Не пойму никак зачем Ign1 рвать?!
Есть же схема подключения "параллельно"!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Я планировал подключиться к лампе ручника на приборке.

Я уже точно не помню, но для каких-то функций нужно именно с разрывом... кажется для турботаймера, может еще для чего-то



"Маловато будет!!!"
Ручник может и не удержать машину на скорости при прокручивании стартера

А смысл? Для перестраховки? Програмная нейтраль ведь не зря придумана, невозможно воспользоваться автозапуском не оставив машину на нейтрали и на ручнике. На то она и програмная нейтраль, обмануть ее алгоритм можно только прикинувшись террористом и оставшись в салоне втихаря поставить авто на передачу и включить автозапуск

Так последняя картинка из мануала пандоры как раз из раздела, где рассказывается как задействовать турботаймер.
Я на передачу никогда не ставлю, только на ручник!

Не переживай, случайно оставив авто на передаче ты просто не сможешь воспользоваться автозапуском - машина будет поставлена на охрану без програмной нейтрали. Главное в программировании блока случайно не указать что у тебя АКПП - тогда могут наступить вилы (или грабли) По умолчанию указан тип КПП механика.

Пример:
1) включена автоматическая ПН, перед постановкой на охрану она отработала, поставили на охрану
2) пришла жена (мастер из автосервиса или еще кто-либо), включили зажигание (двигатель не заводили), покопались в бардачке..., по своей привычке воткнули скорость, вынули ключ - заново отрабатывает ПН
3) включается автозапуск - поехали!

В общем: мое дело - предложить, а Ваше дело - отказаться!!!

DmitryVS,
как только открыл дверь - дистанционно двигатель уже не заведешь...
и логическая нейтраль не настолько тупая... если делать всё тоже самое но на заглушенном двигателе - один фиг не заведется... нужно на работающем двигателе всё проделывать... потому и рекомендуют к тахометру подключаться а не к лампочкам...

ЗЫ: но с датчиком нейтрали можно вообще плюнуть на логическую нейтраль и настроить на режим АКПП... кому то даже удобнее покажется...

Раньше такой баг был - может исправили


Я к этому и веду разговор.
Мне, например, программная нейтраль не нравится - дернул ручник, вынул ключ, нечаянно нажал тормоз - она заглохла!

Я правильно вас понимаю, что ПН - это небольшие танцы с бубном перед тем как покинуть авто (поставить на ручник, нажать кнопку на пульте сигналки)???

Т.е. если я подцепляюсь к датчику нейтрали и в настройках Пандоры выставляю АКПП, то избавляюсь от этих танцев с бубном.
Процедура дистанционного запуска будут следующей: нажал кнопку - авто завелось, без всяких приготовлений?!

Да, при использовании датчика нейтрали можно будет в настройках указать АКПП.
Есть еще полу-мера: автоматическая программная нейтраль - поднял ручник, вынул ключ, а она продолжает крутить двигатель пока не закроешь дверь и не поставишь на охрану... но там есть какие-то условия (время между выдергиванием ключа и постановкой на охрану ограничено, тормоз нажимать нельзя и пр.)
Режим АКПП совместно с датчиком нейтрали будет самым комфортным, никаких танцев с бубном

именно. правда насколько трудоемко засунуть этот датчик я не знаю - пользуюсь програмной нейтралью. Танцы с бубном конечно чутка напрягают, но это лучше чем завестись на передаче и уехать без водителя...

Дмитрий, не нашел в мануале упоминания про пины 27 и 28 разъема С-226!!!

По-моему вы ошибаетесь. Смотрите.
1. Схема управления ЦЗ ланса
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2.Видны два разъема личинок дверей: Е-06 (водительская дверь) и Е-12 (пассажирская дверь)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

3. Провода от пассажирской личинки приходят на все тот же разъем С-226, но пины 33 и 34.
Это кстати подтверждает расцветка проводов , в приводимых мною ранее табличках.

