ЗАЧЕМ шить мозги если моно железякой обойтись...лишняя трата денег!!!

Мозги уже прошиты, давно!
Надо просто датчик отключить! СЕ просто уже задолбала, хочу поскорей и побюджетней решить этот трабл...

PROZOTER, Тамбову привет
Заполняй профиль..

НУ НЕ ЗНАЮ КАК КТО МНЕ КАЖЕТСЯ ПРОСТАВКА САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ И ВЫГОДНЫЙ!!!! и главное ДЕЙСТВЕННЫЙ вариант...как то так!!!

Ну тебе то естественно - глав. инженер одобрил, токарь выточил! А в моем случае особо не разбежишьсы...

веришь нет ... я прям ща пойду побазарю я тебе эту хреновину железную по почте пришлю ... вот проблема кусок металла обработать!!!! там ж есть ещё вариант схему споять я почитал там вродь тож ничё сложного если есть две руки и голова ... а да ещё паяльник нужен!!!! ыыыы

Вот спасибо тебе друг-маньяк! Это ты меня очень выручишь!

всем привет. ребят, помогите с обманкой на втрорую лямду. чтоб без катов кататься. в нашей деревне я не знаю людей которые это сделают.......
спасибо

тебе какая нужна??? там вариантов много!!!

хех) а я не знаю))) какие у них отличая?

в шапке 3 способа описано. точнее во втором сообщении. себе поставил 'гондончик' все работает

мне второй)))

В МЕК поставили проставку, полет нормальный. Удовольствие 1000р и 5 минут с заездом на подъемник

Привет Всем.
Машина Toyota Avensis Verso 2001, 2,0 бензин. Двигатель 1AZ-FE.
Загорелся Check Engine. Диагностика показа 2 ошибки(P0420, P0430 - эффективность катализатора ниже порога). (у меня их 2). Катализаторы не выбивал. Использовал 3 способ (электронная обманка). Но приведенная в начале темы схема не заработала (думаю по причине присутствия хоть и старого, но катализатора). В результате нескольких экспериментов остановился на следующем варианте.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Просто запаял резистор 470 кОм в разрыв сигнального провода(синий). Чек не горит.
Может кому поможет.
Молодцы технические маньяки. Спасибо за схему.

mixa_s, привет и велкам на форум И Вам спасибо за Ваш вариант и поздравляем, что он работает!

Прочитал топик, очень полезная и актуальная тема, всё разжёвано оч.грамотно и доступно. Выражаю благодарность всем участникам ветки - спасибо, форум замечательный !!!

Прошу особо не ругать в моих доводах, это всё что я вспомнил из школьной физики.
По поводу экспериментов K0nstant1n, с номиналами резисторов и утверждениями, что сигнал по амплитуде можно подогнать подбором сопротивлений без кондёра.
Если взять за основу самый первый вариант RC цепочки, 1мОм и 2мкф, то после такой цепи, полагаю, мы получим изменяющуюся амплитуду по постоянному току, никакого сигнала после 1мОм зарезанным аж 2мя мкф там присутствовать не должно.
Поэтому, если речь идёт об амплитуде в целом, со всеми сигналами, тогда резюка достаточно, если речь идёт о постоянной состовляющей амплитуды, то однозначно резюк + кондёр. Впрочем кондёр 2мкф зарежет практически любой сигнал и после 300кОм и 150кОм и т.п., оставив очищенную амплитуду по постоянке. Да и инертнось изменений амплитуды по постоянному току после 1мОм снятого с 2мкф будет очень завышена. Тут или сопротивление надо уменьшать, либо ёмкость. Полагаю, ёмкость нужно ставить явно не в микрофарадах, гораздо поменьше, амплитуда по постоянке будет очищена и инертности (запаздавания изменений амплитуды) не будет.
Мощность резистора в электрическом плане не играет никакой роли для данной схемы, в физическом - да, его размеры больше вот и всё. Скажем, резюк мощностью 1-2вт, гораздо удобней при монтаже, он и побольше и ножки потолще, нежели у малявки 0.25вт.
Конденсатор берётся неполярный, скорей всего по причинам недолговечной работы присутствующих на рынке электролитических, ввиду их пересыхания и потери ёмкости. Хотя учитывая сейчас поставки деталей импортного производства, можно смело брать электролит, не критично, главное соблюдайте полярность подключения. Но оптимальный вариант, конечно неполярный кондёр, подойдёт любой, какая-нить "керамика или бумага", с полярностью не паритесь да и не пересохнет керамика ибо там нет электролита.
Напряжение конденсатора не имеет никакого значения в данной схеме, только лишь размер кондёра, расчитанного на большее напряжение - увеличивается, как в случае с резистором. Но если вы преследуете сделать монтаж поплотнее, то и детальки нужны в размерах поменьше, тогда берите резюк с наименьшей мощностью и кондер по напруге до 12 вольт.
Крепите и спаивайте маленькие детали надёжно, ибо при малейшей тряске автомобиля, тонкие ножки резюка и кондёра, от механических вибраций в ближайшем времени могут обломаться.

