Обманки для второго лямбда-зонда, Три варианта Опции

[Animality]

(IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента.
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода кондинсатор, а именно установив его паралельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.

Жалко не сделал фотки, по весне перенесу конденсатор в салон, а пока он болтается под машиной.

После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить.

P.S. Не знаю как работают другие действенные способы, но помойму этот самый дешевый. Да простят меня мастера которые пользуються другими методами борьбы. (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)
P.P.S Народ, только не пишите как найти те 2 заветных провода... Там 2 провода по которым идет 12В. Вычислить их эллементарно-тестером, вычисляем по 1 лямбде. так как контактов 2 Вы сразу не найдете. ТЯЖЕЛО??? Ну тогда обратитесь за сторонней помощью. Самому лезть не реккомендуется, попадете в стоимость лямбда зонда. Так для справки бу-50уе, неоригинал-100уе, оригинал-170уе. будьте бдительны.

[алек57]

(IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif)

По принципу действия обманки - смотри, если в двух словах и очень утрированно-упрощенно:

Мозги получают данные (некий график в двух координатах - одна ось - время, вторая ось - величина сигнала вольтах-милливольтах) с первого и со второго лямбда-зонда, в реальном времени постоянно сравнивают их - если данные абсолютно одинаковые - это говорит о том, что первый катализатор полностью отсутствует или прогорел насквозь (набирая подобные данные в течение определенного периода времени, либо километража мозги зажигают "чек-энжин с ошибкой P0421); если данные отличаются на определенную величину (наличие исправного и незабитого катализатора между лямбдами) - мозги считают, что все хорошо; если данные отличаются больше допуска к определенной величине - мозги считают, что катализатор забит (спекся, оплавился), и, так же зажигают ошибку P0421.

Так же мозги зажгут ошибку при обрыве нити подогрева (там обычная спиралька, как в утюге).

По принципу действия обманок - они и заставляют видеть мозги разницу между показаниями первой и второй лямбды на ту определенную величину, при которой считается, что катализатор есть, он исправен и не забит. Резистор уменьшает амплитуду сигнала, проставка заставляет вторую лямбду "нюхать" выхлоп не полным носом, а через небольшую дырочку - так и эмулируется как бы наличие катализатора перед ней.

Программный метод позволяет мозгам вообще забыть, что у них есть вторая лямбда и ее как-то еще надо опрашивать, или иметь ввиду какие-либо данные, поступающие с нее (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

да я это знаю
просто реально что то переклинило в мозгу, совсем устал
весь день сегодня на Ниве сайленты передние менял ( вот и сказалось)
старость наступает потихоньку (IMG:style_emoticons/default/snt.gif) (IMG:style_emoticons/default/snt.gif) (IMG:style_emoticons/default/snt.gif) (IMG:style_emoticons/default/snt.gif)

[Titus]

Гуд (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Какие наши годы, перестень (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[serega098]

Вот интересное видео по поводу работы второго ДК. Правда не на лансере. Но, думаю, тоже самое. Ошибка p0171 - бедная смесь.
Поискал информацию. Всё же бытует мнение, что работа второй лямбды сказывается на долгосрочной топливной коррекции.
В общем к чему я это всё? У меня стоит обманка второй лямбды (впаян резистор в сигнальный провод). По сканеру, вольтаж второй лямбды рисует синусоиду с пиками 0,1 - 0,4 В. При живом катализаторе и не обманутой лямбде, график должен представлять из себя прямую с вольтажом, приблизительно, 0,7 В. Долгосрочная топливная коррекция у меня, на данный момент, около -3 - 5%. Прошиться в моём городе можно только готовой прошивкой. Просто отключить опрос второй лямбды никто не берётся. В поведении машины беспокоит небольшое "подтраивание" (не знаю как точнее описать) на ХХ. Все остальные параметры в норме.
Хочу перепаять обманку по схеме с резистором и конденсатором и посмотреть, что из этого выйдет. Есть смысл?

[Titus]

Уже обсуждалось многократно в этой теме все)

[serega098]

Вроде бы я и спрашивал. Не даёт покоя периодически появляющаяся вибрация. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Titus]

Поэкспериментировать никто не мешает (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[serega098]

Поэкспериментировал.
Впаял резистор и конденсатор. Амплитуда колебаний вольтажа уменьшилась, да и сам вольтаж тоже. Теперь от 0 В до 0,2 В (IMG:style_emoticons/default/huh.gif) .

[Titus]

А вибрация?
Амплитуда и должна была уменьшиться (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[serega098]

Пока не очень понятно. Вчера только из гаража до дома доехал, подцепил сканер, увидел такую картину.
Так понимаю, что это конденсатор повлиял на уменьшение амплитуды. Хочу попробовать впаять более ёмкий кондер и убрать совсем сопротивление.
Я в электрике ни бум-бум. Виктор, подскажите, если увеличить ёмкость конденсатора, амплитуда еще меньше станет?

[Titus]

Скорее всего, амплитуду резистор уменьшает (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Да я бы не возился с этим - при условии, что первая лямбда живая - вторая никак не влияет ни на нее, ни на смесь.

[serega098]

Но резистор и вольтаж, наверно, уменьшает?
Сначала стоял на 350 Ом. Усреднённый вольтаж был больше. (IMG:style_emoticons/default/huh.gif)

[Titus]

Ну, это и есть амплитуда в данном случае (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[Titus]

А конденсатор, по идее, должен чуть период нарушать)

[serega098]

В общем, пойду книжки читать. Надо определиться, что впаять, чтобы "выпрямить" вольтаж.

[Titus]

Я суть не могу понять, зачем с чем-то определяться?
Все есть в первых двух постах этой темы.

[serega098]

(IMG:style_emoticons/default/pardon.gif) (IMG:style_emoticons/default/search.gif)

[Titus]

Все номиналы, все написано (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[serega098]

зачем с чем-то определяться?

Я про это имел ввиду. В смысле, что меня терзают смутные сомнения.
Ошибка не горит, но не даёт мне покоя вторая лямбда. Надо брать шнурок и отрубать её опрос программно.

[Titus]

Давно пора)

[dmitrij_b]

Если шнурок найдете (кстати, чем сканируете - может можно и уже существующий адаптер "доработать"), то прошивку с простейшим способом отключенной второй лямбдой сделать не проблема. Там всего один бит правится. Вот с более правильным вариантом с программным эмулятором сложнее. У меня лично до него все никак руки не дойдут. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)