4. На схеме видно, что механизм управления одинаковый у личинок. Я так понимаю, что без реле не обойтись.

П.С. блин, раньше скачал мануал из Интернета и пользовался им, а он отличается от того, который выложен на сайте у Дмитрия - количество страниц и схемы немного отличаются

Смотря какая сигналка, видимо. У меня старлайн а91 диалог. Обязательно нужно поставить ручник, повернуть ключ, двиг работает. Машина заглушится, ТОЛЬКО если закрыть авто, или нажать комбинацию клавиш на сиге, чтобы принудительно заглушить. Но тогда не будет работать автозапуск. И еще на моей сигналке можно авто заглушить только ручником. Была на другой машине другая сигналка, там авто глушилось педалью тормоза.
Я вот раз той зимой что-то забыл в машине. Пошел забирать. Чтобы работал автозапуск, открыл дверь, завел авто, забрал вещи и пошел домой. Думал пусть хоть поработает, раз завел, зима ведь. И благополучно забыл Машина работала всю ночь, еще и открытая Так что нифига она не глушится сама

Вот поэтому и не хочу такой алгоритм работы. Бесит!!!

У родителей на матрешке стоит Сталкер, так там тоже такой же ритуал. По-первости вообще бесило, особенно я не мог привыкнуть, т.к. до этого ездил на хонде с вариатором. Вот лафа - нажал кнопку, авто завелось и никакого геморроя. Родители так вообще из-за этого на автозапуск забили. Может и к лучшему
А тут... забыл чего в машине и приходится заводить, глушить лишний раз или забыть про автозапуск.

Итак, с коммутацией сигналки благополучно разобрался. Спасибо всем за помощь

Сделал соответствующую табличку, чтобы тем, кто захочет повторить этот путь было полегче

В табличке обозначены местонахождение разъемов, пины, куда подключаться, соответствующие цвета проводников и номер страницы схемы в сервисном мануале. Надеюсь будет полезно

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Для поиска: схема подключения Pandora LX, схема коммутации Pandora LX, подключение Pandora LX

немного оффтоп. Видел своими глазами:

Тойота авенсис МКП. Не знаю что там понаставили установщики в настройках, но машина стоя на ручнике и на передаче завелась по датчику температуры (стояло минус 10) и поехала! Хотя не должна была, т.к. была воткнута передача и автозапуск не д.б. работать. ИТого: новенькая с иголки, только из салона калина выполнила роль забора. Авенсис на ручнике прогреб до нее, уперся в нее и стал толкать ее к стене здания. Хозяин авенсиса прибежал когда до стены оставалось сантиметров 5, а так бы и задницы у калины бы не было...а так только бампер, фара и капот.

По итогу все же пришлось реле ставить или удалось обойтись без оных через пассажирские пины?

Я еще сигналку не ставил. Жду выходных.
Получится или нет завтра поставить - хз, у нас дождь уже третий день льет не прекращаясь, а гаража нет

Старую сигналку буду демонтировать - посмотрю как там реализовано управление ЦЗ.

ты проверь работает ли у тебя сейчас вообще ЦЗ без сигналки То есть закрой просто дверь водительскую ключиком или из салона кнопочкой и все остальные двери должны при этом закрыться. Если этого не происходит - то у тебя уже кастрировали массу штатного ЦЗ. А если работает - то подключено через реле

У меня все работает, и с сигналки, и с ключа с обоих дверей

надо мне с пассажирской проверить (не помню есть ли там у меня личинка)
Значит подключено грамотно, но может всплыть нюанс что реле, которые используются для этого грамотного подключения находятся в блоке нынешней сигналки (большинство бюджетных сигналов типа шерифы, аллигаторы и прочие имеют встроенные реле для управления замками)

Завтра поглядим, если погода позволит. Сегодня завершил всю подготовку - провел все провода из салона в подкапотку и разводку под капотом.

