

А гофра именно для защиты от механических повреждений. Если при монтаже потолка никто не поцарапает изоляцию кабеля профилем или инструментом, то можно и без гофры)))) В штробе так точно без гофры, если там не торчит арматура))) Главное кабель хороший брать как тип, так и завод. Сейчас очень много дешевого кабеля по ТУ непонятному, где не то что ПВХ сомнительный, так еще и сечение может плыть. Помню, СИП 4х16 затолкал в гофру 25 мм)))) Не верил, пока не попробовал - влезает с трудом. А не должна, если бы там 4х16 было. Так что, для капитальной проводки не экономьте на кабеле, возьмите хороший

Вот тут живой примерчик пофоткан


Выгода там реально экономическая. Если хвосты с одного подрозетника тащить, то в комнатах обычно минимум по четыре группы розеток, а это пять дополнительных хвостов по 2,2-2,5 метра. Плюс, если свет с управлением из нескольких мест - опять хвосты. Опять же глубокий подрозетник нужен, который не всегда в нужном месте "вковырять" ))) в стену получается. Экономия от тысячи на помещение. С одной стороны в общей сумме ремонта - "плёво". А с другой стороны таких плевков за ремонт "с нуля" до пары сотен тысяч.
Правда, конечно согласен, что потом ковырять потолок и ставить декорацию - тоже не комильфо. Так что ни к чему не призываю У каждого свой выбор.
Из личного опыта могу подсказать, что сейчас в моде полки подпотолочные. Вот и надо их использовать. До меня в своё время так и не дошло, то что Ланыч говорил, да и поздно он про это начал, потому что знаний ноль и практики ноль было. Так вот если такая полка в квартире есть, то распаячные коробки на длинном хвосте из подводящего и отходящих кабелей туда сложить можно. Надо - достал её со дна полки и поковырялся. И если есть соседние помещения, то из них тоже через перегородку на эту же полку коробки можно бросить.
Ну и правильно - самое главное в электротехнике это правильное сращивание проводов. Оттуда на все 99,99999% все беды из-за проводки возникают

Вот добрался . С оговоркой, что могут не дать закончить
С 1-ым и 3-им вроде разобрались. А вот со 2-ым давайте разбираться. Только без эмоций и сердечных пристрастий. И давления авторитетом: "Да я ..."
Значит с моей стороны статистика такая:
IEK ( кириллицей написанный "ИЭК" исключаем, т.к. владелец марки уже лет пять, если не больше пишет логотип латинницей и кириллица означает фальсификат на прилавке ) стоит многомиллионными тиражами в Московских ( не знаю как в остальной России, но если ориентироваться на участников дискуссии, то и там распространён ) домах. Логика такова: Если бы они были так плохи, если бы по их вине горели, то не думаю, что их бы ставили. Во время ремонтов в квартирах - всякое случалось. Отрабатывали IEKи как положено. Это мысли за общество . Теперь за себя: У меня в квартире от застройщика стоял щиток Плюсом подобрал у соседей ещё ДИФ и автоматы. Собрал на первое время щиток поразвесистее. Фотки в начале темы есть. Сейчас щит уже АВВ 3-х рядный ( заказчик подарил ), а начинка всё та же. Ну плюсом 4 16 А автомата АВВ добавилось. Но суть в том, что IEKи исправно отработали уже четыре года. Там где надо "щёлкали" автоматы. Там где надо отрабатывало противопожарное УЗО в межэтажном щите. И ДИФ своё отрабатывал...
Стоимость аналогичных АВВ&IEK 3-х кратная. 200 руб против 66 у автоматов. УЗО 3000 руб. против 705. При том конфиге, что у меня будет 25 килоруб, если ничего не забыл т.к. по памяти, но это и неважно, т.к. IEKи в том же конфиге считаю, против 6000. Ну вопрос сами понимаете как выглядит, раз всё исправно работает. А всё что горелое у IEKа видел, так ведь из-за необслуживания зажимных контактов и неправильной сборки щита. Так может к рукожопным электрикам вопрос?
Теперь логика твоя:
- Качество выше!
- А дай мне пожалуйста статистику, раз уж инженером работаешь, "по наработкам на отказ" и "параметрам плавающим". По АВВ и IEK. А то может всё дело в том, что последних миллионы, а первых всего лишь тысячи. Да ещё окажется, что "рукожопных" ( по сложившемуся мнению, или специально кем-то привитому , а не по деловым качествам ! ) электриков из эксплуатационных контор при возникших проблемах к дорогим щиткам не пускают, обходясь сторонними мастерами? Поэтому у IEKов и статистика поломок есть. А у АВВ нет.

