Ну лямбд точно две, одна под капотом, вторая после первого катализатора?

Может на американках чет по-другому?

Да может, я и хочу понять

Вот именно нет у меня датчика на коллекторе потому и начал спрашивать))))Машинка вроде не чипованная 2 года назад с Эмират пригнали.Пробег уже 170тыщ. Последнии пол года стал замечать что пока машинка холодная едет отлично но стоит ей пол дня поработать так ехать совсем не хочет.Чек не горит вот и думаю что КАТу пришол конец))))

Ребят, по обманке с кондёром и резистором. Как без цветов понять какие нужны провода? Т. е. вот у Лансера Blue и White это что за провода? И как их определить тестером или осциллом? Просто надо на Антаре сделать такое же...

Ну смотри. Если рассматривать схему из первого поста.

Два черных - это подогрев - при заведенном двигателе на одном будет что-то около +12в, второй постоянно будет звониться на массу.
Белый провод - масса, постоянная тоже.
Синий - сигнальный.

Чтобы определить что и как - достаточно найти обе массы и где появляется +12в (это будет напряжение подогрева), соответственно, методом исключения - оставшийся провод - сигнальный (синий по схеме).

Катализатор рекомендуют менять через 100 тис. скорее всего он на какую-то часть забит,и вообще так как катализатор стоит очень близко от мотора, то летом во время жары поры расширяются сильнее чем зимой и машина давится .А бывает и такое. Смотрите фото.

да )) Казахстан, Алматы!

Сегодня тоже самое проделал на своем аутлендере: результат такой же! Чего делать - ума не приложу! Вся надежда на ЁжикаПыха!

А может стоять один кат?у меня после каллектора нет ката, стоит только один под машиной который и датчики тоже там, один перед катом другой после!

Ну если у тебя нет после коллектора ката, то значит может стоять один кат. Ты сам отвечаешь на свой вопрос
Фото можешь коллектора скинуть? по каталогам есть кат на коллекторе

По каталогу ката на коллекторе нет и второго тоже нет пишет что не применяется в данной модели

По какому каталогу смотрел? не может такого быть, хоть один кат но ставится, иначеб по нормам выбросов не прошла бы машина.
Сфоткай лучше колектор-будет виднее

Смотрел по japancats.ru!!!Я и не говорю что его нет, он есть но почему один???Стоит ли тогда его выбивать или нет???Завтра всё сфотаю и покажу!!!

Добрый день всем. Немного о моей проблеме- имеется Ниссан Мурано 2008 г.в. для России. в свидетельстве о регистрации указан 3 экологический класс. На сегодняшний день принято решение об удалении катализаторов, соответственно надо сэмулировать работу 2-х нижних лямбд. Поискав в интернете, нашел следующие пути решения вопроса:

1. http://mcedevices.ru/avtodevices.htm

2. http://www.powerstyle.ru/main/index.php?op...3&Itemid=93

3. http://www.powerstyle.ru/main/index.php?op...7&Itemid=65

4. http://euspro.com/index.php?prod=94

5. http://www.alfa-gauge.ru/index.php?site_ex...p;frame_file=05


Что думаете по поводу вариантов 1-5? мне лично нравится вариант 5- можно использовать как я понимаю всего 1 устройство для 2 лямбда-зондов.

Вобщем посоветуйте пожалуйста как лучше быть.

(варианты замены катализаторов не предлагайте, пожалуйста)

Я бы выбил каты и на задние лямбды поставил металлические проставки Самый дешевый и надежный вариант, имхо

но они ведь тоже не всегда работают) на прогрев лямбды и проверки ЭБУ в виде обогащения смеси они нормально реагируют? машина с ними кушать больше не станет?

Задние лямбды, которые стоят после катализаторов - служат только для контроля целостности самих катализаторов.
На них и надо ставить проставки - все будет нормально, кушать машина больше не станет и тп

По ошибке впаял в схему вместо 1 МОм, 1Ом. Спаял все в отдельном корпусе, пока на машину не ставил. Подскажите будет ли такая схема работать? Давно электронику изучал, и видимо не внимательно)

Вряд ли, 1 Ом - считай, что сопротивления практически и нет

Спасибо! завтра переделаю, напишу как все прошло)

Удачи

Еще один глупый вопрос) на кокой из сигнальных проводов(12v, у меня кстати они оба белые, а для подогрева белый и серый), вешать резистор? или это не имеет значения?

