Обманки для второго лямбда-зонда, Три варианта Опции

[Animality]

(IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента.
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода кондинсатор, а именно установив его паралельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.

Жалко не сделал фотки, по весне перенесу конденсатор в салон, а пока он болтается под машиной.

После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить.

P.S. Не знаю как работают другие действенные способы, но помойму этот самый дешевый. Да простят меня мастера которые пользуються другими методами борьбы. (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)
P.P.S Народ, только не пишите как найти те 2 заветных провода... Там 2 провода по которым идет 12В. Вычислить их эллементарно-тестером, вычисляем по 1 лямбде. так как контактов 2 Вы сразу не найдете. ТЯЖЕЛО??? Ну тогда обратитесь за сторонней помощью. Самому лезть не реккомендуется, попадете в стоимость лямбда зонда. Так для справки бу-50уе, неоригинал-100уе, оригинал-170уе. будьте бдительны.

[Titus]

Только что созвонился с Ежиком_Пыхом, в чьей компетенции нет сомнений, к тому же - он занимался и анализировал эти цепи. В общем - при заведенном двигателе на обоих лямбдах, на подогревах стоят четкие +12в, напряжение двигатель не регулирует ни при каких режимах.
Зажигание включили - там 0, двигатель завели - там +12в, двигатель выключили - там 0.
Это 100% достоверно (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[sormovich]

Только что созвонился с Ежиком_Пыхом, в чьей компетенции нет сомнений, к тому же - он занимался и анализировал эти цепи. В общем - при заведенном двигателе на обоих лямбдах, на подогревах стоят четкие +12в, напряжение двигатель не регулирует ни при каких режимах.
Зажигание включили - там 0, двигатель завели - там +12в, двигатель выключили - там 0.
Это 100% достоверно (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

+12 идёт напрямую с главного реле, а управление подогревом идёт минусом через блок управления.
Степень нагрева датчика кислорода контролируется по амплитуде сигнала.
пс "двигатель ни при каких условиях не может регулировать напряжение" ? (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)

[Titus]

Мозг может что угодно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Но, подогрев лямбд не регулируется - там присутствуют постоянные 12в (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[sormovich]

Мозг может что угодно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Но, подогрев лямбд не регулируется - там присутствуют постоянные 12в (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Управление идет по минусу а не по плюсу, плюс как ты уже пятый раз сказал и я подтвердил - постоянный.
Мы так и упремся в этот плюс?

[Titus]

Да причем тут плюс? Я еще раз поясняю - что напряжение постоянное на подогреве лямбда-зондов, на Лансере оно не регулируется, как Вы писали выше - ни плюсом, ни минусом, ни мозгом, ничем. Мозг только включает и выключает его. Там два состояния - либо 0в, либо 12в. Вот я о чем.

[MihaNN52]

Наверное имеют ввиду управление широтно-импульсной модуляции. Или это открытие?

[Titus]

Шим не открытие (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Я еще раз повторюсь и поставлю точку - на подогреве лямбда-зондов постоянное напряжение, управления им у Mitsubishi Lancer НЕТ.
В мозге на минусовых проводах их подогрева стоят транзисторы, просто в режиме ключа.

[MihaNN52]

Хорошо ставь точку но почему авто с поставкой начинает жрать топлива как паджеро? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)

[sormovich]

Шим не открытие (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Я еще раз повторюсь и поставлю точку - на подогреве лямбда-зондов постоянное напряжение, управления им у Mitsubishi Lancer НЕТ.
В мозге на минусовых проводах их подогрева стоят транзисторы, просто в режиме ключа.

именно в режиме ключа транзистор и работает, управляя подогревом в режиме широтно импульсно модуляции. простым тестером можно и не уловить.

[Titus]

MihaNN52, я точку про регулировку ставлю (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Почему жрет как Паджеро - не знаю, я катался с проставкой больше года - ничего такого даже близко не было, после чипа (впоследствии) расход еще уменьшился. Ну и, самый главный момент - вторая лямбда не влияет на смесеобразование, мотор в принципе не может "жрать" больше при ее присутствии в штатном режиме (с катом) или отсутствии. Разве что, если проставка неправильно сделана, мозг ушел в "аварийный" режим - там возможно. Но и опять же - Лансер при ошибке второго лямбда зонда (читай - выхода первого ката из строя), уходя в "аварийный" режим - никак не правит смесеобразование.

sormovich, я отлично знаю, что такое ШИМ, чем это можно замерять и тп. Но речь не о том. В Лансере подача напряжения на подогрев лямбда зондов не регулируется. Нет такой функции у мозга.

