Здравствуйте. Я являюсь специалистом в области кузовного ремонта и покраски, хочу быть полезным на данном ресурсе, поэтому создал данную тему. Можете задавать любые вопросы касаемые данной тематики, постараюсь помочь с консультацией, советом и т.д., ну и интересно узнать мнение о том или ином вопросе других специалистов и просто участников форума

Привет. еще 2 поста и заполняй профиль. А то не совсем понятно кто, откуда.

Я из г.Уфа.

Вливайся в наш коллектив

Халид, добро пожаловать на форум, заполняйте профиль, уже можно, спасибо

Нужна консультация. Во время мойки авто сдул краску на заднем бампере.
получились две проплешины в ряд 1см*0,5 с трешинками от краев. типа ( ) ( )
расположение - почти рядом с крышкой багажника.
Цвет машины серебристый.
Самому реально зачистить и покрасить ? Или надо в сервис -снимать бампер, подбор краски
и т.п.
??

Интересует один вопрос.
4 года назад красил сам датчики парктроника. Красил краской из баллончика, сверху лаком покрыл тоже из баллона. Перед этим зашкурил и обезжирил галошей. Красил и наносил лак строго по инструкции на баллоне. В несколько подходов. Через год, а может два, не помню точно уже, краска на датчиках начала трескаться. Причем именно на датчиках, ободок датчиков остался нормальным. Сейчас датчики выглядят вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопрос. Что я сделал не так? В чём накосячил? Красил так.

Ну смотря какой результат хотите получить, если в идеал то конечно в сервис, если чтоб было менее заметно и не шелушилось дальше то можно и самому. Убрать явно шелушащиеся частицы и закрепить их края краской нанося в том числе на торец скола кисточкой, аэрозольный баллончик без опыта работы не советую, вместо небольшого локального косячка можно получить большие, хорошо заметные перепылы

Какова была во времени разница в нанесении базы и лака, я клоню к вопросу полностью ли высохла база?

лак нанес минут через 30-40 после нанесения последнего слоя краски. На баллоне лака так было написано. Надо было подождать полного высыхания?

Да, технология покраски металликами и перламутрами подразумевает полное высыхание базовой металлизированной эмали под лак, хотя указанное Вами время считаю достаточным при Т не ниже 20С. Эффект растрескивания лака возможен при укрывании лаком не полностью полимеризовавшихся материалов, которые продолжают выделять летучие вещества которым некуда выходить и они начинают рвать конечное покрытие-лак. Косвенным подтверждением моего видения этого явления считаю Ваши слова о том что ободок нормально выглядит, а середина вся потрескалась, т.к. при покраске таких деталек обычно по краям базой, да и лаком покрыто тоньше, а наверху, на горизонтальной плоскости полито хорошо, естессно высыхает дольше, вот дефект и проявился именно там.

Премного благодарен!

У меня на предыдущей машине (хонде фит) так было. Всю бочину покрасили, год было все окей, а потом паутинкой покрылась.
К знакомому маляру загнал, говорит базу не просушили как следует

датчик ультразвуковой? ультразвуковой! вот ультразвук и разрушил неокрепшее лакокрасочное покрытие, ободок-то целый

сам спросил - сам ответил
прааально - нече сопли жевать

Посоветуйте пожалуйста Производителя и марку лака для покрытия кузова авто поверх автоэмали.

В этом вопросе предпочтение маляра зачастую важнее Вашего или моего мнения, общее конечно, не стоит гнаться за дешевизной, к примеру Vika или Mobihel не лучший выбор, но и слишком дорогой лак, например марки Shpicheker не всегда оправдан, можно попросту не увидеть разницы. Большое значение имеет темный или светлый цвет авто, разумеется под темный цвет желателен лак с более глубоким глянцем, а значит с большей твердостью. В обозначении характеристик лака HS означает с высоким содержанием сухого остатка, т.е. с большой твердостью, с обозначением MS вообще не советую для внешних элементов авто- мягкий лак, пригоден для проемов, моторного отсека и прочих неответственных мест, есть лаки с обозначением Ultra HS дают очень хороший результат, но дольше полируются чем HS. Я привык и предпочитаю для темных цветов Solid Premium HS, для светлых Duxone 44HS, оба середнячки, на мой взгляд хороший баланс цена-качество, но повторяю каждый маляр имеет свои предпочтения и может отказаться работать с определенными марками.