Вот правильно ли понял распиновку? Обычно два белых - это подогрев (на одном будет масса, на втором +12в после включения зажигания), а вот оставшиеся белый и серый - один масса, второй сигнальный. Обычно так Если не так - то надо точно будет найти сигнальный провод (на трех проводах будет +12, масса и масса, а четвертый методом исключения останется сигнальным). Куда вешать резистор - имеет огромное значение, он должен вешаться только на сигнальный провод - во всех остальных местах его подвеска не даст никакого положительного эффекта.

Правильно ли я понял(хотелось бы все таки правильно спаять))) на подогреве(при выключенном зажигании) на обоих 0, после включения зажигания на одном будет 12в. На 2ух других 0 и сигнал(он должен быть тоже 12v) ?

Верно. Сигнал - там амплитуда меньше будет - что-то до 2в, в принципе, если есть осфиллограф - можно им точно найти сигнальный провод

Опять же при включенном зажигании?
осцилограф конечно дело хорошее, но есть только китайский мультиметр....

Лучше даже при заведенном двигателе
Не, ну если будет совсем затык с определением - найти товарища с осциллографом

Еще раз все пересмотрел и перемерял: от лямбда зонта в салон идут 4 провода(2 белых один серый один белый) они сходятся на клемник. Этот клемник подсоединяется к ответной части от которого отходят тоже 4 провода разноцветные. Если разъединить клемник и измерять каждый контакт(в ответной части, которая уходит к блоку управления), то при включенном зажигании получается, что на разъемах соответствующим белым проводам, 12в и 0, а на разъемах соответствующим серому проводу - 0,27, а черному -0,71. Если же соединить клемник обратно, зачистить провода(2 белых, серый и черный))) и замерять их при включенном двигателе, то на сером и черном те же самые значения, на одном из белых около 12в, а на втором белом оно постоянно изменяется. так вот))) какой же из них сигнальный?

Вот, похоже, что именно на "втором белом", где оно постоянно изменяется

А на форд фокус 2 подойдут эти способы? размер резьбы такой-же?

и все таки считаю, что самый верный вариант и простой - отключить программно. В наш век почти везде можно найти людей, занимающихся чип-тюнингом. Подъехать и небольшую денюжку отключить его совсем.... а лучше еще и чипануться

Программно - самый удобный способ, угу, но не везде доступный, к тому же, есть ряд мозгов у машин, где перепрошивка вообще невозможна.
Самый универсальный способ - все же, металлическая проставка.

По Форду Фокусу - без понятия, в теории да, на практике - лучше всего к токарю сразу с лямбдой и ехать

Titus,
Добрый день. Прочитав ваш сайт решил может вы мне поможите решить проблему. Суть вот в чём- себе на 9 ланцер 1,6 А/т установил вихревые турбинки под каждый инжектор. Авто сразу изменился в лучшую сторону, а именно стал приёмистым, резвым, появилась прибавка кпд, а также экономия причём заправляю 92 или пару раз пробовал 80 ,но у них цена не сильно отличается, двигатель работает великолепно. Включаю кондёр он практически его не ощущает, кушает по городу 9-9,5 л. Поставил товарищу на ниссан тиана 2008г. тот-же эфект первое время кушал 8,5 л. по городу но по истечению грубо говоря суток все качества остались кроме расхода который вернулся на прежние показатели.
принцип работы этих турбинок-в эти турбинки подаётся воздух и создаётся вихревой эфект, при помощи этого идёт приготовление обеднённой топливной смеси, которая в камере згорания практически полностью згорает. Вопрос в чём может причина сначала экономит, а потом возврат на прежние показатели? Есть-ли какие мнения.
Благодарю за помощь.