[MihaNN52]

Простите в какое место ушел мозг? Как же он может уйти если зад кислород не влияет (IMG:style_emoticons/default/good.gif) Сормович на пальцах объяснил куда деваются лишние литры бензина и как зад лябда на это влияет.

[sormovich]

я катался с проставкой больше года - ничего такого даже близко не было, после чипа (впоследствии) расход еще уменьшился.

(IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)

[dmitrij_b]

Вить. Тут небольшая ошибочка.
Таки мозги, при неисправности ката, правят состав смеси. В сторону заведомой экологичности. А значит в сторону снижения КПД двигателя. А значит на тот же пробег бензы надо больше - машина ведь "тупит"...

[MihaNN52]

Сейчас по работе звонил Глансу - Алексею и спросил его про нагреватель второго зонда на лансере. Он ответил что не занимался этим вопросом но кажется что должен подогревать во время работы. Я бы и Диме позвонил но денег нет на мобиле, просто мне кажется ты как то не правильно вопрос задал или тебя не так поняли. Алексей и Дмитрий мои старые друзья и коллеги, но они занимаются не совсем подогревами и метало проставками.
Мы раньше когда не разбирались в этой теме ставили проставки, это было давно)) потом клиенты прибегали с выпученными глазами - аааа расход че за нах и т.д После столкнулись с машиной где это явно было видно - монтеро 3 была ошибка по обратной связи из за проставки. Вот тогда и начали думать что по серьезней и более интеллектуальное.

[dmitrij_b]

На разных машинах разные алгоритмы контроля исправности второй лямбды. По этому и обманки нужны разные. На лансе проставки или простейшей RC цепочки хватает. На монтеро, судя по всему, нет.

[MihaNN52]

На разных машинах разные алгоритмы контроля исправности второй лямбды. По этому и обманки нужны разные. На лансе проставки или простейшей RC цепочки хватает. На монтеро, судя по всему, нет.

Не хватает проставки лансеру т.к возрастает расход топлива. Да это просто дешево и быстро но только на продажу.

[Titus]

MihaNN52, на моем опыте шикарно хватало. Вот о чем и речь.. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Если ее не хватает - будет чек гореть, верно? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Тогда да, Ssh дальше прав - машина валит в "аварийный" режим и может чуть заваливать смесь. Но, при работе мозга в аварийном режиме - будет гореть чек. Если нет ошибок и диагностика показывает, что все гуд - значит и проблем не должно быть, и повышенного расхода. Не писал бы, если бы сам не катался с проставкой довольно длительное время (еще в 2007), причем, там были серьезные поездки (по 1к в каждую сторону) - расход был просто в идеале.
То есть, опять же, мы чуть невнимательно друг друга читаем (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Если валится в аварийным режим по задней лямбде - да, и чек в морду и расход бензина (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Ну а по подогреву - я и не говорю, что его нет - я говорю о том, что подогрев у обоих лямбд постоянно присутствует при включенном двигателе - но он постоянный - мозги не регулируют напряжение питания на подогреве зондов - ни ШИМом, ничем другим (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Кстати, MihaNN52, sormovich, заполните плз профиля, хоть знать, кто вы и откуда (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Ну и, велкам на форум (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[MihaNN52]

Коллега если вы считаете что если нет ошибки в памяти - нет проблемы то я не буду заполнять профиль на этом форуме.

[sormovich]

На многих японках евро-3 вместо заднего датчика кислорода стоит датчик температуры катализатора. этого хватает для контроля нормальной работы катализатора. то есть блок управления поддерживает температуру катализатора в заданных пределах в зависимости от мощности двигателя и внешних факторах: окружающей температуры и скорости набегающего воздуха. катализатор можно прогреть некоторым обогащением смеси или путём регулирования угла опережения зажигания в сторону запаздывания чтобы не засерать атмосферу. без датчика температуры о степени нагрева катализатора можно судить по максимальной амплитуде заднего датчика кислорода. со сглаживающим фильтром (резистор и конденсатор) при идеальном соотношении смеси синусоида приближается к прямой с потенциалом 4.7В, с проставкой амплитуда просто падает всвязи нарушением температурного режима.
И если ошибка не горит, это не значит, что проблема решена.
И поэтому расход евро-3 и евро-4 больше, чем евро-2.

[dmitrij_b]

А как быть с тем, что ДК выдают сигнал в диапазоне от 0 до 1 вольта? Откуда там 4.7?