Пришлось скомкать всё же, т.к. дёргают. Но надеюсь основную мысль донёс.

Раньше (года 3-4) назад качество у IEK заметно было хуже. И с технической точки зрения (автоматы могли не отрабатывать, УЗО могли не корректно работать), до чисто эстетических моментов: там и корпус расползался при за закручивании винта, да и само соединение не внушало надежность (хорожее соединение крутишь и чувствуешь как поджимает, резьба соответствующая, а там как будто уперся в жилу и финиш, постоянно хочется еще поджать, а никак), короба были из ужасного ломающегося пластика, гофра вообще крошится при неаккуратном обращении, при +5 уже нереально работать... Сейчас все стало намного приятнее и лучше.

по мне так проще обнаружить, если случился сбой, т.е. если одна розетка выйдет из строя, то остальные будут работать и проще найти, где проблема.
потолок будет натяжной, т.ч. вся электрика за ним хорошо спрячется, а распайки по краям, чтобы в случае чего добраться легко было.
буду использовать клемники, к скруткам отношусь негативно. в клемниках технический вазелин, который исключает контакта провода с воздухом, а соответственно с влагой, которая в нем содержится... да и быстрей монтаж



а о Легранд, что скажете?

Легранд, АББ, Хайгер, Шнайдер отличаются друг от друга ... сексуальностью
Одинаковый ряд продуктов от разных производителей.

В клеммниках с вазелином используются зажимы пружинного типа. По крайней мере лично я других не видел. Пружины со временем ослабевают хватку и от старости и от нагрева. По форумам не советуют ставить такие зажимы на розетки. Я лично с этим согласен ещё исходя из курса школьной физики .
На скрутках минимум пол России держится. В общем "Грамотно выполненная скрутка ...."(с) по сто лет ходит.
К тому же скрутка прикрытая СИЗом уже считается неразрывным соединением и не противоречит СНиПам. Хотя конечно технология накручивания СИЗа на мой взгляд очень даже не очень. Особенно с проводами числом больше двух. Поэтому делаю скрутку с большой площадью соприкосновения жил и накрываю уже её СИЗом. А чтобы не быть голословным - вот тебе фотка из Канады. Щиток в доме. В нём СИЗы. А ГОСТЫ в Канаде строже наших и хрен тебе, кто разрешит без сдачи электрики проверяющему из надзорных органов что-нибудь эксплуатировать.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


alexander29
Мне не попадались неработающие АВ и глючащие УЗО ни от одной из присутствующих на рынке фирм. А вот зажимная скоба сейчас в АВВ сделана полукруглой, что позволяет без приключений зажимать провода разного сечения ( в пределах разумного конечно ).

Да как она из строя то выйдет? В случае чего, снимишь и на клеммники посадишь пружинные временно.
Ну да ладно, это дело вкуса)))) Просто если будешь соединять большое количество проводов вместе (больше 4) - будь внимательнее Тут главно хорошо прожать/сварить. А клеммы я бы только на освещении использовал, там токи смешные. Если на розетки если ты распаиваешься в коробке на всю группу, то это соединение как раз самое ответственное, я бы обжал в гильзу, по краям гильзу набить вазелином и ТУТ сверху - десятилетиями будет стоять соединение как новое.
А уж коли клеммы - бери Wago серые непрозразные со смазкой неразборные, на них нет нареканий.