Поняла, огромное Вам спасибо.

Всем привет, тоже занимаюсь маляркой.
Тружусь изначально подготовщиком, теперь ещё и маляр)))


Тоже буду рад помочь советом.

Рад видеть на форуме маляров материльно не заинтерисованных.

Думаю вопрос будет интересен всем: В начале этого года (17 янв) попал в ДТП и помял капот(самый кончик) краска с кончика слезла/отшелушилась(заводская краска) и теперь проступает ржавчина, дак вот уже скоро год пройдет и я только сейчас собираюсь ремонтироваться есть ли смысл востанавливать деталь? или ржавчина это приговор?

PS в автомалярке сказали что можно править и красить, только герметик не смогут востановить.

Привет коллега

Смотря какая ржавчина, если поверхностная, а я думаю именно такая образовалась за год, то все нормально счищается абразивными материалами, подготавливается к окраске и после нормальной подготовки и окраски не имеет дальнейших поползновений в плане коррозии. Другое дело, когда есть рыхлая, а в запущенных случаях пластовая или слоистая коррозия, там бывает дешевле замена, чем ремонт. По фото будет проще решить, что лучше предпринять. То, что не смогут восстановить внешний вид герметика, это не удивляет, главное чтобы вновь нанесли герметик защитив т.н. фальцевое соединение наружной панели и каркаса капота.

ну и я тогда что ли подпишусь,тоже раньше занимался....щас так по мелочи...и материалами хочу заняться,поставками

ребятки подскажите чем можно приклеить часть подкрылка с краю арки, при том что на арке от кмпней и грязи слетела краска покраям, и пошла небольшая ржа...

понятно дело ржу нужно снять и покрыть антикором (кордон в балончике в наличии), или сразу чемто клеить на голы метал?

Не, голый металл недопустим, обязательно закрыть ЛКМ. Вот про приклейку подкрылка честно говоря не понял, не видел такого. Фото что-ли покажите

вот в этом месте, где подкрылок наружу выходит.... кромка метала чуть ржаветь начала как бы... подкрылком хочу закрыть, обратботать, и приклеить иль герметиком залить, чтоб влага не попадала туда....
будут мысли?

Мысли такие. Отчего протерлось ЛКП до металла? Оттого что терлось, двигалось. Сейчас нужно обработать, укрыть металл и закрепить подкрылок жестко, так чтобы он не двигался, самое простое это конечно банальный саморез, если из клеящих составов, то приходит на ум из очень надежных клеев-герметиков это для вклейки стекол, может есть смысл подъехать к стекольщикам, пообщаться на эту тему

от камней, от снега, льда....
у кого все гуть там, и нет подкрылок, луче поставте... живее будет

Простите, давно не заглядывал.

Если место не особо видное, ржу зачистить, и сразу же обязательно чем-нибудь вскрыть, хоть акрилом.

Подкрылок этот не оригинал, типа аля-рольф, слишком жёсткий + правильно говорят, плохо закреплён, короче, часть его играет и трёт. Лучше такой вообще снять, имхо, а закрыть жидким локером, типа динитрол 479. Ничего страшного с арками за 10 лет не произойдёт.

А тали уж хорош этот ДИНИТРОЛ?????

Я на новой машине сделал полную шумку, и в том числе арки все покрыл этим самым ДИНИТРОЛОМ, но вот гложут меня сомнения, особливо про 10 лет.......
На ЛАНСЕРЕ в отпуске в Саратовской губернии, от нечего делать покрыл все арки КОРДОНОМ, это конечно не ДИНИТРОЛ, но тоже из этой оперы, покрыл хорошо, от души в три слоя, высыхать давал - благо жара стояла под 30. И что вы думаете - через два года его почти нигде и не осталось, весь отпескоструился

а посоветуйте какие ТХ должны быть у компрессора для того, что б красить бампера, крылья, спойлера, если будут конкретные модели, буду очень благодарен.
и насколько хороши пистолеты SATA? =)

Нормальная контора, каку не делают.