Беда друзья

В общем, ситуация в следующем - не работает сигналка

Я от АКБ завел +12В в салон под торпеду, поставил там зажимной клеммник на 32А. От основного блока подключил туда контакты с выходов реле Р1, Р2, Р3, Р4 и с Х7(1). Защитил все предохранителем на 15А. И он благополучно сгорел.
Опытным путем выяснил, что коротит провод с Р4 (он у меня идет на зажигание2, в настройках тоже запрограммировал). Не помню точно, но в настройках стояло - нормально замкнутое реле. Правильно или ошибка?

Отрубил коротящий провод. Сигналка подала признаки жизни, но... Вообще не реагирует на брелок с ЖК дисплеем.
Т.е. жму на нем первую кнопку, загорается подсветка, все иконки, проигрывает мелодию и тухнет. Жму вторую кнопку - показывает на дисплее какое-то число и все. На третью кнопку тоже ноль реакции.

Самое интересное дальше.

На брелок без ЖК дисплея реагирует, но очень странно. Жму кнопку 1 (закрыть), начинает пищать каждую секунду сирена (такое ощущение, что включился режим поиска авто). Жму вторую кнопку (открыть), закрывается ЦЗ, становится на охрану, но буквально через 20-30 секунд начинает орать сирена. Снять с охраны не получается. Жму кнопку 1(закрыть) - ЦЗ открывается. Открываю двери - сразу орет сирена.

На третью кнопку не реагирует.

Подытожим:
1. С коротышом, не понятно. Ошибся в настройках? Надо было ставить нормально разомкнутое реле? Скорее всего ошибся.
2. Почему нет реакции на брелок с ЖК дисплеем?
3. WTF!? Почему ничего нормально не работает?
4. Может чего запрограммировать на месте надо?

П.С. Проверил соединения - все по схеме.

Ну чегото ты перемудрил.
Я все же расписывал куда подкючаться и никаких проводов тащить ненадо и ЦЗ правильно работает.
http://forum.amadeus-project.com/index.php...%ED%EE%E2%EA%E0

Ну дык я также подключился. Точки подключения такие же.
+12В от АКБ тянул потому что на замке зажигания провод слишком толстый - прокалывающие зажимы не налезут, а припаяться нет возможности.

Ну тогда надо смотреть где косяк. Там акромя зажигания полно проводов где постоянный +12 есть. Отключай все обратно и поэтапно подкючай. +, -, потом Ц,З, потом проверяй, если все работает, то следующий этап начинай, блокирови, потом автозапуск. И так далее.

Да это понятно. Просто ошибиться сложно Все сходится по схемам.

ЦЗ пока меньше всего интересует, потому что я предполагал, что будет некорректно работать если подключиться напрямую. Сделал чисто ради эксперимента.

Сейчас интересует почему брелок не работает. Может его как-то активировать/прописать надо?!

П.С. когда на мазду устанавливали сталкер, так там целый обряд был, чтобы после установки сигналки ее нормально запустить. Может и тут чего подобное?

Всегда 2 брелка прописаны в сигналку. Может батарейка.? У меня в брелке с пейджером быстро садится, а та что в комплекте с сигой была- совсем севшая была.
Так просто не скажешь в чем дело. Надо смотреть , проверять. Это на первый взгляд все верно, но гдето косяк. Утро вечеру мудренее!

Угу, будем думать

Печаль еще в том, что времени нет. Домой приезжаю в полдевятого вечера - темно уже на улице.
А в пятницу в отпуск на две недели, на родину поеду.
Как все не отложилось почти на месяц

Эх, Семен Семеныч!
Брелок нужно включить - держим 3 сек нажатой кнопку F (третья кнопка), он проиграет победную мелодию и отобразит на дисплее время.
В выключенном состоянии 1-я кнопка тестирует экран, вибру, светодиодики и динамик, 2-я показывает версию радиотракта, номер задействованного канала и версию ПО брелка (это и есть "какие то цифры").