Александр29 на мой взгляд прав. Обычно "на линии" "ломаются" две вещи:
1) Это место отвода от линии, т.е. при любых раскладах лезть в распаячную коробку и тогда смысл кучи отводов?
2) Сама розетка "пригорит". Тогда при любом количестве отводов в неё лезть.
То что "навернётся" кабель - маловероятная величина. Слышать слышал. Сам не сталкивался.
А ТУТ (термоусадочную трубку) рекомендовал бы брать не цветную тонкую, пожертвовав эстетикой. А чёрную плотную. Она и усаживается плотнее. И толщина её внушает доверие ))) И на ощупь ... такая ... бархатистая

Ну я так понимаю можно продолжить
Продолжение Подготовка стен для оштукатуривания
Вентялиционный короб

Собственно почему меня засунуло в венткороб?
Ну во первых, после заделки непонравившихся мне швов в ванной комнате смесь осталась. И как любая жадина выбросить ни-ни!
Во-вторых, по каким-то причинам, пропавший после заделки гильз стояков отопления звук от соседки снизу, через какое-то время возник через вентиляционный короб. Уж не знаю что они там сделали. Мебель ли передвинули... Дырку ли проковыряли...
В-третьих, дышавшая ранее хоть в какую-нибудь сторону вентиляция, замерла совсем:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В общем с мыслью, что хуже не будет, я все щели между плитой перекрытия и кладкой венткороба,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

которые мог достать через вентиляционные окна, замазал или постарался это сделать , наглухо
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Все щели в кладке, которые смог обнаружить и прямым взглядом и с помощью зеркала
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

и до которых смог дотянуться, тоже замазал
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ещё раз хотел бы обратить внимание, что работать в труднодоступных местах лично мне, намного проще и удобнее обратной стороной кельмы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Эффект случился достаточно неожиданный и менее всего мной ожидаемый ...

Ну не томи старый. Чо там у тебя за спец эффекты с соседкой вылезли?

Щели в вентиляции замазал - это есть много карашо. Вообще любые наплывы раствора в вентканале, это считается зло для прохождения воздуха. Меня, мой учитель заставлял после каждых трёх выложенных рядов каналов, затирать изнутри канал мокрой рукавицей и остатками раствора. Что б всё было гладко и герметично.

Андрюх! "Всё пропало! Всё пропало!"(с)
Интима с соседкой не стало!
Правда теперь трам-па-ра-рам с её дочуркой ...
Не ученики твоего учителя мой дом строили ...

Продолжение Подготовка стен для оштукатуривания
Вентялиционный короб

Как из фоток видно не фига там никто ничего не затирал да и клали откровенно тяп-ляп. У меня такое ощущение, что я бы с первого раза аккуратнее кладку сделал.
Да и достать на всю длину венткороба, понятное дело я не смог, ограничившись полуметровым пространством на длину просунутой в вентиляционное отверстие руки.
Эффект, тем не менее, случился
На кухне воздух стал наконец в вентиляционное отверстие всасываться практически всегда
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А вот в туалетной комнате что-то как-то наоборот - высасываться
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Забегая вперёд, всё же скажу, что по мере оштукатуривания венткороба, в туалетной комнате тоже появилась слабая тяга - видимо кладка просто дырявая совсем и не создавала эффект трубы. А вот в кухне при ветреной погоде вентиляционное отверстие просто стало завывать на все лады по мере усиления ветра. Когда в него воткнули трубу от вытяжки, то при работе последней, если работает "Циклон" в подъезде, освежённый воздух вытекает в туалетную комнату. Приходится и там вентилятор включать.
С шумовыми эффектами тоже прикольно получилось.
Звуки купания соседок снизу в ванне исчезли напрочь. Эххххх..... Звук разговоров на кухне тоже. Зато появился звук трам-парарама от беготни их самой маленькой девочки. Причём на нашем потолке И настолько явственно, что можно проследить весь её путь.
В ванной комнате вместо соседок стало слышно соседей по этажу Чуть повышенные тона - и ...

Серёга! Инсталяцию привезёшь? - Тогда заказывай!