Понятно, что надо смотреть, подновлять если что. Но, повторюсь, лучше, чем колхоз-подкрылок, который протирает дыры.

Всё зависит от того, сколько у тебя денег - тем и будешь работать.
Давай более предметно, какие стоят задачи, сколько готов в целом поторатить?

В мире только 4 конторы делают хорошие пекали: вальком, девальбис, сата и ивата.
Отличные - сата и ивата.
Имхо, ивата лучше:)))

задачи?на собственных железках обучиться качественной покраске деталей (криво бампер мне выкрасили, весь облез, и задний тоже) а потом ставить крылья не родного цвета, соотвесно надо будет перекрасить, в целом на компрессор был расчет 10000-15000р. по пестикам думал взять сату с большим соплом под грунт, и 1,3 например под покраску.

Ну, тут смотри, очень много нюансов на самом деле, кроме пекалей и компрессора))

Коль ты сам всё хочешь делать, то тебе прежде всего надо понять теорию покраски, начать с подготовки, потом уже покраска, изучить технички к материалам, их совместимость, правила нанесения и обработки.

Малярка просто в гараже, и малярка в подобии камеры - вещи разные.

Думаю, тебя интересует гараж)

Итак.

Пистолеты.
Бывают 3 систем: РП, ХВЛП, ЛВЛП, у каждой свои особенности.
РП(редьюсед прешур) - это сатовский традиционник с более низкой давкой. Плюсы - быстрое нанесение, отличное разбитие материала(актуально для лака), относительное низкое потребление воздуха. Минус - относительно низкий перенос материала, много улетает в опыл. Используется в основном только для лака, и преимущественно в камерах.
ХВЛП(хай вольюм лоу прешур) - более высокий перенос, меньше опыл(это следствие более крупного разбития), более высокое потребление воздуха(3000 сата хавает 420-450л/мин), более медленный. Используестя в основном для бызы.
ЛВЛП(лоу вольюм лоу прешур) - ещё более высокий перенос, ещё меньше опыл, самое низкое потребление воздуха, но совсем медленный в работе, некоторые говорят, наркоманский)))

По дюзам: 1,3мм лучше для базы, для лака 1,4мм.
Грунт...ну тут как...очень много зависит от того грунта которым будешь работать. Некоторые, и сквозь 2.0 без разбавителя не пропихиваются))) Короче, 1,8 считаю, оптимал.

Надо ещё подумать-продумать, где ты будешь красить, в гараже или на улице, это тоже в какой-то мере определяет выбор пекаля. Подготовить гараж - дело непростое и трудоёмкое. Иной раз проще дождаться нормальной погоды. У себя в гараже я стал всё чаще работать на улице.

Компрессор.
Тут 2 показателя - ресивер и производительность.
По полтинники сразу забудь, минима сотка. Хилые сотки с моторами от полтиников - тоже мимо. Думаю, у тебя нет 380В, то тогда однозначно Ремеза(Аиркаст) 100литровая, на 220В, заявленная геометрическая пр-ть 420л/мин, реальная максимум 350-320. Ничего более производительного под одну фазу нет. Единственное, поскольку это изначально 3х фазник, очень требовательна к напряжению в розетке, просаживает некисло, если сеть слабая, в холодную погоду может даже просто не пустится. Стоит 20-22рубля, но повторюсь, без этого никак. Можно к ней ещё доп.ресиверов намутить, при желании, если в последующем будешь делать полняки, или захочешь Сату ХВЛП - короче, много воздуха не бывает.

Как это всё организованно у меня:
пистолет под базу/лак ЛВЛП Ивата супернова ЛС-400, дюза 1,4мм, с родным манометром обошлась в 30рублей. Много конечно, но...Поскольку самый экономичный по материалу и воздуху, меньше всех пылит(часто крашу внутри гаража). Ну и вообще, идеально сидит вруке, и сцуко, просто красивый)) по сравнению с ним сатовские выглядят кирпичами))) Лучший пистолет, имхо, из всего, что есть. Под лак конечно, 3000ая РПэха лучше и быстрее, но это только на работе в камере. Лачить РПхой в гараже без вытяжки, да ещё детали 2-3 - сомнительное удовольствие.