По поводу датчиков Бош, никто не задавался целью проверить от чего они дохнут или чего не работают? Т.е., взять умерший датчик и тупо прозвонить цепь подогрева. Если в обрыве зачастую находится она, значит ограничить токи питания на неё. Или наоборот, если не в обрыве, значит ей не хватает напруги, смотрите характеристики и подбирайте другой датчик.
Из сообщения 44 видно, что это классическая термо-пара. Если по цепи накала датчика всё в порядке, значит не подходят номиналы выходного терморезистора, или его свойства изменения сопротивления существенно разнятся с терморезистором оригинального датчика Митсу, или температурный режим в датчике от нити нагрева слишком разница с оригинальным датчиком, вариантов много.
Ещё непонятно, каким местом стоит кондёр в этой термосборке (обычно такие "вспомогательные" детали лепят уже на платах управления машины, непосредственно под данную модель и преследуемые цели, но не всборках), но если действительно там в последовательной цепи присутствует кондёр, знач его номинал также далёк для нормальной работы в наших машинках, скорей всего сильно занижена ёмкость в сравнении с оригинальной деталью (если она там есть вообще - вот и ответ).

Что касается сеток, старый дедовский метод, чтобы обмануть 2ю лямбду, действительно в глубокой древности механики тулили вместо ката сетку, свернув её в трубочку - как выход из создавшегося затруднения. Странно, что этот доисторический опыт встречается и сейчас ...

Для себя нашёл оптимальным вариантом - "железный" способ, он и по природе задумки япошками самой конструкции - более благоприятен.

А вообще я полный лузер в авто, если бы не этот форум, я бы этого всего и не знал. До вас я и понятия не имел, что это за фикалия - катализатор. Думал прошьюсь и будет счастье. А теперь сделаю всё по уму, уничтожу помирающие каты, обману лямбду, поезжу, и при подвернувшемся случае - го на чиповку.

Art-A, привет и велкам на форум

Вчерась, после работы, заехал в официальное сервис-обслуживание, поинтересовался у механиков: как часто они меняют каты, на сколько дорогая процедура?
Ответ был прост: мы их не меняем, мы их выбиваем, а чтобы не загорался чек. ставим металлическую проставку с дырлочкой.
На просьбу: я тожа хочу такое чудо токарного производства, мне скалали, не вопрос, за 100 грн. - забирай. Интересно, что механик через машину дальше, предложил мне эту просадку уже за 70 гр.
Ещё любопытно, что в течении последних двух лет, никто и не помнит, что кому то в машину устанавливали новый катализатор, похоже на тамошних складах, данная запчасть даже не фигурирует.
Больше ничего узнать не успел ибо выгнал меня толи манагер, толи нач. цеха, мол низя у них в ремонтном боксе посторонним находиться.
Вот ещё один аргумент в пользу "железной" обманки от официалов ...

Новый кат просто дорогущая вещь (вплоть до тысячи-полутора евро на некоторые модели), посему, сравнить с 70-100 гривен проблематично такое.. Да и пользы от него, к сожалению, при нашем бензине маловато..

