(IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента.
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода кондинсатор, а именно установив его паралельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.

Жалко не сделал фотки, по весне перенесу конденсатор в салон, а пока он болтается под машиной.

После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить.

P.S. Не знаю как работают другие действенные способы, но помойму этот самый дешевый. Да простят меня мастера которые пользуються другими методами борьбы. (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)
P.P.S Народ, только не пишите как найти те 2 заветных провода... Там 2 провода по которым идет 12В. Вычислить их эллементарно-тестером, вычисляем по 1 лямбде. так как контактов 2 Вы сразу не найдете. ТЯЖЕЛО??? Ну тогда обратитесь за сторонней помощью. Самому лезть не реккомендуется, попадете в стоимость лямбда зонда. Так для справки бу-50уе, неоригинал-100уе, оригинал-170уе. будьте бдительны.

(IMG:style_emoticons/default/spiteful.gif) (IMG:style_emoticons/default/dh.gif)

Славка старый Мишко правильно гутарит, отключи программно и усё.

камрады, подскажите подойдет ли для обманки резистор на 390кОм 1Вт? в нашем городе не смог найти 0,5Вт.

Подойдет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Спасибо. Titus, как всегда, оперативен)

поставил резюк 1 мОм.... потом решил довести схему с конденсатором.... резюк на 350, кондей на 1.5 мФ...

и чото после этих операций у меня начлаи подвисать обороты, после нагрузки...
тоесть поеду на 1 передаче, сцепление нейтраль...а обороты висят секунд 5 на 1500.... потмо падают до 650... потом выростают до 750...
когда машина прогреется обороты уже не подвисают после нагрузки...
елси просто газануть без нагрузки, обороты падают сразу до 650, потмо до 750....

ХЗ... удалю конденсатор проверю...

вот полез же в работу машины, которая нормлаьно работала (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) на одном резисторе все работало хорошо и чисто)

блин, я думал это фича такая на лансере 9 (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Обороты после нагрузки у меня примерно на 3 тыках виснут, (если ниже переключился - то ниже естессно, если выше - то резко до 3 сбросит а потом через пять сек до 750, либо если педаль тормоза прижать - тоже сразу сбросит). А енто оказывается глюк! Вторая лямбда у меня програмно отключена (спасибо Вите) значит влиять по идее не могет, что остается? Датчик положения дроссельной заслонки?

решил проблему... кажется О_о
снял дроссель, поглдел зазоры, подрегулировал байпасник, чтоб зазоры стали минимальными, и закусывания небыло
далее смазар регултор холостого хода, он не заедеат, испытание 20 кратным включения зажигания прошел успешно
далее поставил свой старый ДПДЗ...
все собрал, установил, изначально вылез ЧЕК по ДПДЗ, хоть и скидывал клемму... сброисл ошибку БКшником и все.... обороты не проседают до 650 и не подвисают на 1500...

какое из трех действий оказалось решением ? будут идеи?)

ИТОГ: виновата не обманка для лямбды, схема с одним резюком и совместно с кондеем работают одинаково исправно.
напомню, что у мня стоит 350 кОм, и 1.5 мФ

Брр, байпасник никакие зазоры не регулирует (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Возможно, речь идет о SAS-винте? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

По вопросу на ответ - надо делать последовательно по одному действию и засекать, а не гадать потом - что из множества действий дало результат, я тебе уже об этом говорил (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

да , Вить, САС винт я подкрутил...
но по всему остальному отмена.... извиняюсь, поспешил выводы зделать... специально вышел сейчас, машина уже остыла, на 50 градусах попробовал - обороты так же подвисают, но зато не опускаются ниже нормы... да и висят уже не так долго....

будто форсунки некоторое время дуют после нагрузки, а все что я делал на момент появления этой проблемы - припаял новый резистор и конденсатор...

SAS и байпасный - абсолютно разные винты (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Насчет кондера и тп - уже много раз писали, что вторая лямбда особо не влияет на смесеобразование..

я все помню))) но ссылатся на какието совпадения тоже не охота

Ты давай пробуй и пиши )))

вощим ниче не делал с обманкой, она работает нормально.... подвисает не так сильно, как и раньше вощим...
единственное заметил с ДПДЗ приколы

у мян был старый датчик, который я поменял на тот, что ты мне прислал.... пробовал их менять местами нескока раз, без обнуления мозга... ну скажем так поведение у машины на них совершенно разные (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
описывать не буду, ибо не та тема

ЗЫ: подвисания были изза РХХ, ибо зазоры САС винтом были неизменны, а проблема пришла.... напомню что смазан был РХХ, и подвисы оборотов пропали... Лямбда непричем

ДПДЗ - обычный переменный резистор - проверь его тестером, зачем гадать о состоянии? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Тэкс, нарыл способ от Михаила_В, чтоб избежать ошибок выложу тут пошагово про промывку РХХ, цитирую:

мерил оба... оба вроде бы исправны, оба вроде бы работают, оба показывают одинаковые значения почти....
а вот на практике такие разные....
вощим обьясню на пальцах кратко

есть 2 ДПДЗ, один проехал много, другой - неизвестно скока...
плавности в одном нет, рывки при нажатии на газ, как плано не пытайся нажимать, все равно будто, кто то резко тапнул по педали...
на другом все впорядке, но есть другиекосяки - газульку давить (по ощущениям) сильнее, но гораздо меньше рывков при переключении передач и при нажатии на педаль газа

сегодня вскрыл то самое место, где разъем. и вижу следующую картину на белой фишке: провода черный красно-желтый бело-синий желтый. куда припаивать резистор? лансер 2004 1,6

Конец второго поста данной темы читали? Там все расписано.. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Цвета проводов на участке "разъем лямбда-зонда - мозги авто" (цвета для Lancer-1.6 IX MT/AT):
Белый - сигнальный.
Черный - масса.
Красно-Жёлтый - подогрев.
Сине-Жёлтый - подогрев.

читал, конечно. потому и спрашиваю. белого у меня нет. либо к желтому, либо к бело-синему?