До 20рублей приглядись к Сате 4000 ХВЛП, тоже хороший пекаль, и почти вдвое дешевле, но воздуха жрёт столько, что на 220В замучаешься с ним, реально зараз не более одной детали лаком вскрыть.
Потом, ивата вбх400(типа РП) и 400лвх(ЛВЛП). Вообще, считаю Ивату ЛВХ400 с 1,4 самым лучшим пекалем по соотношению цена-качество.

Пистолет под грунт - Сата РП БФ-100 с дюзой 1,8мм, в районе 10-11рублей(уж не помню точно, сколько, 8,5 за пекаль, 2 за манометр вроде...). Вообще, с грунтовочниками всё гораздо проще, можно хоть китайца за рубль, и грунтовать на улице, чтобы не загаживать гараж, да и манометр не сильно нужен.

Подготовка воздуха.
После покупки компрессора для малярки, любого, нужно забыть про штатные соски и регулятор, а выкрутить здоровую болт-заглушку с торца ресивера, и поставить туда хороший водопроводный кран-калитку с поворотной ручкой. На него 10мм переходник-сосок для шланга>шланг(не менее 8мм внутреннего диаметра, лучше9-10мм)>1 фильтр, как минимум большой и толстый ГАВ>2ой фильтр, такой же>хороший быстросъём под пистолет. Длина этого безобразия не должна превышать 12-15м, чем короче - тем лучше.


Если сразу 60-70 рублей не готов скинуть, то так:

1. Обеспечь воздух, его очистку. Это до 30рублей легко, 27-28.
2. Пистолеты по началу можно взять и китайские, советую Войлет. Рубль грунтовочник, 2-4 покрасочный. Но, тут, как повезкт, всё-таки китай...


Ещё кучу денег надо будет потратить на материалы(дешёвым говном работать не рекомендую), обезжирки, растворы-разбывки-скотчи-протирки-шматирки-абразивы...
Да, абразивы.
Если хочешь сразу всё делать по уму, очень советую взять эксцентриковую шлифовалку. Она должна с кругом 150мм, с универсальным ходом эксцентрика 3мм, и не ниже уровня Макиты или Метабо, желательно Фестул или Рупес. Очень желательно к ней пылесос, очень рекомендую те же Фестул или Рупес. Рупес дешевле...

Ещё, самое главное!

Полировка.
Если шлифовалку с пыликом по началу можно опустить и учиться ручками, так даже правильнее, то без полировальной машинки + сопутствующего стаффа не обойтись никак. Есть принцип: чем ты неопытнее как маляр, тем более как маляр-гаражник, тем чаще и больше ты будешь держать в руках болгарку и стаканчик с замоченной в нём шкуркой)))

Полировальная машинка минима Спарки 5рублей, желательно Метабо-Макита 8-12рублей.

Систем много, но самая доступная и простая у нас(мск) это 3М. 3 типа паст, 3 полирольника. Это расходники, но они не дешёвые, полирольники по 450, пасты по 1300-1500.


Ещё самое-самое главное!!!!
РЕСПИРАТОР. Только Сата или 3М. Приучить себя одевать и носить при ЛЮБЫХ работах с воняющими материалами, особенно отвердителями!! Даже при перетирке шпатлёвки, и тем более, её замесе. Про нанесение, думаю сам догадаешься)))


Ну, вот теперь, вроде всё для начала.

Редактирую: по-поводу полировалова от 3М.
Попробовал мензерну и фореклу на воде...нахрен эту 3м.

Старшина - респект, за такой развёрнутый ответ и советы по покраске. Весьма полезно для общего развития и понимания дела.
Даже если сам не буду этим заниматься.

Я очень много почерпнул на этом форуме, постараюсь тоже быть полезным.
Если что - спрашивайте, постараюсь помочь.