Всем привет! Перечитал всю ветку, очень интересно! Привела меня сюда похожая проблемка. Загорелся чек. Сканер выдал ошибку. 2-й лямда зонд 1 банка. Купил универсальный, законектил его по инструкции. Никаких изменений. Да особенность следующая: После скидывания ошибки при заводке двигателя чек тухнет, проезжал километров по 150, но как только заводишь второй раз, загорается через 5 секунд и уже не гаснет. Долго искал инфу, пока не наткулся на ваш форум. Машина сузуки сх-4, живу в Москве. Какие будут мысли? Думаю тут дело не в датчике.

всем привет ! Прочитал всю тему от корки до корки! спасибо всем за ваши отзывы все очень интересно и позновательно и решил поделиться
своими соображениями.
здесь была дискусия что подогрев лямды управляем неважно чем внутреним подогревом или качеством смеси знаю что это очень важный аспект
поэтому у кого-то выдовало поэтой причине ошибку предлогаю немного доработать проставку "гондончик"
во первых сократиться вылет лямды если места под днищем мало тем более глушитель может и колбасить
второе увеличиться прогрев и уменьшиться площать охлаждения от окружающей среды!

207, привет и велкам Если честно - изменение формы ничего не даст - ни в лучшую, ни в худшую сторону А места там достаточно.. Хотя, в некоторых отдельных случаях это может быть и полезно

По чертежу, если честно - нифига непонятно Нарисован какой-то болт-заглушка без указания диаметров и тп

Доброго времени суток.Заз шанс 1,5 2009 гв. Прочиповал мозги,машина поехала. Удалил каталик поставил гондончик на вторую лямбду,загорелся CHEK. В чем может быть проблема?

Мужики, а мне то что нибудь скажете?

Николай, привет и велкам на форум
А вот ошибку бы прочитать, чтобы точно знать, что именно написано там
И второй вопрос - проставку с каким центральным отверстием и по какому чертежу делали?

Комбат, все отдыхают просто И привет и велкам на форум
Давай по порядку. Чек сейчас зажигается с той же ошибкой, по катализатору?
Если посмотреть сканером на показания самой лямбды - что показывает? Есть ли с нее сигнал и тп (правильно ли все-таки подключили?).
И опять же - скорее всего, проблема могла и быть не в самом зонде, а в катализаторе - то есть - методика - выбить кат и поставить проставку (или хотя бы начать с проставки под лямбду) и посмотреть, что будет

Спасибо рад что заметили))). Дело в том что пробег около 7000 км думаю, что кат целый. Интересует, почему чек загорается именно после второй заводки, в чем тут дело, где прозвониь? Причем, все повторяется с постоянной последовательностью. На сервис ехать, отдать деньги не за что...

Хм, да, на 7к кат должен быть в порядке..
Ошибку бы надо точно прочитать и посмотреть - что показывает лямбда, может быть обрыв проводки или еще что.. Просто, странная проблема для 7к пробега.
Позвоните Диме Ёжику - он будет дешевле и полезнее любого сервиса по диагностике, я думаю, поможет найти проблему Он в Москве тоже, телефон 8-926-581-75-73

Спасибо, обязательно свяжусь.

и снова здрастьте приношу подробный чертеж моего предложения
и привести некоторые доводы первое принцып работы лямды это температура самой керамики 300-400 градусов какова мощность подогрева не думаю что больше 80 ват
только при этой температуре цырконевый электролит приобретает проводимость значит если датчик будет охлождаться больше он перестанет работать вообще
при штатной установке он полностью обдуваеться выхлопом а при гондончике только кончик при первом варианте и при втором хоть и чуточку но больше
и второй не маловажный фактор работы лямды это присуствие на внутренем слои платины со стороны подогрева атмосферного воздуха вот именно его и подогревает нагреватель
так что проехался по болоту закидал лямду грязью уже перестанет работать при мойке днища советуют изолировать лямду
причем вторая лямда влияет на качество смеси тоже дла првильной работы катализатора и дозжига остатков топлива должен присуствовать и кислород поэтому вторая лямда вносит свои корективы
в образования смеси ваше мнение господа маньяки?Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Теперь чертеж хороший
Только, два момента.
1 - при изготовлении проставки лямбда перестает корректно участвовать в образовании смеси, ибо она видит "фейковые" данные.
2 - в коррекции смеси она НЕ участвует при условии полной работоспособности первой лямбды, она начинает "чуть" корректировать тогда, когда дохнет первая лямбда. Ну, а как это получается - смотри п.1

Посему - мысль полезная - но она ровным счетом не даст ничего, просто ноль. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Про подогрев - он работает не постоянно, только на старте Там и так все довольно сильно греется от выпуска.