У "Легранда" в отличии от немцев нет "домашней" серии АВ с током расцепления условного КЗ в 4,5 кА. И соответственно надо обязательно смотреть, что стоит в подъездном щитке: Если там стоит "домашний" АВ, а в основном там стоят именно они, то придётся менять ( если эксплуатирующая организация согласится!!!!!! ) и его, иначе селективность выключения АВ при КЗ будет нарушена, и все АВ домашнего щитка в этом случае будут бесполезны - срабатывать будет "вводной" автомат на лестнице.
Ну и до кучи: У заграничных товарищей "домашней" серии нет специальных прорезей под "гребёнку". А гнуть перемычки из 10-ти квадратов, т.к. ввод обычно кабелем 3х10 осуществляется, и, соответственно соединительные перемычки на автоматах д.б. такими же - ещё то удовольствие. Не уверен даже что два конца 10-ки влезут в зажим автомата, не говоря уже о совете делать перемычки из одного куска кабеля на весь ряд в ДИН-рейке. Кстати у ИЭКа и ЕКФ прорези и в "домашней" серии есть

Серёг, в общем вот. Дешевле модульного оборудования не находил. Остальное не смотрел.
Может кому ещё пригодится. А может кто и попробует , а потом расскажет

Ты путаешь отключающую способность с характеристикой расцепителя наверно. Отключающая способность никак на селективность не влияет и, фактически, чем она больше, тем лучше. Ведь несмотря на то, что это автоматический выключатель, который отключает цепь при превышении тока номинального, есть определенный предел. Если у тебя ток КЗ будет 30 кА, то выключатель не отключется скорее, а просто сгорит от электрической дуги вместе со щитком)))) Поэтому при выборе выключателя надо еще считать токи КЗ и проверять выключатели на термическую стойкость. А селективность работы выключателей, это номинал автомата и характеристика расцепителя (В, С, D) - то есть быстродействие работы по сути.
Для домашнего использования автоматы на токи КЗ никто не считает, потому что там сечение проводов и удаленность трансформатора такая, что даже самой небольшой термической стойкости хватит за глаза. Именно поэтому в целях удешевления многие производители делают автоматы со сниженной термической стойкостью для, например, домашнего использования - чем меньше термическая стойкость, тем дешевле)))) Но если ты поставишь автомат домой с отключающей способностью даже 11 кА, но той же характеристики, что и вводной автомат в подъездном щитке, то никакой селлективности ты не нарушишь. Просто автоматы на 11 кА дороже, а смысла нет, так как, как уже сказал, токов КЗ таких просто не будет в квартире - у тебя скорее кабель как плавкая вставка отработает)))))
А по теме качества Легранда - отличное качество, можно смело брать. Просто у них с логистикой похуже, чем у тех же АВВ и Шнайдера, не в каждом магазине их можно из наличия купить. А заказывать смысла нет, когда АВВ есть в наличии, по цене так же выйдет

Кстати, если у тебя вводной кабель 10 квадратов, то тебя никто не заставляет дальше по щитку разводку делать "десяткой", особенно после вводного коммутационного аппарата на вводе. После него ориентируйся уже по расчетной нагрузке и таблицам ПУЭ. Но и 10 квадратов моножилы хорошо гнутся узкогубцами, ну и шинки использовать. Есть ведь два типа шинок: с вилочкой под специальную прорезь автомата прямо под болт и обычный штырьковый контакт - подойдет ко всем абсолютно выключателям, зажимаются как и провод