После включения, сигналка будет одинаково реагировать на оба брелка
И на экранчике после сработки покажет причину - проще будет искать ответы на другие вопросы.

А количество прописанных брелков можно узнать при подключении самой сигналки к питанию (Х7-1) - она пикнет сиреной столько раз, сколько брелков зашито в ее мозгу. Еще она мигнет светодиодом столько же раз.

Если машина стоит в нормальном гараже, АКБ лучше отключить, до выяснения всех косяков подключения...

Все правильно: сигналка была в состоянии охраны и повторное нажатие кнопки 1 включает режим поиска - она раз 5 пикает сиреной и моргает поворотниками


Через 30 секунд она сразу начинает орать или сначала пикнет один раз, а затем орет непрерывно?
Может быть включен режим автоперепостановки на охрану, если за 30 сек после снятия с охраны двери так и не открыли.


Похоже, перепутано назначение выходов сигналки на закрытие и открытие ЦЗ. Можно попробовать перепрограммировать.

А зачем черно-зеленый провод Р4 прикручен на массу? Он должен быть заизолирован!
Если я правильно помню, красно-зеленый провод это перекидной контакт встроенного реле и коротить его на массу не нужно

И еще просьба - выложите всю таблицу программирования Пандоры (установленные в данный момент значения)!

Эх... Ну почему об нет ни слова в инструкции? Специально чтобы такие кулибины как я ехали в сервис?!
Еще раз убеждаюсь, что инструкции к российским сигнализациям написаны не для потребителей.

Позвонил сейчас супруге - включила брелок. Одной проблемой меньше. Спасибо.


Машина стоит под окнами на улице в разобранном состоянии
От АКБ сигналка сейчас отключена.


Сразу орет. Режим автоперепостановки на охрану включил.


Тоже так подумал. Но когда программировал сигналку, все было по дефолту. Подключение тоже проверил, все сходится по цветам проводов.


Примерно так и подумал Заизолирую сегодня.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Да, еще перед программированием сигналки я обновил прошивку до последней версии.

На старых системах были три инструкции - в двух из них было написано про брелок.
А представляете, сколько было вопросов по их первой КАН-системе? Не зря они не пускали в открытую продажу ДХЛ-3300, только с установкой в обученных сервисцентрах!


И все-таки это похоже на перепостановку. На большом брелке будет видна причина срабатывания.
Я бы автоматическую ПОСТАНОВКУ не включал, а только ПЕРЕПОСТАНОВКУ
И режим АКПП без датчика нейтрали боязно включать.


А если точку подключения Х7-4 кратковременно замкнуть на массу, замки откроются или закроются?

Пока для тестов включил. Все равно автозапуска пока не будет.


Попробую потом перепрограммировать.


Вечерком попробую.

Итак, вести с полей)))

Черно-зеленый провод от Р4 заизолировал. Провода на ЦЗ перекинул местами.
Действительно при постановке на охрану ЦЗ открывался, а при снятии наоборот. Поправил, теперь все работает как надо. Кстати работает без установки дополнительных реле.

Пока не работают концевики капота и багажника, что очень странно, но не критично на данный момент. Будем разбираться.

Есть вопрос относительно модуля управления замком капота. Я подключили его по схеме, соединил 1и 6 провода вместе. Включил зажигание, реле щелкнуло, как и написано в инструкции. Далее я выключаю зажигание, отсоединяю 6 провод и цепляего к концевику капота.
Ставлю на охрану, но замок капота не закрывается.
Пока только пару мыслей на этот счёт: 1. опять чего-то не написали в инструкции, 2. виноват концевик капота, 3. важна полярность сигнала, которую выдаёт модуль управления...

Так по какой схеме по итогу ЦЗ подключил?
По концевикам - проверял просто замыканием на массу? рядом с блоком гденить

Сразу видно - "железячник"! Я бы просто перепрограммировал назначение каналов СН1 и СН3, но кому-то проще провода перекрутить.