Обманку делал по чертежу с форума,центральное отверсите 2мм

Николай, а ошибку не читали? Могло так совпасть, что, например, второй лямбде привет пришел или ее обогреву..
Какую именно ошибку пишет диагностика и видит ли прибор сигнал с лямбды.

Ну вот, кажется устранил проблему. Взял иголки, тестер и принялся прозванивать проводку. При заведенном двигателе не шел ток на обогрев датчика. Начал потихоньку расцеплять хомуты и смотреть проводку. Расправил все, проложил без больших загибов и о чудо, ток появился. Завел несколько раз, чек не загорается. Радует, что справился сам. Перечитал много информации про лямда зонды. Универсальный датчик к машине подходит, сейчас его и оставил(цена вопроса 1150 рублей, оригинальный 6500 рублей). Кроме того и старый рабочий, оставил его в качестве запасного. И все же интересно, после первой заводки чек не зажигался, что это было? Плохой контакт, или же провод где то соприкасался с другим? По крайнер мере, прежде чем покупать новый датчик, нужно убедиться, что к нему подходит ток...Ну как то вот так...Спасибо форуму, буду здесь появлятся

Ну вот, поздравляю
Что именно было - тяжело сказать.. На проводах скрутки есть? Если да - то лучше пропаять их сразу и заизолировать хорошенько.

Да, форум не забывай, было бы здорово, если заполнишь профиль и чуть расскажешь о себе и авто

С ума сойти, "заговорённый" какой то провод попался, надо же, после 2й заводки проявлялся обрыв, бывают же совпадения. Веж живи, век-удивляйся.
Всётки думаю, если проблемка после выравнивания провода без загибов пропала, то имеет место - обрыв проявиться снова.
Желательно этот участок провода (с обрывом) - заменить на новый.

Согласен полностью, провод лучше заменить.
А вообще - вся электроника - это наука о контактах и их отсутствии..

Art-A, кстати, заполняй профиль, уже можно

Всем Доброго времени суток! Заз Шанс 2009 гв, на вторую лямбду идут провода: 2 белых,1 черный,1 серый. Куда и как паять электронную обманку?Механическая не сработала

Доброго времени суток! ЗАЗ Шанс 2009 гв,мозги MR140. Делал обманки по вашим советам и механическую и электронную. Ни одна обманка не сработала CHECK загорается,на прогретом моторе после езды,на холостых оборотах!!!! Что делать????

Николай, привет, ну, обычно - два белых - это подогрев, из двух оставшихся один будет минусовой, второй сигнальный, тестером определить нетрудно где что, и соответственно схеме обманки спаять ее.
Но. Вопрос такой. А чек загорается точно по этой проблеме? Может быть, там еще что?.. Какой код ошибки?

PS заполняйте профиль плз

Ну вот и я выбил первый кат, обманку впаивал по схеме, джеки чан пока не горит, проехал уже 300 км. Второй выбить не получилось т.к. гайки там заржавели и их было не открутить, посему вопрос к Питерским маньякам: где в Питере есть контора, которая быстро, качественно и недорого могёт удалить мне второй кат?

у меня на 1.6 МКПП 2005 года выпуска подошла именно эта схема,большое спасибо,я забыл про эту проблему

Ganjubas, на здоровье и добро пожаловать на форум!

Всем привет. Только у Вас на форуме нашёл такое бурное и полезное обсуждение Обманки для второго лямбда-зонда, применение, изготовление и прочее... Извините, что въезжаю со своей бибикой ... У меня Plymouth Voyager 2.4 L 1996 года. Не так давно избавился от катализатора (спёкся, рассыпался), СНЕСК горел, самодиагностика подтверждала, что кату хана, просто не доходили ркуи всё привести в норму... Банка ката пуста, установлена механическая (проставка) обманка , по приборам всё О.К. Бортового компа нет, расход приходится по одометру контролировать.