Есть этика щитостроения Щит на уровне шеи, ноль вверх, фазу налево, землю направо и вниз, последовательность сборки - как пишем, перемычки той же толщины, что и вводной кабель ... Естественно я всё испортил , потому что у меня ввод в квартиру короткий и пришлось бы щиток на уровне "в общем вам по пояс будет"(с)(к/ф "А зори здесь тихие" Старый. Ч/б) встраивать.
Естественно я воспользовался ограничением 50А. По крайней мере такой однополюсный автомат стоял на вводе в квартирном щитке "от застройщика" . Подъездный щиток я уже тут выкладывал - у меня там счётчик, ВН на 63А и УЗО на 50А . Естественно я себе в щиток поставил тоже ВН, УЗО 63А, 2-х полюсник 50А, перемычки вместо гибких соплей от застройщика погнул из 6-ки ( она должна держать без 2-х 50 , только не понял это "в пике" или норма ). Гребёнки не использовал, потому что у меня процесс не столько "минимизировать расходы" , сколько "сделай всё сам". Да к тому же и автоматы разнокалиберные. Ну и щиток "завис" в очередной промежуточной конфигурации, правда уже близкой к конечному варианту, превратившись из "головы Горгоны" в нечто более аккуратное

Ничего я не путаю!!!!

Запросто, Саш. Я конечно почитал "теорию", но стопроцентно в ней слаб, как человек не имеющий вообще специализированного образования по электротехнике.
Про селективность именно в данном случае, выводы сделаны исходя из практических наблюдений, выкопанных в глубинах интернета графиков и экспериментов - набравшись духу ( в чужой квартире естественно ) посУвал перемычку в розетку, собирая незамысловатую схему из 4-х последовательно соединённых автоматов одинакового номинала и воспользовавшись тем, что в руки попался ИЭК 60-ой серии. В общем так: при любой последовательности подключения АВ, автоматы с током расцепления 4,5 кА срабатывают раньше 6 кА. Из мелких были АВВ, ЕКФ, Шнайдер и ИЭК. Из 6 кА - ИЭК, Шнайдер и АВВ. На эксперимент навело наблюдение, что домашние щитки из 6 кА АВВ, которые ставят, либо не срабатывают вообще, либо срабатывают вместе с 4,5 кА ИЭКами, которые стоят в лестничных щитках. Естественно, что на лестнице стоят АВ от 32А, а в квартире на линии АВ 16А - вот и думай к чему как не "условному КЗ" такую картину привязать. Не, ну я понимаю, что скорость распространения электромагнитной волны на такой дистанции ... В общем результаты эксперимента привязал к условному КЗ, т.к. ... Если знаешь истину - выкладывай!, буду рад услышать и просветиться
Про характеристики расцепителя тоже читал, но сделал возможно и неправильные выводы, что высокие токи расцепления нужны при пуске мощного оборудования... А может и не эти выводы... Каша присутствует

Да не имеет термическая стойкость автомата к селективности никакого отношения Значит были еще какие то отличия. У тебя при селективности есть токовая отсечка (величина тока, при которой он сработает) и тип характеристики. А термическая стойкость - это просто его способность отключать токи КЗ. Дома ты посчитал свой КЗ и получил 1кА, например, - хватит автомата с термической стойкость 4,5 кА, самого простенького. А в щите распределения собственных нужд подстанции я получил ток КЗ 5кА - уже придется брать автомат с номиналом 6 кА, потому что тот простенький автомат на 4,5 кА коротыш может не отключить вовсе.
Если у тебя подъездный автомат 63А характеристики С, то уставка расцепителя порядка 5-10 номинала, то есть сработает он при протекании тока 315-630А (мгновенное значение, мы о КЗ говорим.), а ты себе поставил автомат 50А с характеристикой D, уставка такого расцепителя порядка 10-14 номинала, то есть сработает он при протекании тока 500-700А (опять же мгновенное значение). Понимаешь, что даже несмотря на то, что ты взял номинал автомата меньше подъездного, при КЗ у тебя в квартире, когда ток растет мгновеннно, расцепитель автомата подъездного щитка нагреется (если говорить о тепловом расцепителе) быстрее, расцепителя твоего автомата и отключится автомат в подъездном щите. Ток термодинамической стойкости тут роли не играет. Выше я написал значения тока (примерные), при которых расцепители сработают. При этом у них еще и время срабатывания отличается. АВ характеристики D может перенести десятикратное превышение тока в течении 0,5 секунды. А если в подъездном щитке вообще поставили характеристику В по принципу "что было" или посчитав, что больших пусковых токов в жилой квартире не должно быть, то там еще меньше ток срабатывания, всего 3-5 от номинала

Да и потом, причем тут номинал АВ? Номинал это максимальная нагрузка на линии, которая ограничивается тепловым расцепителем - биметалической пластиной. А КЗ - это размыкание соленоидом! Я ведь про селективность при КЗ, а не про нагрузочную селективность

Вместе пишем .
Характеристика "С" у всех одна - я же писал, что ни одного отличия, кроме тока условного КЗ ну и возможностей подцепить доп.устройство.