Приветствую и велкам.
Хм, честно говоря, про вихревые турбинки под форсунки первый раз слышу - а можно увидеть фото или описание - чтобы понять, что это? Примерно, я, конечно, представляю, а вот в реале..

По поводу того, что сначала экономит, а потом возврат - скорее всего, мозги видят бедную смесь и вводят топливную коррекцию, решая, что форсунки деградируют, так как коррекция набирается не моментально, а за какое то время - Вы и получаете то, что видите.. Четко проверить это можно, подключившись ноутбуком со шнурком к машине и глянув значения кратковременной и долговременной коррекции.

Опять же, обедненная смесь, как по мне, опасновата - возможно повышение температуры в камерах сгорания и уход в детонацию. Помониторить бы это.. С другой стороны, так как машина постоянно будет подливать топливо по коррекции - идея, в принципе, получается неработоспособной.

Titus,
Как отключить первый лямбда-зонд, что-бы он не мешал и не горела психологическая лампа чек?
Если есть соображения подскажите.
Детонации ни какой нет, Езжу с марта этого года работай ланцера доволен.
Фото есть только не знаю как загрузить.

Первый лямбда-зонд вообще нельзя отключать - двигатель корректирует по нему смесь. Получите бешеный расход в итоге, машина поедет еще хуже.

Ошибку читали? Какой код?

Titus,
Да, но при определённых режимах, а мне надо что -бы было не ниже 1 к 15 и всё будет нормально. Просто с этими турбинками происходит эфект гомогенизации топливной смеси, которая сгорает примерно 95% и за счёт этого происходит увеличение кпд ну и прочие положительные результаты.

Ну тут только к настройщику и править карты, просто так "откусить" что-либо - не получится
Все это можно подправить, настроить и тп - но, нужен профессиональный настройщик. Вы где территориально?

Titus,
Проживаю в Киеве.
А если в процессоре отключить запрос лямбды?

Ну и начнет есть бензин машина дико От чека это впоследствии не избавит. Могу кинуть телефон хорошего настройщика, он в Запорожье обитает, часто катается по всей Украине, можешь с ним пообщаться, договориться

Titus,
Нет, лямбда работает только на прогретом ДВС на холостых и при стабильной работе, проверял, а при холодном и ускорении процессор показания лямбды не учитывает. За телефон спасибо. Но меня в данной ситуации интересует титановая лямбда вернее эмулятор! Так, как у цирконевой и титановой принцип разные. Можно просто её выключить но загорается психолампа ЧЕК. На авто для стран третьего мира лямбды отсутсвуют практически потому-что там евро нормы не действуют.

По лямбде примерно так, и, вполне очевидно, что полное ее удаление повлияет на расход (к слову, у меня в машине она вообще выключена после 1500 оборотов - что положительно сказалось на возможности точной отстройки турбо-режима, но, повлияло не в лучшую сторону в плане расхода, хотя, меня это мало волнует).

По лямбде и тп - поясню - можно ставить что угодно, и как угодно, но, без программной правки - все это будет "бег на месте", ибо, мозги "вернут свое" всегда, либо выпадут в "аварийный режим"

Titus,
Хорошо, а эмулятор, взял и рискнул включил, врезал на сигнальный провод, эмуль показывает на холстом работу на бедной смеси и тестером это подтверждается, и прогетый двигатель работает нормально и такой-же резвый. Но это с циркониевым, а титановый? На них эмулятор не работает.

• Блок управления двигателем <МКП>
или двигателем/коробкой передач <АКП>
реализует обратную связь в управлении
составом рабочей смеси по сигналу
переднего кислородного датчика.
• При деградации переднего кислородного
датчика коррекция в контуре обратной связи
производится по сигналу заднего
кислородного датчика.
• Если в контуре обратной связи
регистрируется неисправность, то блок
управления записывает код неисправности
Р0125.