Как именно они не работают? Постоянно замкнуты на массу или наоборот - при открывании багажника/капота продолжают висеть в воздухе?


НМ-05 сам следит за состоянием концевика капота и дает команду на закрытие при выполнении двух условий: пропадание массы с 1-го провода (техподдержка говорит, что там даже при выключении идет кодовая посылка) и размыкание концевика капота (пропадание массы с 6-го провода).
Есть еще один момент, не описанный ни в каких инструкциях: концевики капота для сигналки и для НМ-05 лучше использовать разные либо развязывать диодом. Если провода НМ05-6 и Х7-3 посадить на один концевик, мы сами прокладываем для злоумышленника backdoor, т.е. заменив блок сигналки и скрутив провода Х7-3 и Х7-7 можно получить управление над НМ-05, спрятанным под капотом.
И второй момент: спаривание пандоры и НМ-05 делается двухкратным включением-выключением зажигания

Полярность, конечно, важна - нужно смотреть состояние ригеля на запорной плашке дефентайма.

Да просто напрямую подсоединился к проводам управления ЦЗ с пассажирской личинки и все. У меня так на старой сигнализации было сделано.

Если честно, то я сначала сомневался, что будет работать. Поэтому сделал просто: т.к. проводка старой сигналки была скомутирована пайкой, то я откусил два провода от сигналки к соответствующим проводам ЦЗ, зачистил, установил клеммники и через них подключил соответствующие провода новой сигналки. Т.е. пошел по пути наименьшего геморроя, чисто ради эксперимента.
Если бы такая схема оказалась неработоспособной, то прошлось бы резать родные провода, что очень не хочется.

Ну тут два момента: 1. Нет ноутбука для оперативного перепрограммирования; 2. Я подключил все через ваговские клеммники. Поэтому процесс переключения проводов занял 3 секунды


Проверял так: ставил на охрану и открывал багажник/капот. Тревога не срабатывала.
На капоте стоит старый металлический концевик, ставили его 9 лет назад вместе с первой сигналкой, стержень уже заржавевший. Возможно он и раньше не работал толком, не обращал внимания. Попробую заменить его. Сегодня попробую еще концевик багажника прозвонить.


Ок, поставлю два концевика. Благо места предостаточно.
Вот про спаривание в инструкции как всегда ничего. Про двойное включение выключение зажигания описано только в инструкции к BM-105d.


Ок. Проверю сегодня.

в качестве концевика багажника я думаю использован контакт включения подсветки оного, она работает? Хотя может ктото решился и концевик поставить

Подсветка работает, там заместо родной лампы лента светодиодная

Подключался у ETACS, разъем С-215, красно-черный проводок. Смотрю сейчас схему и... похоже не туда подключился (так, визуально на память_, либо опять напутаны цвета как это произошло с ЦЗ.

Еще такой вопрос. А на кой подключаться на кнопку тормоза?
Смотрю на схему, по сути же нет разницы к какому разъему подключаться к 1 или ко 2?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Где-то видел старницу из мануала с легендой и расшифровкой всех обозначений на электрических схемах. Никто не помнит номер раздела случаем?

Педаль тормоза - это зона охраны.
Подключаться нужно к 1 пину (зеленый провод)
Разница есть:
пока педаль не нажата, 1-й пин притянут к массе через спирали ламп накаливания (если все лампы заменить на светодиоды, то там будет потенциал отличный от нуля и круизконтроль, если есть, сходит с ума);
при нажатии на педаль на 1-м пине будет +12В

Понял. Спасибо

на цвета я бы железобетонно не ориенировался, очень часто не совпадают

Очередные вести с полей

1. Как и предполагалось старый концевик капота давно ушел в мир иной. Не прозванивался.