про системы в курсе)красить в гараже не очень, думал делать некое подобие камеры(каркас, толстый полиэтилен вместо стен)надо только придумать как там сделать умную вентиляцию, грунтовочник почему-то так и думал, что 1.8 =) с компрессором конечно печалька, значит вот такой http://evrotek.spb.ru/catalog/compressors/belt/4023/ не покатит совсем? а, ну и красить тока летом, гараж только достроили, отопление не заводили еще.
з.ы. мой вариант совсем не камера, знаю как она устроена, но по крайней мере хочется исключить летающую пыль и просто работать в чистеньком помещении)

Ну попробуй просто навес навес сделать...хотя, знаю людей, так делают. Но вентиляция только природная...вентилятор от розетки ничего не даст, чисто если визуально для себя, шоб было)
"Теплицей" от пыли всё равно не уйдёшь, просто удобно будет в плане от дождя не будешь зависеть, вот и всё. Пока полиэтилен свежий, пока она только поставлена - будет немного. Через неделю-две не заметишь разницы с отмытым гаражом. Точнее так, будет зависеть от того, насколько пыльно у тебя на улице, где будешь ставить, в чём работать, как часто выбегать на грунт, сбрызгивать пол....
А компрессор этот, нет никак. 336л на входе - это геометрическая, значит реальных дай бог 260-270. Это столько подкрасочники едят. А нормальный пульт от от 330 и до 450. Он у тебя не останавливаясь будет молотить даже на 3х детялях, со всемы вытекающими...добавь 3-4 возьми Ремезу, что я писал.

тепличка будет в гараже)улица рядом грунтовая, с машин пыль будет лететь

Смысл делать капитальную теплицу в гараже?

Лучше уж, либо делай гараж(крась стены-потолок, либо крой раствором пва), удаляй из него всё лишнее, все пылесборники, каждый раз мой.

Либо, закравай его весь(кроме потолка) в одноразовую плёнку-урывку, подводи её прямо под маскировку машины, либо целиком кроме потолка укрывай. Потолок в пва.

У меня второй вариант, 3-4 укрывки самых дешёвых, малёха скотча=100рублей и час-полтора времени.


Впрочем, смотри сам, пробуй, у каждого всё индивидуально.

Добрый вечер. Ситуация следующая. После мойки заметил на двух дверях, с водительской стороны, лак отслаивается. Да еще тонкий такой как пленка. Краска на месте. Чем грозит? Перекрасом деталей или можно же обойтись более экономичным способом? Есть подозрение, что сторона ремонтировалась и видимо при ремонте нарушили технологию, что результат плохой.

Похоже на то.Гемор с перекрасом-удалить прежний лак аккуратненько.

Халид,куда Вы пропали? Ваша полезность на данном ресурсе огромна,много вопросов на которые ответить могли бы Вы.

Простите, постараюсь чаще здесь появляться.

Отслоение лака происходит как правило от:
1. Слишком большая выдержка базового слоя перед покрытием лаком(сутки+) - потеря адгезии базового слоя.
2. Покрытие лаком непросохшей базы/+ быстрый отвердос в лак/низкая температура/слишком маленькая выдержка после нанесения базы - короче, прорыв паров разбавителя через начинающий схватываться лак, микроподрывы.
В основном второе.


Что бы там ни было, только перекрас.

Перекрасить - это быстро и правильно.

Удалить аккуратно старый лак...и нанести новый...даже не представляю себе технологию.
Но, будет по-любому медленно, геморно, и неправильно.

Всем привет! На днях расстроился от безысходности... Рамка вокруг лобового стекла зацвела во многих местах.
Снаружи не видно, всё по молдингами и под резинкой ( да и мелкой пыли там мокрой дохрена).понимаю
что в идеале надо конечно красить и возможно со съёмом стекла.По семейным пока нет возможности
вложиться в покраску.Что можно сделать самому в этой ситуации?

Если все эти места закрыты молдингами то можно обойтись самостоятельным ремонтом, счистить ножом рыхлую ржавчину, далее наждачкой вычистить остатки ржавчины до металла и закрасить аэрозольным антикором из баллончика.