сходу первая ссылка с графиками работы расцепителя http://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vi...yuchatelej.html
Кроме номинала, еще время срабатывания отличается. Доли секунды, но из бывает достаточно, чтоб нарушить селективность.
Электромагнитный расцепитель или тепловой работает, зависит от величины тока. Ты просто оперируешь очень большими токами КЗ. А на самом деле, если квартира достаточно удалена от трансформатора, проводка старенькая, слабенькая с кучей соплей, то ты можешь получить ток КЗ порядка 200А всего то. Вот и считай... твой автомат С50 его будет отключать больше секунды. А вот щитовой В63 несмотря на больший номинал отключит его меньше чем за 0,1с. Сколько там было кА у них обоих - не важно.
А вообще, надо всегда перемычкой после монтажа щита проверять срабатывание автомата (если это современный модульный автомат с электромагнитным расцепителем) и смотреть на селективность. Заодно и брак исключишь)))))

тогда надо смотреть на производителя. Много что может быть)))
Найди расчет селективности, куча учебников - ну нет там термической стойкости. Значит в твоём случае есть что то еще.

Возможно я термин "селективность" неправильно использую.
Но вообще-то я про термическую стойкость ничего и не писал.
Производитель естественно разный у всех даже внутри одного бренда. Так как объекты наблюдения в разных квартирах и в разных районах "что еще" я отбросил. Остается только ток условного КЗ, который в этих условиях 4,5 и 6. Возможно я и не прав.

ток КЗ не зависит от автомата, только сетью определяется.
Ну в общем, с позиции теории на термическую стойкость в квартире можно не смотреть и брать самую маленькую, самую дешевую.
А с позиции практики... никогда не заморачивался этим параметром при подборе АВ в квартирный щиток, всегда брал самые распространенные на 6кА. Всегда проверяю автоматы после монтажа на КЗ - никогда не сталкивался, чтоб групповой не отщелкнулся, а подъездный отключился.
Это как к тебе в квартиру пришла медь 10 квадратов, а дальше ты до лампочки в коридоре решил подключить медью аж в 16 квадратов. Да ради бога, величину тока это никак не увеличит и "не испортит" вводной кабель. Просто нет смысла переплачивать за это, чисто экономическая точка зрения

Давай итожить. Въехал я в то, что ты объяснял, перечисляю, а ты если у меня неправильно - поправляй. Разложим по полочкам.
Значит ток "условного КЗ" - это способность АВ выдержать не потеряв работоспособности деталей перегрев N-ой мощности, возникающий при КЗ.
На скорость срабатывания АВ эта характеристика при прочих равных параметрах автоматов не влияет.
АВ одной характеристики (В, С или Д), но разных номиналов, с разной термической стойкостью и разных производителей в идеале на КЗ должны реагировать одновременно.
У разных производителей время срабатывания АВ может отличаться друг от друга. Также может отличаться и у одного производителя.
Из-за этого и происходит та ситуация, о которой я писал, что один автомат при КЗ срабатывает раньше другого.
И соответственно хорошо, если срабатывают все автоматы в цепочке.
И, если на лестничной площадке установлен автомат, к которому нет доступа, то надо уговорить эксплуатирующую организацию поставить туда автомат с характеристикой следующего после домашнего щитка ряда.