Собственно к чему это отступление. Почитав понимаешь, что всё таки обе лямды отвечают за количество топлива подаваемого в движок (за впрыск). Установив обманку (проставку), я избавился от ошибок, но как мне кажется расход топлива увеличен... Контроллер смотрит на первую лямду и на вторую , и если на второй лямде очень мало то увеличивает длительность импульса на форсунку, и так до тех пор пока на второй лямде не начнет возрастать до некоего верхнего предела пропускаемые через каталитик(перестает справляться) и тогда чуть снижает импульс и т.д. Так вот если очень маленькое отверстие можно ждать увеличения расхода , но как подобрать оптималку ... в случае очень маленького отверстия будет богатить в случае большого беднить... Многое зависит от диаметра отверстия (2-6 мм), но каждый раз снимать обманку и пытаться поймать золотую середину, займёт какое то время ( не малое), наличие дополнительной обманки (проставки), в случае промаха...

Может всё-таки лучше установить электронную обманку, и какие оптимальные параметры кондёра и резистора могут быть для моей машины ???

Есть ещё такой эскиз, может пригодится

HAPAEST, привет и велкам на форум, мы рады любым машинам и их владельцам

По теме - трудно сказать однозначно. По Лансеру мы пришли к выводу, что участвует только первая лямбда в смесеообразовании, вторая служит для контроля ката. НО! Когда начинает деградировать первая - мозги пытаются чуть корректироваться и по второй лямбда.
Я вот не знаю, как у Вас, но может быть аналогично? То есть, может быть первая лямбда уже того (но не до состояния зажигания чека) и он тоже пытается корректироваться по второй? Какой пробег? Есть ли возможность поменять первую лямбду и посмотреть? Явно поможет

По электронной - трудно сказать параметры деталей для Вашей машины - тут только пробовать и подбирать.. Может быть, подойдет то, что подходит и Лансеру, хотя не факт.

А вот за чертежи огромное спасибо

Как вариант поменять местами лямды... Пробег под 200000, зонды уже не оригинал.



Вопрос в догонку, если не снимая "механическую" обманку (теоретически помехой не будет) попробовать электронного обманщика ??? Или всё же лучше удалить проставку ???

А можно и попробовать поменять местами, угу, хотя, если у них пробег одинаковый - вряд ли что даст
Насчет не снимая - не стоит, сигнал проставкой и так уже изменен, электроникой он еще видоизменится. То есть, ничего не получится, скорее всего, чек будет итогом Лучше или то или то.

На счёт их одновременной замены ничего не могу сказать, до меня это было... Надо бы сравнить их, "хвосты" одинаковые ...


Усёк...

Есть мнение, что вторая лямда не влияет на смесеобразование (впрыск), но ведь при установке обманки у многих расход нормализуется, есть и наоборот ( причина: не отрабатывает обманка должным образом)... Ведь взаимосвязь очевидна. Значит PCM прошиты , чтобы всё было корректно, топливо подавалось в зависимости от характеристик его сгорания (выхлопа). Есть какая то золотая середина...

Я же писал выше - вторая лямбда (обычно) начинает чуть корректировать показания первой, когда мозг видит что первой лямбде уже кирдык наступает. Скорее всего, это оно и есть
Опять же - по двум (исправным) лямбдам коррекция не может идти, ибо первая видит реальное содержание кислорода в выхлопе, а вторая уже видит то, что идет после катализатора - разница в составе смеси (при работающем катализаторе) там значительная.
Вот и получается - что когда мрет первый лямбда-зонд - мозг пытается "вытягивать" его показания, корректируясь по второй лямбде. Когда понимает, что не может это уже нормально сделать - тогда уже засвечивает "чек" на приборке

Залог успеха - красивый новенький первый лямбда-зонд

PS заполняй профиль, Маньяк

Ну вот, кое что прояснилось (сложновато прочитать 28 страниц и чего то не упустить)... По теории первая лямбда должна и первой погибать Да, придётся их всё-таки сравнить и поменять для чистоты эксперимента...