NOTE: При деградации переднего
кислородного датчика происходит уход
напряжения от номинального (как у нового
датчика), равного примерно 0,5 В при
стехиометрическом составе рабочей смеси.
Последствия этого ухода корректируются
задним кислородным датчиком. Если задний
кислородный датчик плохо реагирует
на изменение состава рабочей смеси
вследствие собственной деградации, то он
не справится с задачей коррекции сигналов
переднего датчика. Таким образом, даже если
система переходит на режим регулирования
по обрат! ной связи, амплитуда напряжения на
переднем датчике уменьшается и не достигает
значения 0,5 В. По этой причине может быть
записан код неисправности Р0125.

текст из мануала!
выходит 2я лямбда тоже умеет смесь готовить!
может после чиповки у ежа мозги готовят по второй лямбде и поэтому он не советует ее выбивать? имхо
по сигналу первой лямбды мозги обогащают или обедняют смесь! но если мы отключаем обе лямбды чипом и мозги их не опрашивают то корекция не происходит вообще???? или просто каты в ней теперь не участвуют и это делает дад и датчик детонации????

если мы ставим обманку из резистора и кондера на вторую лямбду при том что оба ката выбиты и первый отключен чипом ежа то получаем кривую коррекцию со второго ката по ни кем не рассчитанным параметрам припаяных резистора и кондера! Во я загнул!! я не прав?? поправьте!!!

кто тут самый умный?? объясните мне пожалуйста

Вторая только корректирует чуть То есть, при залоге того, что первая "свежая" - вторая не участвует, посему - ее снять и выкинуть Когда "рыганет" первая - это будет сразу ясно по чеку

KPEV, не возился с титановыми, вот честно.

• При деградации переднего кислородного
датчика коррекция в контуре обратной связи
производится по сигналу заднего
кислородного датчика.

вот по этой фразе можно подумать что второй корректирует после смерти(чека) первого!
но ниже видно что он помогает первому!

ну да не важно! вопрос: при чипе с отключением первого ката какие парамаетры видит мозг? нули? мол коррекция не требуется! или тот же аварийный режим который выставляет статичную коррекцию и мы получаем не правильную смесь при разной температуре и давлении

вот к примеру у меня выбиты оба ката и чип в котором первый кат отключен!

завожу машину прогреваю!

проходит 10-30 минут и загорается чек второй лямбды! начинает идти белый дым! не правильная смесь на аварийном режиме!

глушу скидываю клему и как следствие ошибку с аварийным режимом тоже! завожу чек не горит! дыма нет! значит смесь нормальная! но откуда параметры ее приготовления? первый кат не опрашивается ведь! проходит опять 10-30 минут и опять чек и белый дым тоесть аварийный режим!

я как понял что мозги читают сигнал лямбд только после прогрева самих лямбд встроенным подогревом до рабочей температуры и поэтому чек загорается не сразу а после превышения лимита времени данного на разогрев! тоесть если лямбда прогрелась но не показывает коректные параметры то мозги включают аварийный режим и чек!

и появилась догадка что аварийный режим работает сразу на всех исполнительных датчиках а не только аварийный режим лямбды! отсюда и дым! тоесть и дад и датчик детонации тоже перестают участвовать и мозги тупо льют по шпаргалке не смотря ни на какие датчики!

Я прав???

Погоди. Не первый кат отключен, а вторая лямбда, то есть, отключен контроль первого ката. Это для ясности
Второе, а какая именно ошибка по второй лямбде загорается? По идее, ошибки не должно быть вообще, при правильном отключении.

Ну и напоследок - есть не один десяток машин с выключенной и удаленной второй лямбдой (да хотя бы, даже я), и исправной первой - никаких аномалий не наблюдается

Ну а вообще, для полнейшей ясности - это все вопрос к нашим уважаемым настройщикам - на сколько, все же, важна роль второй лямбды в тракте, при отсутствии первого катализатора.

извини если запутал!

ситуация такая:

чип от ежа

выбил оба ката

чипом как и у всех кто чиповался у ежа отключен опрос первой лямбды

чек от 2 лямбды горит! собираюсь делать обманку!

собственно очень углубился в эту тему и появились эти вопросы!

Эх просил же Ежа отключи мне обе! а он "да ладно тебе от второй толку нет" и не отключил! вот теперь решаю эту проблему!

вот его бы сюда чтоб он дал ясность моим глупым вопросам!