Не утерпел - пошёл сунул ножницы в розетку проверить одну возникшую мысль НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!!!
Тогда получается, что КЗ делится на слабое и сильное? Или медленное и быстрое?
Ситуация такая: При старом вводном АВ 50А, при перегорании лампочки "с хлопком" срабатывал АВ 16А находящийся на данной линии, при КЗ на одном из приборов при разборке неаккуратно перемкнутом отвёрткой сработал ДИФ, но вводной автомат промолчал. Пальцы в розетку при нём не совал Сейчас с недавно установленным таким же двухполюсником, перемычка в 6 квадратов в розетке не только заставила сработать АВ отвечающий за эту линию, но обесточила всю квартиру - сработал и вводной АВ. Почему? Автомат обратно ставить и перемыкать сеть ну лень откровенно, а лампы сейчас светодиодные - долго горят и как перегорают вообще не в курсе.

1. понятие ток условного КЗ - это несколько иное понятие. Это расчетное значение. Ты принимаешь, что в какой то точке схемы КЗ и по учебнику рассчитываешь ток КЗ. Вот это ток условного КЗ. Он от автомата не зависит, зависит от мощности трансформатора, удаленности точки КЗ от него, диаметры проводников, потребителей выше точки КЗ...
А для автомата те кА, которые указывают в характеристиках, это его коммутационная способность/термодинамическая стойкость/номинальная отключающая способность.... Это максимальный ток, который он сможет отключить. Это значение должно быть больше условного тока КЗ, что естественно, иначе смысл брать автомат, который не сможет отключить ток КЗ в данной точке.
На скорость его срабатывания это значение никак не влияет, оно влияет на его конструктивное исполнение, на величину дугогасящей камеры, на используемые материалы.....
2. у разных производителей конечно может на доли секунды отличаться время срабатывания, более того, все значения срабатывания приводят для какого то значения температуры автомата, чем теплее автомат, тем быстрее он сработает.
3. Ставь вводные в квартиру автоматы характеристики С, а отходящие линии В, если сомневаешься или были случаи срабатывания подъездного автомата
4. Про слабые и сильные КЗ написал выше, надо в каждой конкретной ситуации брать и считать его значение (но дома это не нужно, имхо).
5. Про дифф... а что именно ты перемкнул? Может ты N и PE перемкнул? Дифф тоже сработает, а автомату, естественно, все равно.
6. Когда 2 автомата одинаковой характеристики стоят рядом и происходит ток КЗ большой, то может селективность нарушиться, согласен. Но тут надо понимать, что КЗ - это авария (твои шалости с перемычкой не в счет))))), ток бежит через все автоматы - тут главное цепь разорвать мгновенно и предотвратить аварию (чтоб ударный ток кабель не повредил). Так что ничего неправильного тут не вижу, просто специфика срабатывания, были бы они разнесены подальше, сработали бы по другому. Ну и вводной автомат всегда потеплее))))

да, кстати, тот же шнайдер советовал для обеспечения селективности вводной автомат ставить минимум на 2 ступени выше по номиналу.
А вообще, понятие селективности срабатывания автоматов больше применима к промышленности, для квартиры никто ничего не гарантирует, не тот объект

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вот что то от шнайдера нашел, если очень интересно)))))
Там есть понятие "предельный ток селективности". Если реальный ток выше, то селективность нарушится

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вот, нашел тот документ
Смотрим страницу 13 документа (10 страница каталога)
C60N у шнайдера - это как раз те самые модульные автоматы для конечного распределения.
Выше стоящий автомат хар-ки С, допустим 25 А (автомат на группу)
Ниже стоящий автомат тоже возьмем хар-ки С - селективность будет соблюдаться для всех автоматов номиналом до 16А, предельный ток 200А (это не много, при КЗ перемычкой в розетке точно будет выше)))) Выше 200А - селективность не соблюдается.

вывод - вводной/подъездный автомат надо ставить другой серии, для объектов распределения. Никто это конечно делать не станет))))

А что никто плюсов-то Александру не ставит? Я такого технически грамотного и в тоже время доступного объяснения ещё не встречал! А сколько терпения ко мне бестолковому проявлено!

// Нету в том приборе земли. Как автомат отработал.
/// Но триста страниц текста подкидывать - западло