Поставил два концевика, один на сигналку, другой на замок капота. Вот теперь самое интересное.
HM-05 и замок капота никак не хотят работать. Делал так: все подключил по схеме как в инструкции к НМ-05 ( 1(зеленый) на Х7-4(кодовый канал), 2(черный) на "-" АКБ, 3(красный) на "+12В" АКБ, 4(синий) и 5(зеленый) на привод замка капота, 6(белый) на время программирования к Х7-4(кодовый канал)). На приводе замка капота есть еще три проводка для подключения напрямую к иммобилайзеру, они заизолированы.
Закрываю капот, включаю зажигание, через пару секунд срабатывает привода замка капота. Выключаю зажигание, включаю еще раз. На этот раз тишина. Выключаю зажигание, открываю капот. Перекидываю 6(белый провод) на концевик. Закрываю капот, ставлю на сигналку, слышно что сработал привод замка капота. снимаю с сигналки - опять слышно, что сработал привод.
Открываю капот вручную, а он не открывается - замок капота закрыт
Открываю с помощью страховочного троса. Опять ставлю на сигналку, привод капота уже не срабатывает. Снимаю с сигналки - опять тишина.

Пробовал делать все заново, все примерно одинаково каждый раз. Не хочет работать

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2. Переподключил концевик педали тормоза (на зеленый провод). Теперь все нормально тут, с брелка исчезла иконка "Р".

3. С концевиком багажника пока не понятно. Подключился все верно, согласно схемам. Но контакт не прозванивается, ни при открытом, ни при закрытом багажнике. Пока забил, может провод где перебит или еще чего, посмотрим позже.

4. Возвращаемся к капоту Сигналка должна издавать какие-то звуки при постановке на охрану с открытым капотом? Если мыслить чисто логически, то да. Но у меня она нормально ставится на охрану, однако на брелке показывает, что капот открыт.

5. После всех вчерашних переподключений концевиков заметил, что когда ставишь на сигналку, то раньше она издавала четыре коротких сигнала и вставала на охрану, а теперь как и положено - один. Я так понимаю, это связано, что я правильно подключился к концевику педали тормоза?

6. Дистанционный запуск - беда
Вчера вставил второй ключ в замок зажигания, вышел из авто, поставил на охрану. Пытаюсь завести с брелка. Все нормально, стартер крутит, завелась. НО через 1-2 секунды глохнет и срабатывает тревога. В какую сторону копать?

Это выводы от концевого микропереключателя внутри дефентайма.
Предполагается, что на это микрике можно сделать блокировку какой-либо цепи под капотом. Крайне ненадежная конструкция и ее почти никогда не используют



Полярность подключения замка не перепутана?



Техподдержка утверждает, что закрытие/открытие НМ-05 происходит по включению/выключению зажигания

Попробуй отключить оба концевика, оставить капот открытым и включить зажигание, потом проверить состояние запорной плашки.
Выключаем зажигание, ставим на охрану. В какой момент сработал замок?



Неправильно выбрана точка подключения - на красно-черном проводе висит +12В. Нужно тянуть провод от плафона подсветки (если верить схеме, зеленый с оранжевым) или поставить отдельный концевик


Должна три раза пикнуть и моргнуть фарами.
Возможно, на брелке индикация с посылки при выключении зажигания.

Делаем так:
1) оба концевика отключены а капот оставили открытым,
2) включили-выключили зажигание
3) смотрим на брелок - капот должен быть закрыт
4) подходим к капоту и включаем концевики
5) ставим на охрану - должна пикнуть/моргнуть 3 раза и показать на брелке открытый капот


не четыре, а три... при постановке на охрану с нарушеной зоной охраны на брелке отображается причина. Сейчас, похоже, все зоны встают под охрану.


Если сработала тревога, то что отображается на брелке?

И для нормальной настройки отсечки стартера нужно обучить ее оборотам ХХ

Пробовал менять. Тот же эффект.




Попробую.


Я тоже так думаю. Но поворотниками она моргала 4 раза точно.


Понял, будем обучать. На брелке показывает молоток.